盤錦素有“退海之地”的稱謂，地理環境以“坨多崗繁，多水無山少樹。海河相擁，葦塘潮溝遍佈”為主要特徵。長達118公里的海岸線，使這一地區坐擁海洋之利，漁業興盛。遼河曾被譽為溝通東北與中原的“黃金水道”，遼河口作為海河運輸的節點，文化呈多地交融的特點。由於瀕海臨河，葦塘遍佈，且有魚鹽之利和地曠人稀之便，以平民為主體的人口結構，使該地區居民的日常飲食主要取之於地域食材，烹飪手法則又融合了關內外各地區的風格，最終於漫漫時光中孕育了獨有的菜品體系。
遼河口三角洲作為中國四大河口三角洲之一，如一顆明珠鑲嵌在雄雞的咽喉處。擁河傍海的地理環境、北方地區最完整的濱海溼地、國內緯度最高的海灣孕育了獨有的河口食材，經過世代演繹催生出獨特的民間餐飲文化。作為地域文化分支、遼菜的重要組成部分，其滲透在日常生活中，以至於大家忽略了他的存在。
遼河口菜就是遼河口區域內，由當地人民創造的食材搭配及製作技藝，經過世代傳承演變，形成獨具盤錦特色的菜餚流派。大體可分為漁家菜，碼頭小吃和農家菜，其中以遼河口漁家菜最為典型。
即捕即食是遼河口漁家菜的主要特點，富饒的遼東灣就像一個孵化場，為遼河口人們提供最為新鮮味美的食材，飲食的背後蘊藏著豐富的漁獵文明，食材的獲取和運輸、保存和加工、乃至商貿和食用，無不折射出鮮明的遼河口文化，從中會發現遼河口人生產生活的狀態和方式。味蕾是有記憶的，時光荏苒，現代文明不斷推進，但總有幾抺味道徜徉在脣齒之間，難以忘懷，且揮之不去。
一網鮮
要說船菜，必須要說說船長。原因不外有三：一是遼河口的船就所有權而言，經歷了網東（對漁業資本家的舊稱）、公社、私有三個階段。船隻私有之前，船長大多為僱傭；二是每個船長都是從夥倉（船上的廚師）做起，逐步晉級，可以說好船長首先是一個好廚師；三是船出海後，一切事務皆由船長決定，自然也包括吃飯。船追著漁群捕撈，沒有固定的作息時間，加上打漁強度大，飲食偏向簡單。終上所述，真正的船菜可用八個字概括——有啥吃啥，啥好吃啥。最為典型的菜就是“一網鮮”，撈到什麼吃什麼。至於怎麼搭配，自然要問船長……
【盤錦一網鮮】
叼食
船滿載而歸，順著潮溝回到碼頭，內陸的商家早就等在那兒了。遼東灣漁業資源豐盈，以鮮美著稱，且品質上乘。好的漁獲大都不愁銷售，船沒進碼頭前，就被商販通過電話預定，一上岸就各找東家啦！剩下的小魚小蝦賣不上價錢，大部分用於炸貨，炸貨挑剩下後，再估堆兒賣給養殖戶，這類雜貨是禽類最愛，一口一個，有時也叼著嬉戲，故此得名。這類小雜魚離開碼頭，第一時間被送至灶臺，大多采用醬燉的方式，急火快燉，盛盤後出鍋。雖賣相不甚好看，可味道卻是鮮美至極。在本地有“嘴刁”一詞，但凡嘴刁之人，對飲食既挑剔又有講就，是對吃貨的俗稱。叼食兒則是部分頂級吃貨的偏愛。
【踏板尖燉青蝦】
純鮮至簡——烀
因忙於幹活，船上吃飯大都不會四平八穩地仔細品味，製作時也是粗線條。漁獲用海水洗淨，放到鍋裡或煮、或烀，偶爾燉之，佐料相對簡單，更談不上技藝。就是如此粗放、簡單的製作，味道卻鮮到極致。究其原因，無外乎食材的新鮮。
【烀蝦爬子】
百變愣卜頭
在遼東灣流傳著“一年一尺，一年一死”的傳說，講的就是愣卜頭。愣卜頭也稱海鯰魚，愣頭愣腦，一年能長一尺，力大而且勇猛，是龍王帳前的一員猛將。多次取得戰功，很久卻沒晉升官銜。一日酒後抱怨道：“我一年一尺，不久後就能大過龍王，到時自立為王。”不巧被小刀魚聽到了，向龍王告密。龍王聽後大怒：“一年一尺！哼！你就一年一死吧！”從此以後，愣卜頭一年還是長一尺，秋未甩仔後就自然死亡了，依舊愣頭愣腦，當地也稱“傻愣卜”，而高密的小刀魚不被海里的生物待見，淡水他也去不了，只能在盤錦這段兩合水處繁衍生息。
愣卜頭多在近海和淤泥質潮溝內生長，肉質鮮嫩薄皮少鱗，而且生命力頑強，是遼河口地區最為常見的食材，做法也是多種多樣，醬燜、幹炸、燉皆可，晾晒成魚乾，冬季罷海封河時清蒸、燉豆也是美味。其中，以幹炸最為美味，新鮮的愣卜頭輔以少鹽，入鍋油炸，成品金黃挺實，形態各異，口感外酥裡嫩，味美少刺。配合遼河口特有的大米粥，可稱佳品。
【炸愣卜頭】
天下第一鮮
二界溝三種寶，蛤蜊皮鋪路不紮腳，蛤蜊就是其中一寶，在二界溝的老坨子就曾有一座高10多米，方園百米的蛤蜊山。可見蛤蜊在遼河口的產量，而文蛤又是其中的極品。文蛤的鈣質含量尤為突出，其中含有的牛磺酸，可以幫助膽汁的合成，有助於膽固醇代謝。本地人即捕即食，追求鮮美滑嫩，最大限度保證文蛤的鮮味、口感、營養價值。
【文蛤手撕茄子】
水中人蔘
民間有“天上的斑鳩，地下的泥鰍”一說，享有“水中人蔘”的美譽。泥鰍在本地溝渠坑塘隨處可見，是最為常見的食材。泥鰍的營養價值很高，它有瘦身養顏的作用，脂肪含量低，富含鈣磷鐵等微量元素。因為泥鰍要潛入泥中度夏越冬，所以土腥味較重。民間採用水中滴油的方式助其吐泥，上灶或醬燉，或燜燒，輔以紅辣椒增香提味。更有利用高湯，製作成泥鰍魚湯，更是一絕。
【水中人蔘——泥鰍魚】
一滷天下鮮
地道海邊人大都喜歡吃滷貨。鹽能提鮮一說，在這道菜體現到極致。與大眾的思路相反，滷貨的食材必須是鮮活的、應季的，海飛蟹、赤甲紅、蝦爬子、海犇犇（小海螺）、騷夾子的夾子皆是美味。挑選食材時，要一摸二看三判斷，新鮮度、軟硬、肥度要綜合判斷，經驗豐富者就像很隨意地挑檢，一氣呵成，一拿一個，速度飛快，而且個保個新鮮上佳。
選好食材後，要先清洗，準備調料，將大料，辣椒，滷蝦油，姜，香菜，蒜等按照比例調配好滷料。將洗乾淨的食材放入容器，把調好的鹽滷倒入，味道和鹽份被“嗆”進新鮮的食材，待隔夜後就可直接食用。最佳的滷貨外形硬實不軟，鮮肉輕嘬即可入口，鮮鹹濃香甚是爽口，而且可放置多天且不變質。
【滷海鮮】
一滷鹽和一根刺
幹煎是遼河口地區較為常見的做法，對於海河鮮，幹煎最能突出其“鮮鹹”特色，較為典型的菜品就數幹煎河刀。作為遼河口三鮮之一，他沒有“河豚”的奢華，也沒有“河蟹”的知名度，但就鮮度而言卻可並駕齊驅。曾幾何時，大遼河入海口處，一度盛產河刀。據老人回憶，河刀有溜邊的習性，每每落潮時，河刀就會掛在岸邊的蘆葦杆上，人們到河邊隨處可以撿到。但河刀對水質要求極高，大遼河也曾難覓其蹤跡。近些年，隨著環境治理成效突出，河口再度發現野生河刀魚，只是身價倍增。
上灶煎之前，要用鹽對河刀醃製，時間不能太長。當地也稱一滷鹽，把河刀簡單處理，把鹽均勻抺在魚身，醃製20分鐘左右，即可入鍋煎。傳統的幹煎是少油小火，用筷子一點點的扒拉翻個兒。煎好的河刀不要著急出鍋，可用料酒或醋烹一下。上品的幹煎河刀，外脆裡嫩，肉中的小刺酥軟。一手拎起魚頭，另一手用筷子可將魚肉剝落，盤中呈兩片肉、一根刺。耐心和火候是這道菜的核心技藝，在遼河口一提到煎魚，很多人腦海裡都會出現母親的身影,也就不奇怪了。
幹煎河刀
耐心與火候
作為地道的漁家菜，鐵鍋燉大魚必須要應時、應景，在自家廚房和正規飯店很難做出正宗的味道。原因很簡單，就是鐵鍋和柴火，這兩個條件缺一不可。與柴火相比，燃氣火過急，煤火偏硬，劈材的熱卡適中且綿長，最適合長時間燉制。另外鑄鐵鍋也是必不可少，砂鍋清淡，大勺易糊。很多人喜愛這道菜，就是因為柴火味!魚不怕大，味不怕香，魚太大了脂肪較多、肉質偏鬆軟，帶有腥味，鐵鍋燉大魚要做到兩點，一是經過長時間的熬製，大魚吸收湯汁的味道，腥味消失，魚的鮮香取而代之；二是小火慢燉，使脂肪溢出，肉質變緊實，湯汁變濃郁。燉到極致，肉中小刺消失，魚骨酥脆可食用。說起來簡單，真正達到實屬不易。有人到飯店吃燉魚，總覺得少點什麼，其實就少在時間和火候上，很多店家不會讓一道菜佔去那麼多成本。至於烹飪技巧，一人一樣，每個人都有自己的祕訣，但萬變不離其中。
鐵鍋燉大魚
野菜
遼河口為退海衝擊平原，質多為鹽鹼地。由於河流的搬運作用，土地呈多層次化，離海岸線越近海拔越低，鹽鹼度越高。這種土地特別適合野菜的成長，“三月三野菜鑽向天”，遼河口每年的三月三，名目繁多的野菜如精靈般破土而出。“清明斷雪，穀雨斷霜”，此時萬物萌動，野菜在春雨的滋潤下，植根於鹽鹼地，不用刻意的經營打理，自顧自地瘋長著。而年復一年，周而復始。此時，最有名的當屬親媽菜（侵嗎菜），味道微苦，爽口回甘。人們成群結伴，脫去一冬的寒意，趕赴荒地挖野菜，場面浩大。也算是本境最為直接的踏青。四月野婆婆英，蒜頭菜就下，五月份親媽菜、苦麻菜，六月掃帚菜、馬齒菜、親馬菜一直有，七八月份鹹蓬草、野芹菜，整個夏天人們都能嚐到新鮮的野菜。另外，掃帚菜、壓夥苗根（牽牛花的根）、黃薺菜、馬義菜、灰菜、槐花……。高粱生出的烏墨兒和香蒲結出的蒲黃也在食譜之中。
鹼蓬草
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二界溝的挑貨與炸貨
本地把食材在沸水中過一遍叫“炸”，所謂“炸貨”，也同“雜貨”。漁船捕撈所得，漁貨自然有大有小，大型經濟類魚蝦大都轉化成商品，但畢竟是少數，“雜貨”佔據很大一部分。如何處理這些小魚小蝦？世代傳承下來的方式就是——炸。從二界溝有網捕開始，人們就延續這種傳統的製作技藝，每個有船的人家，院子裡都會砌有灶臺，支上三口聯排的大鍋，用劈材生火，鹽水煮沸，倒入成筐的魚蝦炸熟，且要求第一時間鎖定鮮味。然後要手工分類，晒乾脫殼即成海米，晾晒以後就是魚肉子、蝦皮，冷凍保存則是冰蝦。為保證新鮮，“炸貨”必須隨船而動，船則隨潮而歸，本地的潮汛每天都會有50分鐘的時間差，所以沒有固定時間，炸貨的艱辛也就不言而喻啦！
【來源 微信公眾號遼河口博物館】
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