燈光昏暗，路上也不算熱鬧，一群人走出賭場，走向了賣燒鴨的小車。
他們沒能全部吃得滿足，為了控制品質，攤主每天就做10只，每次出門就帶2只，沒吃到的只好跟攤主約好，明天給他留一份。
這人是陳光父親，那時大概沒有誰能想到，將來這個小攤擁有的輝煌——
它創下的亞洲之最：單店，6張桌，1天，10萬港幣。
可以說，有它在，澳門其它燒臘店就開不下去。
眾多明星都是它的迷弟迷妹。
2006年，國內開了第一家陳光記，時至今日，全國開了33家，我大瀋陽也終於有一家啦！
到了陳光記，燒鴨或者燒鵝一定得來一份，沒想好吃哪個，就從故事最初的這隻燒鴨開始吧。
燒鴨
在吃鴨子方面，有著亙古不變的南北方差異。
北方人吃烤鴨，追求的是皮層酥脆，肉質細嫩，皮越薄越好，然後連皮帶肉一起蘸醬捲餅。
南方人吃燒鴨，讓調味料在鴨肚子裡翻滾，鴨子大一點比較好，味道從裡往外滲透。
如果做法都一樣，陳光記就不會鶴立雞群了。
鴨子是中式食材，黑椒是西式調料，19世紀80年代，陳光先生的父親，融合了傳統味覺和葡式文化，獨創出加了黑椒的“鴨鹽”，從此天下無敵了。
所謂“鴨鹽”，不是醃製鴨子用的料，而是裝在鴨肚子裡的料。
陳光記的鴨鹽有20多種配料，只有老闆一人會配，裝好後把鴨肚子縫好，掛上脆皮水烘乾，然後烤制。
烤制時，鴨子滲出鴨油，一部分滲到外邊，把鴨皮烤至焦脆，一部分滲到裡頭，跟鴨鹽混合，鴨子身體此時化為容器，鴨油和鴨鹽纏纏綿綿的就把鴨子入味了。
吃的時候別忙著找醬，鴨肚子裡的鴨料就是最好的蘸料。
鴨皮酥脆而不幹癟，紅亮而不油膩；鴨肉緊實而不發柴，厚實而不寡淡，皮肉不分而又層次分明。
瀋陽陳光記的老闆是個80後小哥，為了學到陳光記的靈魂技術，跑到澳門紮紮實實學了好幾個月。
澳門跟瀋陽的鴨子不一樣，為了找到合適的食材，小哥從瀋陽發鴨子到澳門，確保食材沒有差距，對比之下，選擇了填鴨。
他也做了一些小小的改變，比如換了個裡外都能看見的明檔，比如升級了擺盤。
以前是這樣的——
現在是這樣的——
沒錯，還是很簡單……
想更過癮就吃燒鵝，燒鵝用的是黑棕鵝，顏值更漂亮，口感也更細膩，但因為個頭很大，想打包需要提前24小時預訂。
燒臘包括兩部分，叉燒和排骨。
祕製排骨拼叉燒
做叉燒要用豬的下五花，肥瘦比例1:1，改刀後，用祕製醃料低溫醃製12小時，就可以準備烤了。
烤制過程相當磨人：燒製→掛糖→再燒製→再掛糖，反覆幾次，才能最終出爐。
醃料是鹹的，糖分是甜的，甜中有鹹，所以肥而不膩，鹹中有甜，所以很有幸福感
排骨的做法跟叉燒完全一樣，但口感完全不同，選用帶脆骨的豬淨排，吃起來更像是豬肉脯。
店裡有一個很容易被忽視的燒臘，鴨下巴。
鴨下巴
珍貴之處在於原料，這是一個有鴨舌的鴨下巴，懂行的人可能有疑惑，這玩意還有單賣的？
的確沒有，這是從整隻鴨子上卸下來的。
一個下巴有3吃，皮香、骨酥、舌哏究，今年世界盃的時候，好多食客在這，一瓶教士兩個鴨下巴就能看一場球。
陳光記滷味在瀋陽的火爆程度，嚴重超出了老闆的預料。
喝酒的、下飯的、啃著玩的、看電影的，對它的需求都很大。
澳門陳光記配發的“滷鹽”製成滷湯，百分百還原澳門味道。豬、牛、雞、鴨分鍋滷製，畢竟食材都矯情得很……
滷味自選三拼
能看到雪花的牛腱子，肥瘦相間的豬耳朵，彈韌入味的鴨舌……不吃哪個都覺得遺憾！
所以最科學的吃法就是，先廣撒網點個拼盤，找出最喜歡的再重點突擊。
綠湖羹
燒臘店不能少了例湯，這裡的例湯很不尋常。
雲霧繚繞的透明色湯體中，一個個小綠球在其中懸浮，質感濃稠，口味卻很清爽，非常玄妙。
奶茶
黑椒燒鴨叉燒飯
中午來不及細品就來一份份飯，什麼肉的都有，還有青菜和萌萌的小蘿蔔，五常大米做的飯，啥飯都是28軟妹幣，非常好算賬。
至於喝點什麼，別忘了你是藍粉，當然是1軟妹幣的葡式奶茶了！
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