猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
在長沙，長沙人一般把臭豆腐稱為臭乾子。與安徽徽州人用油煎的方式不同的是，長沙的臭豆腐是由炸出來的，先將臭豆腐從滷水中撈了起來，放入滾燙的油鍋裡，用筷子不停地翻滾著，直到把臭豆腐的兩面都炸至焦黃色即可，然後澆上湯汁，很好吃的。
食臭不僅存在於安徽，或湖南，在中國很多地方都有，但是在浙東，特別是寧波，食臭達到了頂峰，寧波有個著名的特產叫三臭，也叫寧波臭三拼，指的是臭冬瓜、臭豆腐和臭莧菜拼在一起，是寧波人最喜愛的下飯菜。
其實，寧波臭三拼只是比較有名而為大家所知，寧波臭食可遠遠不止臭三拼，臭南瓜，黴毛豆，黴千層，臭鹹齏，臭芋艿蕻，臭筍根頭，臭菜心，臭黴麩……幾乎是能吃的東西都可以做成臭食。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
在長沙，長沙人一般把臭豆腐稱為臭乾子。與安徽徽州人用油煎的方式不同的是，長沙的臭豆腐是由炸出來的，先將臭豆腐從滷水中撈了起來，放入滾燙的油鍋裡，用筷子不停地翻滾著，直到把臭豆腐的兩面都炸至焦黃色即可，然後澆上湯汁，很好吃的。
食臭不僅存在於安徽，或湖南，在中國很多地方都有，但是在浙東，特別是寧波，食臭達到了頂峰，寧波有個著名的特產叫三臭，也叫寧波臭三拼，指的是臭冬瓜、臭豆腐和臭莧菜拼在一起，是寧波人最喜愛的下飯菜。
其實，寧波臭三拼只是比較有名而為大家所知，寧波臭食可遠遠不止臭三拼，臭南瓜，黴毛豆，黴千層，臭鹹齏，臭芋艿蕻，臭筍根頭，臭菜心，臭黴麩……幾乎是能吃的東西都可以做成臭食。
寧波臭食雖多，做法卻很單一，關鍵訣竅在於臭滷。做臭的關鍵首先是原料，其次則在悶。冬瓜，莧菜梗子都可以用來作原料。拿一個罈子，洗乾淨，加入原料，洗不洗就無所謂。去鄰居家裡討一碗臭滷做種子，越陳越好。加水，然後就是最關鍵的一個環節了。如果已經有種子了，立刻就可以封壇，如果沒有種子，則只須將罈子蓋上養上幾天。不管怎樣，三五天以後就一定要封壇了。必須嚴密，一絲都不能漏。一個月以後，如果正好家裡買了筍，則將剩下的老筍頭扔到臭壇裡去。這是起鮮的關鍵。再過上一個月，打開罈子就可以看到一罈子黑油油，肥膩膩，臭烘烘的上好臭滷，再以後就全看保養了。好滷是可以傳代的。當然，臭豆腐，臭冬瓜也是用這個老滷浸出來的。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
在長沙，長沙人一般把臭豆腐稱為臭乾子。與安徽徽州人用油煎的方式不同的是，長沙的臭豆腐是由炸出來的，先將臭豆腐從滷水中撈了起來，放入滾燙的油鍋裡，用筷子不停地翻滾著，直到把臭豆腐的兩面都炸至焦黃色即可，然後澆上湯汁，很好吃的。
食臭不僅存在於安徽，或湖南，在中國很多地方都有，但是在浙東，特別是寧波，食臭達到了頂峰，寧波有個著名的特產叫三臭，也叫寧波臭三拼，指的是臭冬瓜、臭豆腐和臭莧菜拼在一起，是寧波人最喜愛的下飯菜。
其實，寧波臭三拼只是比較有名而為大家所知，寧波臭食可遠遠不止臭三拼，臭南瓜，黴毛豆，黴千層，臭鹹齏，臭芋艿蕻，臭筍根頭，臭菜心，臭黴麩……幾乎是能吃的東西都可以做成臭食。
寧波臭食雖多，做法卻很單一，關鍵訣竅在於臭滷。做臭的關鍵首先是原料，其次則在悶。冬瓜，莧菜梗子都可以用來作原料。拿一個罈子，洗乾淨，加入原料，洗不洗就無所謂。去鄰居家裡討一碗臭滷做種子，越陳越好。加水，然後就是最關鍵的一個環節了。如果已經有種子了，立刻就可以封壇，如果沒有種子，則只須將罈子蓋上養上幾天。不管怎樣，三五天以後就一定要封壇了。必須嚴密，一絲都不能漏。一個月以後，如果正好家裡買了筍，則將剩下的老筍頭扔到臭壇裡去。這是起鮮的關鍵。再過上一個月，打開罈子就可以看到一罈子黑油油，肥膩膩，臭烘烘的上好臭滷，再以後就全看保養了。好滷是可以傳代的。當然，臭豆腐，臭冬瓜也是用這個老滷浸出來的。
臭莧菜梗，因臭氣熏天，應該應該是寧波三臭中的第一臭。老滷裡浸泡的莧菜梗，過一些日子，莧菜梗吸足臭味，裡面如絮狀了，時間越長，味道越濃。在寧波不遠的舟山六橫島，見到過最民間的吃法，把莧菜梗從老滷裡撈出來，拿出來稍調鹹淡，上鍋蒸熟即可。蒸熟上桌時澆點豬油或麻油，味道臭而鮮美。
後來去浙江紹興，發現紹興同樣有三臭。在一家看似簡陋的酒樓，當地朋友力推一道“蒸雙臭”說這是一道最“臭名昭著”的菜。臭豆腐切成塊狀墊在碗底，在把莧菜梗切成約一寸長的段，抹再臭豆腐上，在加入少量油、糖、薑片等一些調味品，然後放到旺火隔水蒸，十分鐘後，撒上蔥花，椒絲點綴一下即可。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
在長沙，長沙人一般把臭豆腐稱為臭乾子。與安徽徽州人用油煎的方式不同的是，長沙的臭豆腐是由炸出來的，先將臭豆腐從滷水中撈了起來，放入滾燙的油鍋裡，用筷子不停地翻滾著，直到把臭豆腐的兩面都炸至焦黃色即可，然後澆上湯汁，很好吃的。
食臭不僅存在於安徽，或湖南，在中國很多地方都有，但是在浙東，特別是寧波，食臭達到了頂峰，寧波有個著名的特產叫三臭，也叫寧波臭三拼，指的是臭冬瓜、臭豆腐和臭莧菜拼在一起，是寧波人最喜愛的下飯菜。
其實，寧波臭三拼只是比較有名而為大家所知，寧波臭食可遠遠不止臭三拼，臭南瓜，黴毛豆，黴千層，臭鹹齏，臭芋艿蕻，臭筍根頭，臭菜心，臭黴麩……幾乎是能吃的東西都可以做成臭食。
寧波臭食雖多，做法卻很單一，關鍵訣竅在於臭滷。做臭的關鍵首先是原料，其次則在悶。冬瓜，莧菜梗子都可以用來作原料。拿一個罈子，洗乾淨，加入原料，洗不洗就無所謂。去鄰居家裡討一碗臭滷做種子，越陳越好。加水，然後就是最關鍵的一個環節了。如果已經有種子了，立刻就可以封壇，如果沒有種子，則只須將罈子蓋上養上幾天。不管怎樣，三五天以後就一定要封壇了。必須嚴密，一絲都不能漏。一個月以後，如果正好家裡買了筍，則將剩下的老筍頭扔到臭壇裡去。這是起鮮的關鍵。再過上一個月，打開罈子就可以看到一罈子黑油油，肥膩膩，臭烘烘的上好臭滷，再以後就全看保養了。好滷是可以傳代的。當然，臭豆腐，臭冬瓜也是用這個老滷浸出來的。
臭莧菜梗，因臭氣熏天，應該應該是寧波三臭中的第一臭。老滷裡浸泡的莧菜梗，過一些日子，莧菜梗吸足臭味，裡面如絮狀了，時間越長，味道越濃。在寧波不遠的舟山六橫島，見到過最民間的吃法，把莧菜梗從老滷裡撈出來，拿出來稍調鹹淡，上鍋蒸熟即可。蒸熟上桌時澆點豬油或麻油，味道臭而鮮美。
後來去浙江紹興，發現紹興同樣有三臭。在一家看似簡陋的酒樓，當地朋友力推一道“蒸雙臭”說這是一道最“臭名昭著”的菜。臭豆腐切成塊狀墊在碗底，在把莧菜梗切成約一寸長的段，抹再臭豆腐上，在加入少量油、糖、薑片等一些調味品，然後放到旺火隔水蒸，十分鐘後，撒上蔥花，椒絲點綴一下即可。
“蒸雙臭”這道菜在口感上是臭中含香，美味至極。好與壞、香與臭是相較而言的，就像這臭豆腐乾，經過腐化，不但失去了冰清玉潔的外形，而且其味道也發生了質的變化。但是偏偏這東西在臭與香之間的角色卻極其不確定。臭中有香，香中含臭。越臭越香。而紹興人更是把這種臭中含香的菜給做絕了。
那麼，如此多的臭食，難道都是為了享受別樣的味道而特意釀製出來的嗎，其實不然。無論是史記，志書，還是傳說，臭食的產生大都處在一個匱乏的時代，人的潛能在“生存”這片空間裡得到了極大的發揮。
黃豆，這個讓所有臭食蝶變成美味的“罪魁禍首”一不怕土地貧瘠，不怕山高路陡，不怕缺少養份水份的植物，讓處在同樣環境中的地方老百姓的遐思有了附著。千百年來，他們在僅有的黃豆上下工夫，白豆腐，油豆腐，毛豆腐，臭豆腐，豆腐乾，豆腐乳、臭南瓜，黴毛豆，黴千層……於是，黃豆成就了一個個美食，並享用至今。
猶太人說，這世界上賣豆子的人應該是最快樂的人。因為他們永遠不必擔心豆子賣不出去。賣豆子的人在豆子賣不出去的時候，可以拿回家，磨成豆漿，向行人兜售。如果豆漿賣不成功，可以做成豆腐，豆腐賣不成功，變硬了，姑且當作豆腐乾來賣。豆腐乾賣不出去的話，那麼就把豆腐乾醃起來，變成腐乳。
那麼，猶太人的這個故事說明什麼道理呢？原來他想說的是，一顆豆子在遭遇冷落的時候，都有無數種精彩選擇。當然這是一個勵志的故事，本與美食無關，但不由得讓人聯想起中國的另類風味食物，這就是臭食家族。
豆腐乳是中國獨特的傳統調味品。因為我國各地氣候不同,人民生活習慣不同,所以,腐乳生產配料不同、製成的形狀不一,品種多樣。如紅豆腐乳、糟腐乳、醉方、玫瑰紅腐乳、辣腐乳、臭腐乳、麻辣腐乳等。品種雖多,但釀造原理基本相同。
在我的家鄉，豆腐乳多為清灰色的，過去有人走街串巷吆喝著賣。臭豆腐雖是聞著臭吃著香，但似乎永遠等不了大雅之堂，似乎只宜在家裡獨食，與家人一起分享。搭配剛出鍋的熱騰騰的饅頭，或紅芋面鍋巴，是一道充滿人間煙火的美味。但臭豆腐乳也能上王爺的餐桌，據說清朝末葉，安徽徽州人王致和的豆腐乳居然進入宮廷，連慈禧太后都喜歡吃，還將其列為御膳小菜，但嫌其名稱不雅，賜名“青方”。
當然,就豆腐乳的傳說，類似於留在民間的還有不少，其中不乏現代人的斧鑿之痕，大抵經不起考證。其實，傳說的真偽都是微不足道的。因為任何一種事物的產生，都會有著發生發展和完善的過程，一個漫長的過程。在這一過程中，智慧的中國人任何一縷閃光的思索，都被歲月刻進了舌尖上的味道。
提到安徽徽州人王致和，不得不講一講徽州兩大“名臭”食品，那就是臭豆腐與毛豆腐。一塊白豆腐切成小片，在滷壇裡浸上一兩個晚上，顏色變成青灰、墨綠之後，在平板鐵鍋內搖曳生香，身份陡增。徽州臭豆腐與毛豆腐是齊名的。在一年四季中的整個夏季，臭豆腐成了毛豆腐的替代品。究其原因在於，毛豆腐發酵對室溫要求嚴格，而夏季高溫容易發酵過頭，因此毛豆腐的生產就停止了。當然，隨著冰箱冰櫃等電器產品引進生產車間之後，解決了這一難題。自然，這也是最近十來年的事情，所以，無論你什麼季節去徽州都能吃到毛豆腐。
但臭豆腐不僅僅安徽的徽州有，同樣赫赫有名的還有湖南長沙的臭豆腐。據《長沙飲食志》載，長沙臭豆腐源自左太傅左文襄公(左宗棠)老家——湖南湘陰縣。後來臭豆腐逐漸被髮揚光大，做出了老長沙的特色，成為上個世紀三四十年代長沙小吃中一絕。現在幾乎每個城市的大街小巷都能看到長沙臭豆腐的身影，可謂是“臭名遠揚”了。
在長沙，長沙人一般把臭豆腐稱為臭乾子。與安徽徽州人用油煎的方式不同的是，長沙的臭豆腐是由炸出來的，先將臭豆腐從滷水中撈了起來，放入滾燙的油鍋裡，用筷子不停地翻滾著，直到把臭豆腐的兩面都炸至焦黃色即可，然後澆上湯汁，很好吃的。
食臭不僅存在於安徽，或湖南，在中國很多地方都有，但是在浙東，特別是寧波，食臭達到了頂峰，寧波有個著名的特產叫三臭，也叫寧波臭三拼，指的是臭冬瓜、臭豆腐和臭莧菜拼在一起，是寧波人最喜愛的下飯菜。
其實，寧波臭三拼只是比較有名而為大家所知，寧波臭食可遠遠不止臭三拼，臭南瓜，黴毛豆，黴千層，臭鹹齏，臭芋艿蕻，臭筍根頭，臭菜心，臭黴麩……幾乎是能吃的東西都可以做成臭食。
寧波臭食雖多，做法卻很單一，關鍵訣竅在於臭滷。做臭的關鍵首先是原料，其次則在悶。冬瓜，莧菜梗子都可以用來作原料。拿一個罈子，洗乾淨，加入原料，洗不洗就無所謂。去鄰居家裡討一碗臭滷做種子，越陳越好。加水，然後就是最關鍵的一個環節了。如果已經有種子了，立刻就可以封壇，如果沒有種子，則只須將罈子蓋上養上幾天。不管怎樣，三五天以後就一定要封壇了。必須嚴密，一絲都不能漏。一個月以後，如果正好家裡買了筍，則將剩下的老筍頭扔到臭壇裡去。這是起鮮的關鍵。再過上一個月，打開罈子就可以看到一罈子黑油油，肥膩膩，臭烘烘的上好臭滷，再以後就全看保養了。好滷是可以傳代的。當然，臭豆腐，臭冬瓜也是用這個老滷浸出來的。
臭莧菜梗，因臭氣熏天，應該應該是寧波三臭中的第一臭。老滷裡浸泡的莧菜梗，過一些日子，莧菜梗吸足臭味，裡面如絮狀了，時間越長，味道越濃。在寧波不遠的舟山六橫島，見到過最民間的吃法，把莧菜梗從老滷裡撈出來，拿出來稍調鹹淡，上鍋蒸熟即可。蒸熟上桌時澆點豬油或麻油，味道臭而鮮美。
後來去浙江紹興，發現紹興同樣有三臭。在一家看似簡陋的酒樓，當地朋友力推一道“蒸雙臭”說這是一道最“臭名昭著”的菜。臭豆腐切成塊狀墊在碗底，在把莧菜梗切成約一寸長的段，抹再臭豆腐上，在加入少量油、糖、薑片等一些調味品，然後放到旺火隔水蒸，十分鐘後，撒上蔥花，椒絲點綴一下即可。
“蒸雙臭”這道菜在口感上是臭中含香，美味至極。好與壞、香與臭是相較而言的，就像這臭豆腐乾，經過腐化，不但失去了冰清玉潔的外形，而且其味道也發生了質的變化。但是偏偏這東西在臭與香之間的角色卻極其不確定。臭中有香，香中含臭。越臭越香。而紹興人更是把這種臭中含香的菜給做絕了。
那麼，如此多的臭食，難道都是為了享受別樣的味道而特意釀製出來的嗎，其實不然。無論是史記，志書，還是傳說，臭食的產生大都處在一個匱乏的時代，人的潛能在“生存”這片空間裡得到了極大的發揮。
黃豆，這個讓所有臭食蝶變成美味的“罪魁禍首”一不怕土地貧瘠，不怕山高路陡，不怕缺少養份水份的植物，讓處在同樣環境中的地方老百姓的遐思有了附著。千百年來，他們在僅有的黃豆上下工夫，白豆腐，油豆腐，毛豆腐，臭豆腐，豆腐乾，豆腐乳、臭南瓜，黴毛豆，黴千層……於是，黃豆成就了一個個美食，並享用至今。
當然，在中國臭食家族中，也有與黃豆無關的臭食，比如臭鴨蛋。在我的家鄉有一句俗話叫“糟魚臭鴨蛋,給饃肉都不換”後來發現這句俗話差不多各地都有，只是後一句稍有變化。在這裡，先不說糟魚有多好吃，就說說臭鴨蛋。其實，臭鴨蛋跟臭豆腐算得上孿生兄弟，聞著一樣的臭，吃著一樣的香。其實，蛋臭豆腐的臭，源於微生物自然發酵，一個是鴨蛋內部的微生物，再一個是鹽水中的微生物，他們在合適的溫度下，分解動物蛋白，氨基酸，完成一些列的發酵過程變色變味，成就了臭鴨蛋的今生。在我的家鄉，臭鴨蛋和蒜瓣搭配在一起更有一番別樣的美味。