西北民間有言道：攪團饊飯，老漢娃娃的好飯。攪團，傳說中是諸葛亮當年在西岐屯兵的時候，因為久攻中原不下，又不想撤退，為了緩解軍隊士兵的思家情緒，便換著花樣增加飲食品種，於是，便有了這道特色的飯食，只是，那時的名字更有文化和軍事內涵，叫水圍城。
本文摘自《白鹿原頭信馬行》，版權歸原作者所有
家鄉灞河川道自古盛產苞谷。由苞谷面兒做的攪團便應運而生，歷久不衰，綿延至今。
把新磨下的苞谷面兒，在滾開的鐵鍋裡拋撒，一邊撒著，一邊用木勺攪動。順時針攪一陣子，再逆時針攪一陣子。苞谷面兒要一把一把均勻地撒下去，不勻則容易結成攪不開的乾麵疙瘩。灶鍋底下的火不能滅斷，灶下大火燒著，鍋裡撒著攪著，緊張而又熱烈，一般均需夫妻二人同時搭手默契配合，才能打出一鍋好攪團。攪團這種飯食的操作過程，常常可以看到農家夫妻的溫情和愛意。夫妻間鬧了氣兒，男方或女方企圖結束冷戰狀態，便會提議打攪團。在灶下和鍋臺上近在咫尺的夫妻緊密配合中，攪團打成了，夫妻關係也重修舊好了。
這種攪團，說白了，不過是一鍋糨糊。
然而，絕對區別於一般的糨糊。
一鍋用苞谷面打成的糨糊。
一般的糨糊，必須用麥子面打成才黏。苞谷面黏力不足，即使農家主婦雙手抱著木柄大勺攪動，那攪團只增加筋道卻不甚黏糊。所以，地道的攪團必以苞谷面為原料。麥子面打出的反而真成了糨糊。
苞谷面攪團千家萬戶的鍋裡打出來的大同小異，區別在於臊子。最簡單的是用好醋好醬調湯，伴以蔥花蒜泥佐味，有香油滴入自然更好。複雜一點的是用臊子澆湯。用薺菜做湯澆到攪團碗裡，野味鮮味俱佳。最複雜的臊子，在關中東府如同臊子面的臊子做法一樣，肉丁紅白蘿蔔丁黃花木耳等燴成臊子，澆到攪團之上，那是超常享受了。以上均為熱攪團。
攪團涼吃亦很別緻。用勺舀到可以下漏的竹籃裡，輕壓輕擠，攪團便像一條條小魚或更像蝌蚪一樣漏進盛水的盆裡。再攜出來，調進酸辣調味品，口感好極了，懷娃娃的孕婦尤好此食。再把攪團晾在案板上，攤平，冷卻後切成小塊，調了油鹽醬醋，作為喝稀飯的佐菜。一邊是熱燙的苞谷糝子稀飯，一邊是冰涼可口的攪團，男女皆好此一熱一冷的刺激。還有燴攪團，不再贅述。
無論熱吃涼吃燴了吃，誰都明白，只是把苞谷這種粗糧變一個花樣以圖好進口罷了。
少年和青年時期，粗糧為主，苞谷坐莊。苞谷稀飯苞谷饃饃，一天三頓均為黃顏色的苞谷做成的飯食，民間戲謔：早上苞谷吃，晌午苞谷喝，晚上苞谷把皮脫。攪團便是把難吃的苞谷面兒變一種飯食花樣。農村孩子，沒有誰能逃躲苞谷飯食的，自然也逃躲不了攪團。
攪團又被鄉人戲稱“哄上坡”。說它耐不得飢，易消化。肚子吃得膨脹，幹活去走到坡上就又餓了。我曾經發過誓，如果能有福分不吃攪團，我將永遠不再想它。
當我和鄉民都以白麵為主食的日子到來時，過了幾年，卻想吃攪團了，真是不曾料到。隨著年歲遞增，對這種曾經厭膩透了的飯食更多一層回味與依戀。
到渭南市，作家李康美約我到他家吃飯，我首選攪團。李夫人買來新磨的苞谷面兒，味道真是好極了。
到咸陽市，作家文蘭約我吃飯，我仍然首推攪團。文蘭又約來作家葉廣芩，說她已早有約求，待有攪團吃時一定相告。葉廣芩為清室皇家血統，想品嚐關中民間飯食，自然除了新鮮，還有體驗民情之美意。不料，我等吃得滿頭大汗口香腹脹仍不想丟碗筷，葉氏廣芩卻一臉茫然，感嘆：我就一種感覺——貓吃糨子嘛！
陝西作家協會院內有一家攪團專業戶，便是文學評論家李星。平均每週至少打一次攪團，從春吃到夏，吃到秋再吃到冬，全以時令蔬菜做湯拌著。我等想吃攪團，便先告知一聲，多撒一把苞谷面兒。或是在樓下聞到攪團鍋底燒著了的香味，便直接上樓去討一碗吃。人說，李星寫了大半輩子文學評論，打了半輩子攪團。
攪團而今也被開發被提升到大小飯店的食譜上，賣得一把好價，真是大出我半生之意料，驚疑今天富裕了的人瘋了。
攪團用料簡單——只要擁有一點玉米麵和幾碗漿水就行了。就這，你吃起來會一碗一碗的，直到肚子鼓鼓的，才肯放下碗筷。
秋高氣爽，早熟的玉米下來，你只要晒乾，磨成面，請教一下農村有經驗的人，包好包好——包你做好，包你吃好。
攪團的做法也不難：
如果用華羅庚的“統籌方法”，就是將適量的水燒開，在燒水這段時間內，你可以做一下準備工作：
一、和麵水，即把適量的水放在面盆中，一邊撒玉米麵，一邊攪勻，直至糊狀為止。
二、將青菜、蒜苗擇淨炒熟，蔥姜等菜切碎，放入熗好的漿水裡邊，這就是農村人說的“水水”。順便說一下，所謂“熗漿水”，就是把漿水，連切好的漿水菜，放在案板上，炒鍋上火，放入食用油燒開，快速將辣面子放入油內，再迅速將準備好的漿水及菜倒入鍋內，這時鍋裡就會聽到“刺啦”一聲的效果，加上少許調料，這時幾碗紅豔豔的，帶著焦味的，香噴噴的漿水就熗好了。
等鍋裡水開以後，你就可以將和好的面水倒入鍋中，猛火燒煎，直至氣圓。這是第一個環節。這個環節的關鍵是面水要勻，不要有疙瘩。
第二個環節，也是攪團成敗最關鍵的環節，這就是給燒煎的面水裡繼續撒面。要均勻的，一邊撒一邊攪，最好用一個小羅羅撒。待稀稠合適後改用文火。“攪團”，顧名思義，突出一個“攪”字。當地民間有句俗語：“攪團要好，攪上三百六十攪”！這一點都不假。且要沿著一個方向，待到確無疙瘩了，方蓋好鍋，用猛火燒煎，氣圓即可。
攪團的吃法也很高雅，在興平，攪團的吃法有三種：
一種叫“水圍城”，即用筷子把攪團夾成小塊，然後澆些“水水”吃。“水水”是興平人精心調製的一種汁，是用上好的香油、醬油、芝麻油、蔥花、蒜苗絲、香菜末、大蒜汁、油潑辣子、味精調製成的。“水水”味道醇香，湯色豔麗，看著、聞著都有食慾。
另一種吃法是“魚魚”：把攪團放在漏勺上擠，擠出的細條如蝌蚪般大小，然後再將“蝌蚪”澆些“水水”吃。
還有一種吃法就是給攪團配上鮮紅的臊子湯，攪團入口後，滑潤爽適，綿軟如皮凍，入口即化，噴香撲鼻，勾人饞涎。
興平人喜歡吃攪團，一則是因為它是“兩面”合一，粗（糧）細（糧）搭配，口感特殊，營養豐富，吃慣了雞鴨魚肉的現代人吃一次攪團，有種別開生面的感覺，所以關中地區有句順口溜：“苞谷面，打攪團，一下吃了兩老碗。白米細面吃膩了，換個花樣真稀罕”！二則是因為攪團寓意是團團圓圓，幸福美滿。
攪團，黃土地上的鄉土美食，粗糧細做的藝術，它凝結著興平人的聰明智慧和對美好生活的追求。