'被稀釋的老北京美食，上哪還能回味經典？'
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
涮羊肉怎麼還能叫清淡呢？原因在於，八零後小時候吃涮羊肉，鍋底是連蔥姜都沒有的清水。後來放蔥姜，完全是因為據說蔥姜能吸收羊肉煮出來的沫子，才開始的放的。
那時候吃涮羊肉非常簡單，除了羊肉片，只有大白菜、凍豆腐和粉絲，什麼魚丸蝦滑通通沒有，都是後來才開發出來的涮品。主要是那時候冬天物質匱乏，也沒什麼別的可吃的東西了。
要說講究，那也是真講究。
用的鍋必須是銅鍋，還必須是中間有煙囪的銅鍋。那種電磁爐或是隻在下面加熱的銅鍋，不能叫老北京涮肉。只因這樣的銅鍋燒出來的水，溫度才能更均勻，加上水域比較窄，邊涮邊吃才能吃出涮羊肉的情調。
羊肉片得是新鮮手切的，每一片都捲成一個卷，碼放在盤子中，把盤子豎起來也不掉落的肉才是好肉。那種機器切出來的冷凍羊肉卷，根本吃不出好口感。
蘸料必須是麻將加鹽加水調製而成的，只放醬豆腐（腐乳，還得是王致和的）和韭菜花，頂多再來點香油和香菜。這樣涮上來的清水羊肉，蘸上一點醬放入嘴裡，滿口充滿了真實的原汁原味。
要說老北京涮肉，最正宗的又是個百年老號——東來順。可能是年輕人口味和以前不一樣了，反而南門涮肉更加火爆一些，又是在天壇南門，游完古建築正好上那品味老北京，也成了京城必然打卡的美食聖地。
最有名的正餐：北京烤鴨
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
涮羊肉怎麼還能叫清淡呢？原因在於，八零後小時候吃涮羊肉，鍋底是連蔥姜都沒有的清水。後來放蔥姜，完全是因為據說蔥姜能吸收羊肉煮出來的沫子，才開始的放的。
那時候吃涮羊肉非常簡單，除了羊肉片，只有大白菜、凍豆腐和粉絲，什麼魚丸蝦滑通通沒有，都是後來才開發出來的涮品。主要是那時候冬天物質匱乏，也沒什麼別的可吃的東西了。
要說講究，那也是真講究。
用的鍋必須是銅鍋，還必須是中間有煙囪的銅鍋。那種電磁爐或是隻在下面加熱的銅鍋，不能叫老北京涮肉。只因這樣的銅鍋燒出來的水，溫度才能更均勻，加上水域比較窄，邊涮邊吃才能吃出涮羊肉的情調。
羊肉片得是新鮮手切的，每一片都捲成一個卷，碼放在盤子中，把盤子豎起來也不掉落的肉才是好肉。那種機器切出來的冷凍羊肉卷，根本吃不出好口感。
蘸料必須是麻將加鹽加水調製而成的，只放醬豆腐（腐乳，還得是王致和的）和韭菜花，頂多再來點香油和香菜。這樣涮上來的清水羊肉，蘸上一點醬放入嘴裡，滿口充滿了真實的原汁原味。
要說老北京涮肉，最正宗的又是個百年老號——東來順。可能是年輕人口味和以前不一樣了，反而南門涮肉更加火爆一些，又是在天壇南門，游完古建築正好上那品味老北京，也成了京城必然打卡的美食聖地。
最有名的正餐：北京烤鴨
如果你說北京美食有什麼，很多人第一個想到的就是全聚德烤鴨，這名聲都已經傳到國外了。然而其實在北京還有一個與之齊名的烤鴨，名為便宜（biànyí）坊，很多人不知道都說叫piányi坊，其實是不對的。
雖說烤鴨是從南京傳過來的，但經過幾代人的不斷改良，現在已經和南京烤鴨完全不一樣自成一派了。
最豐盛的簡餐：老北京炸醬麵
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
涮羊肉怎麼還能叫清淡呢？原因在於，八零後小時候吃涮羊肉，鍋底是連蔥姜都沒有的清水。後來放蔥姜，完全是因為據說蔥姜能吸收羊肉煮出來的沫子，才開始的放的。
那時候吃涮羊肉非常簡單，除了羊肉片，只有大白菜、凍豆腐和粉絲，什麼魚丸蝦滑通通沒有，都是後來才開發出來的涮品。主要是那時候冬天物質匱乏，也沒什麼別的可吃的東西了。
要說講究，那也是真講究。
用的鍋必須是銅鍋，還必須是中間有煙囪的銅鍋。那種電磁爐或是隻在下面加熱的銅鍋，不能叫老北京涮肉。只因這樣的銅鍋燒出來的水，溫度才能更均勻，加上水域比較窄，邊涮邊吃才能吃出涮羊肉的情調。
羊肉片得是新鮮手切的，每一片都捲成一個卷，碼放在盤子中，把盤子豎起來也不掉落的肉才是好肉。那種機器切出來的冷凍羊肉卷，根本吃不出好口感。
蘸料必須是麻將加鹽加水調製而成的，只放醬豆腐（腐乳，還得是王致和的）和韭菜花，頂多再來點香油和香菜。這樣涮上來的清水羊肉，蘸上一點醬放入嘴裡，滿口充滿了真實的原汁原味。
要說老北京涮肉，最正宗的又是個百年老號——東來順。可能是年輕人口味和以前不一樣了，反而南門涮肉更加火爆一些，又是在天壇南門，游完古建築正好上那品味老北京，也成了京城必然打卡的美食聖地。
最有名的正餐：北京烤鴨
如果你說北京美食有什麼，很多人第一個想到的就是全聚德烤鴨，這名聲都已經傳到國外了。然而其實在北京還有一個與之齊名的烤鴨，名為便宜（biànyí）坊，很多人不知道都說叫piányi坊，其實是不對的。
雖說烤鴨是從南京傳過來的，但經過幾代人的不斷改良，現在已經和南京烤鴨完全不一樣自成一派了。
最豐盛的簡餐：老北京炸醬麵
在北京，家家戶戶都會做的一道北京菜，簡單到只需要炒個醬、煮個麵條就齊活兒了。然而豐富的菜碼，有讓這道菜帶了一種盛宴的感覺。
菜碼最少也得有黃瓜、白菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽、青豆這六種，有時根據時令，也會出現香椿之類的應季菜。
說到正宗，每家都有自己的味道，要是不去北京土著家裡，還真吃不著。
最養生的飲品：茉莉花兒茶
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
涮羊肉怎麼還能叫清淡呢？原因在於，八零後小時候吃涮羊肉，鍋底是連蔥姜都沒有的清水。後來放蔥姜，完全是因為據說蔥姜能吸收羊肉煮出來的沫子，才開始的放的。
那時候吃涮羊肉非常簡單，除了羊肉片，只有大白菜、凍豆腐和粉絲，什麼魚丸蝦滑通通沒有，都是後來才開發出來的涮品。主要是那時候冬天物質匱乏，也沒什麼別的可吃的東西了。
要說講究，那也是真講究。
用的鍋必須是銅鍋，還必須是中間有煙囪的銅鍋。那種電磁爐或是隻在下面加熱的銅鍋，不能叫老北京涮肉。只因這樣的銅鍋燒出來的水，溫度才能更均勻，加上水域比較窄，邊涮邊吃才能吃出涮羊肉的情調。
羊肉片得是新鮮手切的，每一片都捲成一個卷，碼放在盤子中，把盤子豎起來也不掉落的肉才是好肉。那種機器切出來的冷凍羊肉卷，根本吃不出好口感。
蘸料必須是麻將加鹽加水調製而成的，只放醬豆腐（腐乳，還得是王致和的）和韭菜花，頂多再來點香油和香菜。這樣涮上來的清水羊肉，蘸上一點醬放入嘴裡，滿口充滿了真實的原汁原味。
要說老北京涮肉，最正宗的又是個百年老號——東來順。可能是年輕人口味和以前不一樣了，反而南門涮肉更加火爆一些，又是在天壇南門，游完古建築正好上那品味老北京，也成了京城必然打卡的美食聖地。
最有名的正餐：北京烤鴨
如果你說北京美食有什麼，很多人第一個想到的就是全聚德烤鴨，這名聲都已經傳到國外了。然而其實在北京還有一個與之齊名的烤鴨，名為便宜（biànyí）坊，很多人不知道都說叫piányi坊，其實是不對的。
雖說烤鴨是從南京傳過來的，但經過幾代人的不斷改良，現在已經和南京烤鴨完全不一樣自成一派了。
最豐盛的簡餐：老北京炸醬麵
在北京，家家戶戶都會做的一道北京菜，簡單到只需要炒個醬、煮個麵條就齊活兒了。然而豐富的菜碼，有讓這道菜帶了一種盛宴的感覺。
菜碼最少也得有黃瓜、白菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽、青豆這六種，有時根據時令，也會出現香椿之類的應季菜。
說到正宗，每家都有自己的味道，要是不去北京土著家裡，還真吃不著。
最養生的飲品：茉莉花兒茶
不管有錢沒錢，北京人都好在空閒時間喝口茶，侃侃大山。早在清末，北京就已經成為了全國最大的茶葉消費市場。有錢人自然是買上好的茶葉，窮苦人當然也要喝茶，8塊一斤的茶葉末也是極好的選擇。
老北京人，尤其是滿族的老人，每天早上一睜眼，都會先來一杯濃茶醒醒腦，而且最認的要數茉莉花茶了。要說花茶排在茶葉製作的8大工藝之尾，怎麼會這麼受北京人喜愛呢？其實不為別的，主要是北京水太硬，別的茶再好也喝不出好味道來，唯獨花茶不懼，用北京的硬水泡開，氣味濃郁不散，自然受百姓追捧了。
北京人買茶葉，一般都會去張一元茶莊，這也是北京土生土長的百年茶莊，只做本地生意，出了北京，恐怕也沒幾個人認。
即新又舊的飲料：北冰洋汽水
北京，一個喜劇和悲劇共存的城市。喜劇，作為首都，必然是集全國之力重點建設、飛速發展；悲劇，即是各方資源匯聚的同時，也沖淡了那濃濃的衚衕情。
北京的八零後，正式親身經歷並見證歷史變遷的一代。大部分八零後，小時候都還住在大雜院中，吃著百家飯、串這百家門；長大後搬入新居，生活空間大了卻也小了，再也不能滿樓道的亂竄，玩耍範圍不是大雜院可比的。家門隔離的，不僅僅是私人空間，也是鄰居們相互間的問候。
美食當然也不例外，再也沒有家門口的豆汁兒店，再也沒有衚衕轉角的炒肝包子，取而代之的，是各種外來美食，它們不是不美味，缺少了北京的厚重感。被稀釋的美食，襯托出那些老字號的珍貴。
最分裂的美食：豆汁兒
這碗綠油油的液體，就是讓北京人愛不釋手，外地人屏住呼吸的豆汁兒了。喜歡的人超愛喝，討厭的人連聞一下都要吐，堪稱最分裂的美食。
現在北京年輕人多，外來人口多，加上拆遷搬進樓房，衚衕裡的小店而關門了，想喝碗正宗的豆汁兒還真有點難。
不過也不是沒處找的，百年老字號還在，豆汁兒也還是那個味兒，護國寺小吃的豆汁兒比較濃稠，特別能彰顯它獨特的魅力；而另一個老字號門丁肉餅的豆汁兒就比較稀了，比較適合想要嘗試和挑戰的新手。
最騷氣的吃食：滷煮
滷煮一開始是一道宮廷菜，名為“蘇造肉”。傳到民間後，老百姓太窮了，用不起正兒八經兒的五花肉，只能用豬大腸代替。儘管使用各種調味料遮蓋，還是擋不住那沖天的騷氣。
不光是大腸騷氣，裡面還會撒上一些大蒜末，口味重的刷牙都去不掉，完全違背了現代人對形象的要求。但這種口味的東西，一旦喜歡上，可謂三天不吃想得慌，只能在宵夜十分自我慰藉一下心靈。
目前北京吃滷煮最有名的店叫“門框滷煮”，是個連鎖店，每家店裡都有一口大鍋，裡面滿滿的全是大腸。就算受不了那個味道，站在邊上看師傅們剁完大腸往鍋裡扔，也能感受到北京的那種爽利勁。
最騙人的主食：灌腸兒
說是灌腸兒，其實原料和年糕一樣是糧食做的，如果你想靠吃這個解解肉饞，那就大錯特錯了。
灌腸兒流傳到今天，最正宗的要數隆福寺的豐年灌腸兒了，那家店除了灌腸兒不賣別的，專注一種做到最好。
好多來北京的人都是在廟會上吃的豐年灌腸，但其實那些都不正宗，因為他家灌腸最大的特點就是：灌腸切成滾刀片，每一片周圍薄中間厚，這樣過油才能炸出外焦裡嫩的口感。而且他家油鍋一定是歪著放的，一半用來熱油烹炸，一半用來控油冷卻。還能定製炸制時間，喜歡嫩一點還是硬一點，都自由可選。
可惜隆福寺在零幾年的時候整改被拆了，多年不去，那家店也不知後來還在不在。想要吃上這口，只能去門框滷煮那湊熱鬧了。
大人物吃過的套餐：包子炒肝
炒肝簡直是滷煮和灌腸兒的結合體，是豬內臟製作的，叫炒肝裡面卻鮮少有肝。自從11年和13年，好幾位大人物分別去了姚記和慶豐之後，二兩豬肉大蔥包子、一碗炒肝和一盤芥菜就組成了老北京經典套餐，可是大火了好一陣子。人人趨之若鶩，一度把原本就擁擠的小店撐到爆。
最清淡的火鍋：老北京涮羊肉
涮羊肉怎麼還能叫清淡呢？原因在於，八零後小時候吃涮羊肉，鍋底是連蔥姜都沒有的清水。後來放蔥姜，完全是因為據說蔥姜能吸收羊肉煮出來的沫子，才開始的放的。
那時候吃涮羊肉非常簡單，除了羊肉片，只有大白菜、凍豆腐和粉絲，什麼魚丸蝦滑通通沒有，都是後來才開發出來的涮品。主要是那時候冬天物質匱乏，也沒什麼別的可吃的東西了。
要說講究，那也是真講究。
用的鍋必須是銅鍋，還必須是中間有煙囪的銅鍋。那種電磁爐或是隻在下面加熱的銅鍋，不能叫老北京涮肉。只因這樣的銅鍋燒出來的水，溫度才能更均勻，加上水域比較窄，邊涮邊吃才能吃出涮羊肉的情調。
羊肉片得是新鮮手切的，每一片都捲成一個卷，碼放在盤子中，把盤子豎起來也不掉落的肉才是好肉。那種機器切出來的冷凍羊肉卷，根本吃不出好口感。
蘸料必須是麻將加鹽加水調製而成的，只放醬豆腐（腐乳，還得是王致和的）和韭菜花，頂多再來點香油和香菜。這樣涮上來的清水羊肉，蘸上一點醬放入嘴裡，滿口充滿了真實的原汁原味。
要說老北京涮肉，最正宗的又是個百年老號——東來順。可能是年輕人口味和以前不一樣了，反而南門涮肉更加火爆一些，又是在天壇南門，游完古建築正好上那品味老北京，也成了京城必然打卡的美食聖地。
最有名的正餐：北京烤鴨
如果你說北京美食有什麼，很多人第一個想到的就是全聚德烤鴨，這名聲都已經傳到國外了。然而其實在北京還有一個與之齊名的烤鴨，名為便宜（biànyí）坊，很多人不知道都說叫piányi坊，其實是不對的。
雖說烤鴨是從南京傳過來的，但經過幾代人的不斷改良，現在已經和南京烤鴨完全不一樣自成一派了。
最豐盛的簡餐：老北京炸醬麵
在北京，家家戶戶都會做的一道北京菜，簡單到只需要炒個醬、煮個麵條就齊活兒了。然而豐富的菜碼，有讓這道菜帶了一種盛宴的感覺。
菜碼最少也得有黃瓜、白菜、胡蘿蔔、芹菜、豆芽、青豆這六種，有時根據時令，也會出現香椿之類的應季菜。
說到正宗，每家都有自己的味道，要是不去北京土著家裡，還真吃不著。
最養生的飲品：茉莉花兒茶
不管有錢沒錢，北京人都好在空閒時間喝口茶，侃侃大山。早在清末，北京就已經成為了全國最大的茶葉消費市場。有錢人自然是買上好的茶葉，窮苦人當然也要喝茶，8塊一斤的茶葉末也是極好的選擇。
老北京人，尤其是滿族的老人，每天早上一睜眼，都會先來一杯濃茶醒醒腦，而且最認的要數茉莉花茶了。要說花茶排在茶葉製作的8大工藝之尾，怎麼會這麼受北京人喜愛呢？其實不為別的，主要是北京水太硬，別的茶再好也喝不出好味道來，唯獨花茶不懼，用北京的硬水泡開，氣味濃郁不散，自然受百姓追捧了。
北京人買茶葉，一般都會去張一元茶莊，這也是北京土生土長的百年茶莊，只做本地生意，出了北京，恐怕也沒幾個人認。
即新又舊的飲料：北冰洋汽水
北冰洋汽水是在11年底重返市場的，售價一點都不比洋汽水低。很多人都不理解，口味那麼淡的汽水，用料沒多少，怎麼能賣那麼貴呢！其實除了用料，還是八零後們兒時的回憶，是小學放學後在路邊蹲著喝汽水的回憶，也是現代文化的延續。
所以應了那句廣告語，“你們喝的是汽水，我喝的是北冰洋”！
其實北京還有好多傳統美食值得挖掘，比如和名字完全沒關係的驢打滾，完全不甜的甜點豌豆黃，也有甜鹹適中過年必吃的牛舌餅，它們都存在於每一代北京人的記憶裡。它們被外來美食沖淡了，但依然保留著自己的韻味，還將承載北京情懷一路走下去。
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