在福州，有這麼一家魚丸店，門店的裝修乾淨又質樸，冰櫃裡放著一包包各色的魚丸，竹篾中盛著剛做好的魚丸，幾乎都不怎麼圓，大部分灰色的魚丸上面有一個自然呈現的小小尖角或凸起，那是因為手工捏製魚丸的時候，連勺子都沒有用，每一顆魚丸都以純粹的姿態滾入沸水中凝結。在秋官郎魚丸店，這裡全無多餘的裝飾，所有的器物和擺設都有其實用性，和這一顆顆手工製作的魚丸一樣的真實不造作。
秋官郎的創始人名叫陳宜乾，福州連江人。家裡三代魚丸世家，從小受到薰陶的他立志要讓福州魚丸重新煥發新的生命力，帶著這樣的願景，他在福州市鼓樓區省府路75號創立了第一家秋官郎魚丸店。
陳宜乾說道：“做魚丸最重要的就是魚漿打得好。最早以前是手打，現在大多是機器打。雖然魚丸店從作坊發展到瞭如今年產量幾噸的魚丸產業，但是秋官郎魚丸一直都是從前那個味道。如果你要問我，手打和機器打有沒有區別？我老實告訴你幾乎很小。機器有時候力度更均勻，重點是即便機器打漿，你也要時刻守在旁邊看著，控制溫度和手感，什麼時候打得差不多，只有自己才知道。”
對他來說，每天早晨起來做的第一件事是挑魚。在做魚丸的廠房裡，碩大的不鏽鋼盆裡放著三條剛殺完的鯊魚和鰻魚，魚鱗已經刮除，魚丸師傅麻利地去魚骨刮魚肉。為了增加黏合度，魚蓉中必要混入地瓜粉，加少了魚肉容易鬆散，加多了粉味會蓋過魚鮮味。陳宜乾一邊加粉一邊說：“外面賣的那些魚丸為什麼不好吃？因為粉加多了！同樣的魚肉啊，正常的一盆魚漿可以做600個，要是加多了粉，魚漿看著就多了，就能做800個！你要問我放多少比例？只有常年做這個的人心裡才有數。每天的魚不同，放粉的量也不同，打到什麼程度才好？只有自己的手摸一摸才知道。”而魚漿中還需放鹽來調味，並且需要加冰，以保持低溫。
陳宜乾細心地將調好的魚蓉放在機械下，按下開關，攪拌棒均勻地攪打著，他則絲毫不敢懈怠地盯著機器，及時觸摸一下冰冷的魚蓉，調整狀態。
做包心魚丸時，豬肉十足講究，秋官郎魚丸採用福建狀元黑豬肉，剁得不能太碎，要有肥油。肥瘦相間的福建狀元黑豬肉餡是魚丸的點睛之筆，魚丸肉餡要做的符合福州人口味，一定少不了糖。咬開後，鹹中帶甜的微妙味道在帶著油的肉汁中迸發，這才是正宗魚丸的滋味。
在秋官郎魚丸店，除了打魚漿，其餘一概秋官郎魚丸師傅親力親為。攪拌好的魚漿被送到魚丸師傅跟前，只見魚丸師傅用魚泥完全包裹住鮮肉，保證魚丸不破，兼以5秒1個的速度製作好一顆顆大小均勻的魚丸。做好的魚丸入滾水煮，如果來不及煮的要先浸入涼水。
眼前這一碗清湯中，亦沉亦浮著6枚中等大小的秋官郎魚丸，與那些機器捏製出來的魚丸不同，秋官郎魚丸有著一種粗糙的質樸勁兒，顏色有些灰，並不完全雪白，表面也談不上光滑幼細，像是飽經滄桑般帶著坑坑窪窪的痕跡，而這正是好魚丸的跡象。
而那些雪白光滑細皮嫩肉的所謂“福州魚丸”，大多是加了過多的地瓜粉，又用機器捏製成形，雖然看著漂亮，但卻是一嘴的粉味。秋官郎的魚丸，筷子剛夾下去，觸碰間充滿彈性，而咬下去，魚肉在脣齒間輕輕回彈，細小的刺感偶有出現，魚味十足，而咬到中間鮮美的豬肉香則充滿整個口腔，實打實的魚漿絲毫不摻假。