對不起，北京菜要搶先一步，成為八大菜系之後的第九菜系了
很遺憾，經歷了千百年朝代更迭的北京，雖然它集全國烹飪技術之大成，並且不斷吸收各地的飲食精華，但是在歷史的長河之中，北京菜並沒有被選為八大菜系之一。但是值得開心的是，北京菜通過不斷地努力，逐漸擦去了京幫菜表面的塵土，如今的京幫菜終於要大放異彩了。成為繼八大菜系之後的第九大菜系，已經不是遙不可及的夢想了。
川菜就像四川妹子，熱情火辣接地氣；魯皖菜猶如北方壯漢，古拙樸實；蘇浙菜就好比江南小家碧玉，溫柔淡雅；粵閩菜宛如翩翩公子，紳士典雅。對比之下，北京菜的特性則顯得有些難以界定，它博採眾長，更像是一個血統複雜的“混血兒”。
提起北京菜，就有人願意用豆汁兒、滷煮、炒肝、爆肚、褡褳火燒、炸糕、麻豆腐舉例，說北京菜粗淺無內涵，北京人吃東西更是不講究。北京人不會這麼定義北京菜，而外地人如果這樣說的話，只能說你太不瞭解北京菜了。皇城根兒下的北京百姓骨子裡都帶著一股傲氣勁，他們秉承“有錢真講究，沒錢窮講究”的原則，把棄之不用的下腳料，都吃出了宮廷御膳的味道；也能把宮廷御膳，搬到家中的餐桌上共同享用。讓北京人最引以為傲的當屬烤鴨和涮羊肉了。
如今我們在北京市面上，見到的最多的是以全聚德為首的掛爐烤鴨，實際上烤鴨是明朝時從南京傳入北京的，因為味道獨特被引入了皇宮之中，作為宮廷御膳。當時的烤鴨，還都是燜爐烤鴨，用闇火將鴨子燜熟，口感細嫩。後來隨著北京人烤鴨技藝上的提升以及對味道的多重要求，才逐漸出現了用明火、果木烘烤的掛爐烤鴨，因與明火接觸，所以掛爐烤鴨的皮更焦酥，因是果木做燃料，所以鴨子中還帶著果木的清香味道。如今燜爐烤鴨和掛爐烤鴨在京城各成一派，已成為了北京一道靚麗的風景線。
吃烤鴨的時候，講究一鴨三吃。鴨皮蘸白糖，油脂的清香與白糖的甜蜜融為一體，入口即化。鴨肉連同蔥絲、麵醬捲餅吃，實實惠惠的填飽肚子。鴨架可以熬湯，奶白色的湯汁清淡適口，沖走口中的油膩，留下一絲清甜。或者可以做成椒鹽鴨架，炸的外酥裡嫩，撒上椒鹽趁熱吃，是一道不可多得的美味下酒菜。
京城的涮羊肉更是一絕。相比重慶牛油火鍋的厚重，潮汕打邊爐的寡淡，京城的火鍋顯得柔和適中。它要求清水鍋底，這樣才能保留羊肉的本味。同樣對羊肉有著相當高的要求，一頓吃下來，鍋裡要依舊清澈且沒有浮沫才行。
但是北京人的生活中離不開麻醬，所以在最後要以香濃的麻醬，配以韭菜花、豆腐乳、辣椒油等為作料，把鮮嫩的羊肉放到作料中滾一圈。要說這有多好吃，老舍先生曾在幾十年前就告訴過你了：能吃出想象，吃出詩意，涮一片蘸進麻醬溜入口，就是動植物合起來的天地精華。不用懷疑，這就是老舍先生對於北京涮肉的真情實感！
所以，北京菜不是沒有特色，它既能讓你感受到豐儉由人的自由，也能讓你體會到眾生平等的歡喜，包容，便是北京菜的真諦。所以，讓北京菜成為編外的第九菜系，你是不是也覺得沒啥問題？