在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
漿水是有生命的，秦安老家人謂之養漿水或者救漿水。我不知道最初的漿水是怎麼做成的，老家人，愛吃漿水的人，家裡都養著一口罐，誰家的漿水壞了，就去鄰居家要一兩瓢漿水做引子，然後燒上半鍋水，水燒開後涗些面，待涼後、投在漿水缸裡，再把要的引子倒在裡面，這樣過三五天漿水又重生啦。
養漿水是有講究的。盛漿水的器皿，以陶瓷製品最佳。小的時候，家裡放著幾口大缸，其中一口，就是漿水缸。漿水要經常更新攪動，每次吃過之後，倒入新鮮麵湯，這樣才能常吃常新，要不就會壞掉，上面生出一層“白花”，漿水裡泡著的酸菜，也會像死魚一樣翻上來，散發出一股難聞的臭味，讓人掩鼻。有時怕漿水壞了，就舀出一些倒掉，再添新的麵湯進去，不料倒過之後，漿水立馬壞，漿水氣死了。別人有時討要漿水引子，完了再燒幾瓢開水溢點面，稍溫添進缸裡，補充漿水原氣。
在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
漿水是有生命的，秦安老家人謂之養漿水或者救漿水。我不知道最初的漿水是怎麼做成的，老家人，愛吃漿水的人，家裡都養著一口罐，誰家的漿水壞了，就去鄰居家要一兩瓢漿水做引子，然後燒上半鍋水，水燒開後涗些面，待涼後、投在漿水缸裡，再把要的引子倒在裡面，這樣過三五天漿水又重生啦。
養漿水是有講究的。盛漿水的器皿，以陶瓷製品最佳。小的時候，家裡放著幾口大缸，其中一口，就是漿水缸。漿水要經常更新攪動，每次吃過之後，倒入新鮮麵湯，這樣才能常吃常新，要不就會壞掉，上面生出一層“白花”，漿水裡泡著的酸菜，也會像死魚一樣翻上來，散發出一股難聞的臭味，讓人掩鼻。有時怕漿水壞了，就舀出一些倒掉，再添新的麵湯進去，不料倒過之後，漿水立馬壞，漿水氣死了。別人有時討要漿水引子，完了再燒幾瓢開水溢點面，稍溫添進缸裡，補充漿水原氣。
漿水的吃法多樣，不管何種吃法，都要先用蔥花、蒜瓣、花椒入熱油，熗一下，燒開備用。做好的涼粉魚魚兒，可以在漿水裡悠遊。玉米麵、莜麥面、豆麵等雜糧，小麥手擀麵，“老家叫長面”，入水煮熟，撈入漿水中，佐以切碎的韭菜、辣椒炒成的下菜，夏末初秋，煮一鍋洋芋，饃饃、撈半盆酸菜，再切些蘿蔔絲，清油鹽調拌，真的香破頭。
老家有句俗語：“有鹽沒漿水的”是形容一個人說話做事無趣無味，由此可見漿水味淡，不僅如此，漿水的淡裡還有微微的涼，在炎熱的夏季，最適合消暑。醋的酸帶有一股凝聚之力，集中、濃烈，一小口就足以讓人咋舌，故而調味時，以小小的湯匙計就能無限釋放；漿水的酸，類似悠長的回味，得以大一些的瓢計，才能吃出滋味。
在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
漿水是有生命的，秦安老家人謂之養漿水或者救漿水。我不知道最初的漿水是怎麼做成的，老家人，愛吃漿水的人，家裡都養著一口罐，誰家的漿水壞了，就去鄰居家要一兩瓢漿水做引子，然後燒上半鍋水，水燒開後涗些面，待涼後、投在漿水缸裡，再把要的引子倒在裡面，這樣過三五天漿水又重生啦。
養漿水是有講究的。盛漿水的器皿，以陶瓷製品最佳。小的時候，家裡放著幾口大缸，其中一口，就是漿水缸。漿水要經常更新攪動，每次吃過之後，倒入新鮮麵湯，這樣才能常吃常新，要不就會壞掉，上面生出一層“白花”，漿水裡泡著的酸菜，也會像死魚一樣翻上來，散發出一股難聞的臭味，讓人掩鼻。有時怕漿水壞了，就舀出一些倒掉，再添新的麵湯進去，不料倒過之後，漿水立馬壞，漿水氣死了。別人有時討要漿水引子，完了再燒幾瓢開水溢點面，稍溫添進缸裡，補充漿水原氣。
漿水的吃法多樣，不管何種吃法，都要先用蔥花、蒜瓣、花椒入熱油，熗一下，燒開備用。做好的涼粉魚魚兒，可以在漿水裡悠遊。玉米麵、莜麥面、豆麵等雜糧，小麥手擀麵，“老家叫長面”，入水煮熟，撈入漿水中，佐以切碎的韭菜、辣椒炒成的下菜，夏末初秋，煮一鍋洋芋，饃饃、撈半盆酸菜，再切些蘿蔔絲，清油鹽調拌，真的香破頭。
老家有句俗語：“有鹽沒漿水的”是形容一個人說話做事無趣無味，由此可見漿水味淡，不僅如此，漿水的淡裡還有微微的涼，在炎熱的夏季，最適合消暑。醋的酸帶有一股凝聚之力，集中、濃烈，一小口就足以讓人咋舌，故而調味時，以小小的湯匙計就能無限釋放；漿水的酸，類似悠長的回味，得以大一些的瓢計，才能吃出滋味。
我在農村時，麥黃六月，割完小麥、等一段時間往家裡運（肩挑）麥捆“大熱天的，汗流全身、喝一碗我婆涼好的酸汞水（用漿水與涼開水對的）那個舒坦！”至今還在我的記憶中。一到夏天，生活的幸福滋味，全在那一碗解暑的漿水裡。
在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
漿水是有生命的，秦安老家人謂之養漿水或者救漿水。我不知道最初的漿水是怎麼做成的，老家人，愛吃漿水的人，家裡都養著一口罐，誰家的漿水壞了，就去鄰居家要一兩瓢漿水做引子，然後燒上半鍋水，水燒開後涗些面，待涼後、投在漿水缸裡，再把要的引子倒在裡面，這樣過三五天漿水又重生啦。
養漿水是有講究的。盛漿水的器皿，以陶瓷製品最佳。小的時候，家裡放著幾口大缸，其中一口，就是漿水缸。漿水要經常更新攪動，每次吃過之後，倒入新鮮麵湯，這樣才能常吃常新，要不就會壞掉，上面生出一層“白花”，漿水裡泡著的酸菜，也會像死魚一樣翻上來，散發出一股難聞的臭味，讓人掩鼻。有時怕漿水壞了，就舀出一些倒掉，再添新的麵湯進去，不料倒過之後，漿水立馬壞，漿水氣死了。別人有時討要漿水引子，完了再燒幾瓢開水溢點面，稍溫添進缸裡，補充漿水原氣。
漿水的吃法多樣，不管何種吃法，都要先用蔥花、蒜瓣、花椒入熱油，熗一下，燒開備用。做好的涼粉魚魚兒，可以在漿水裡悠遊。玉米麵、莜麥面、豆麵等雜糧，小麥手擀麵，“老家叫長面”，入水煮熟，撈入漿水中，佐以切碎的韭菜、辣椒炒成的下菜，夏末初秋，煮一鍋洋芋，饃饃、撈半盆酸菜，再切些蘿蔔絲，清油鹽調拌，真的香破頭。
老家有句俗語：“有鹽沒漿水的”是形容一個人說話做事無趣無味，由此可見漿水味淡，不僅如此，漿水的淡裡還有微微的涼，在炎熱的夏季，最適合消暑。醋的酸帶有一股凝聚之力，集中、濃烈，一小口就足以讓人咋舌，故而調味時，以小小的湯匙計就能無限釋放；漿水的酸，類似悠長的回味，得以大一些的瓢計，才能吃出滋味。
我在農村時，麥黃六月，割完小麥、等一段時間往家裡運（肩挑）麥捆“大熱天的，汗流全身、喝一碗我婆涼好的酸汞水（用漿水與涼開水對的）那個舒坦！”至今還在我的記憶中。一到夏天，生活的幸福滋味，全在那一碗解暑的漿水裡。
七八十年代山區農村漿水酸菜是那個年代的冬糧春食，酸菜饃饃救活了無以計數的父老鄉親。秋天生產隊種的各種蔬菜按工分分給每戶人家，我婆我媽要撿兩三天菜葉，然後切碎搽兩拴缸（大缸）。酸菜是每家必備的儲存，再鹽一小缸黃菜（白菜洗淨）搽兩缸好一點的菜供人食用，再撿些黃葉爛杆搽兩缸豬雞畜用。這樣後患無窮、春末夏初剛出土的苜蓿、苦苦菜是上等換投漿水的上等極品，再用剛探頭的花椒花用清油一熗，那個香啊，幹完農活回來一碗漿水面或喋糊兒（方言；包穀面魚魚），真是名符其實的農家美味。
包產到戶後、人們生活慢慢好了，吃喝講究起來了，漿水酸菜也提高了，都選上等菜葉搽漿水酸菜，而且量減少成一碎（小）缸，熗漿水的油花樣多了，配菜也多了，饊飯、攪團也改善了不少肉食進去，但漿水酸菜仍然是主角。
現在老家秦安縣都有專一生產漿水的廠家，他們裝上真空袋裝箱發至全國熱愛漿水的西北人家，它也是普通飯館的一道酸菜及漿水面的儲備。
在我老家農村漿水酸菜是一年四季不可少的主食輔料，“漿水酸菜到底是什麼東西？”我一時解釋不清，只好敷衍一些文字，算是交代。即便在漿水盛行的甘肅，也不一定是人人都愛吃漿水，有些人頓頓吃也不厭，有些人偶爾吃一頓也皺眉，這不關漿水的事兒，人的口味向來是青菜蘿蔔各有所愛，強求不得，你說是不是。
漿水是有生命的，秦安老家人謂之養漿水或者救漿水。我不知道最初的漿水是怎麼做成的，老家人，愛吃漿水的人，家裡都養著一口罐，誰家的漿水壞了，就去鄰居家要一兩瓢漿水做引子，然後燒上半鍋水，水燒開後涗些面，待涼後、投在漿水缸裡，再把要的引子倒在裡面，這樣過三五天漿水又重生啦。
養漿水是有講究的。盛漿水的器皿，以陶瓷製品最佳。小的時候，家裡放著幾口大缸，其中一口，就是漿水缸。漿水要經常更新攪動，每次吃過之後，倒入新鮮麵湯，這樣才能常吃常新，要不就會壞掉，上面生出一層“白花”，漿水裡泡著的酸菜，也會像死魚一樣翻上來，散發出一股難聞的臭味，讓人掩鼻。有時怕漿水壞了，就舀出一些倒掉，再添新的麵湯進去，不料倒過之後，漿水立馬壞，漿水氣死了。別人有時討要漿水引子，完了再燒幾瓢開水溢點面，稍溫添進缸裡，補充漿水原氣。
漿水的吃法多樣，不管何種吃法，都要先用蔥花、蒜瓣、花椒入熱油，熗一下，燒開備用。做好的涼粉魚魚兒，可以在漿水裡悠遊。玉米麵、莜麥面、豆麵等雜糧，小麥手擀麵，“老家叫長面”，入水煮熟，撈入漿水中，佐以切碎的韭菜、辣椒炒成的下菜，夏末初秋，煮一鍋洋芋，饃饃、撈半盆酸菜，再切些蘿蔔絲，清油鹽調拌，真的香破頭。
老家有句俗語：“有鹽沒漿水的”是形容一個人說話做事無趣無味，由此可見漿水味淡，不僅如此，漿水的淡裡還有微微的涼，在炎熱的夏季，最適合消暑。醋的酸帶有一股凝聚之力，集中、濃烈，一小口就足以讓人咋舌，故而調味時，以小小的湯匙計就能無限釋放；漿水的酸，類似悠長的回味，得以大一些的瓢計，才能吃出滋味。
我在農村時，麥黃六月，割完小麥、等一段時間往家裡運（肩挑）麥捆“大熱天的，汗流全身、喝一碗我婆涼好的酸汞水（用漿水與涼開水對的）那個舒坦！”至今還在我的記憶中。一到夏天，生活的幸福滋味，全在那一碗解暑的漿水裡。
七八十年代山區農村漿水酸菜是那個年代的冬糧春食，酸菜饃饃救活了無以計數的父老鄉親。秋天生產隊種的各種蔬菜按工分分給每戶人家，我婆我媽要撿兩三天菜葉，然後切碎搽兩拴缸（大缸）。酸菜是每家必備的儲存，再鹽一小缸黃菜（白菜洗淨）搽兩缸好一點的菜供人食用，再撿些黃葉爛杆搽兩缸豬雞畜用。這樣後患無窮、春末夏初剛出土的苜蓿、苦苦菜是上等換投漿水的上等極品，再用剛探頭的花椒花用清油一熗，那個香啊，幹完農活回來一碗漿水面或喋糊兒（方言；包穀面魚魚），真是名符其實的農家美味。
包產到戶後、人們生活慢慢好了，吃喝講究起來了，漿水酸菜也提高了，都選上等菜葉搽漿水酸菜，而且量減少成一碎（小）缸，熗漿水的油花樣多了，配菜也多了，饊飯、攪團也改善了不少肉食進去，但漿水酸菜仍然是主角。
現在老家秦安縣都有專一生產漿水的廠家，他們裝上真空袋裝箱發至全國熱愛漿水的西北人家，它也是普通飯館的一道酸菜及漿水面的儲備。
漿水在我們老家秦安的農村它不算什麼文化傳統，但即是接輩傳輩的食慾，是我們農村的食用習俗傳統。它養活了我們的上上輩、上一輩和我們這一代，我們對家鄉漿水情有獨鍾，愛它滋味清淡，如一汪養在歲月的深情，樸素，長久留在兒時並一直傳承。