當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
對於食客們來說，一副頂級的食材就是完美而裸露的肉體，而烹調的手段則是各種裝扮的技巧和華麗的外衣。
如果說廣東人吃白切雞像是在欣賞沙灘上晒太陽的比基尼女孩，那麼四川人吃辣子雞就如同在偷窺穿半透明紗裙的姑娘沐浴更衣。
當你挑撿完所有的雞塊，用裡面剩餘的幹辣子，佐料和油，拌一碗麵，才算是抱穩了幸福的小腿。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
對於食客們來說，一副頂級的食材就是完美而裸露的肉體，而烹調的手段則是各種裝扮的技巧和華麗的外衣。
如果說廣東人吃白切雞像是在欣賞沙灘上晒太陽的比基尼女孩，那麼四川人吃辣子雞就如同在偷窺穿半透明紗裙的姑娘沐浴更衣。
當你挑撿完所有的雞塊，用裡面剩餘的幹辣子，佐料和油，拌一碗麵，才算是抱穩了幸福的小腿。
有人甚至會為了保留那份不可多得的美味，會故意不吃完，留著一點湯油用來下面。
當你早上揉著眼睛，打開冰箱和那顆半張嘴的魚頭對視，看到的不是遺留在殘缺肉塊上的豬油，而是昨天嘴裡美味的食物和朋友一起消遣的時光。
當加熱的香氣縈繞著整個廚房，映照的是對美好的回味與期盼。
用足夠的時間把一道菜的每個階段都視為珍饈，土生土長的四川人更願意去體會“吃”這種至高享受的全部。
這是四川人對口腹之慾的尊重，也是對待生活的一種態度。
沒有把剩的湯和菜留著下面，所有口頭上的“好吃”終究只是一種敷衍。
面就像你，而味道十足的剩菜是組成生活的時間碎片。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
對於食客們來說，一副頂級的食材就是完美而裸露的肉體，而烹調的手段則是各種裝扮的技巧和華麗的外衣。
如果說廣東人吃白切雞像是在欣賞沙灘上晒太陽的比基尼女孩，那麼四川人吃辣子雞就如同在偷窺穿半透明紗裙的姑娘沐浴更衣。
當你挑撿完所有的雞塊，用裡面剩餘的幹辣子，佐料和油，拌一碗麵，才算是抱穩了幸福的小腿。
有人甚至會為了保留那份不可多得的美味，會故意不吃完，留著一點湯油用來下面。
當你早上揉著眼睛，打開冰箱和那顆半張嘴的魚頭對視，看到的不是遺留在殘缺肉塊上的豬油，而是昨天嘴裡美味的食物和朋友一起消遣的時光。
當加熱的香氣縈繞著整個廚房，映照的是對美好的回味與期盼。
用足夠的時間把一道菜的每個階段都視為珍饈，土生土長的四川人更願意去體會“吃”這種至高享受的全部。
這是四川人對口腹之慾的尊重，也是對待生活的一種態度。
沒有把剩的湯和菜留著下面，所有口頭上的“好吃”終究只是一種敷衍。
面就像你，而味道十足的剩菜是組成生活的時間碎片。
無處不在的生活氣息，很多時候就是從冰箱裡找出一盤能吃的剩菜。
這像極了某天早上快遲到的你，無意間翻到了自己18歲的照片，繼而靠著沙發坐下來那種從容的心態。
很多人最初工作的目的就是為了吃一口飯，而現在卻無法在需要的時候為自己下一碗麵條。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
對於食客們來說，一副頂級的食材就是完美而裸露的肉體，而烹調的手段則是各種裝扮的技巧和華麗的外衣。
如果說廣東人吃白切雞像是在欣賞沙灘上晒太陽的比基尼女孩，那麼四川人吃辣子雞就如同在偷窺穿半透明紗裙的姑娘沐浴更衣。
當你挑撿完所有的雞塊，用裡面剩餘的幹辣子，佐料和油，拌一碗麵，才算是抱穩了幸福的小腿。
有人甚至會為了保留那份不可多得的美味，會故意不吃完，留著一點湯油用來下面。
當你早上揉著眼睛，打開冰箱和那顆半張嘴的魚頭對視，看到的不是遺留在殘缺肉塊上的豬油，而是昨天嘴裡美味的食物和朋友一起消遣的時光。
當加熱的香氣縈繞著整個廚房，映照的是對美好的回味與期盼。
用足夠的時間把一道菜的每個階段都視為珍饈，土生土長的四川人更願意去體會“吃”這種至高享受的全部。
這是四川人對口腹之慾的尊重，也是對待生活的一種態度。
沒有把剩的湯和菜留著下面，所有口頭上的“好吃”終究只是一種敷衍。
面就像你，而味道十足的剩菜是組成生活的時間碎片。
無處不在的生活氣息，很多時候就是從冰箱裡找出一盤能吃的剩菜。
這像極了某天早上快遲到的你，無意間翻到了自己18歲的照片，繼而靠著沙發坐下來那種從容的心態。
很多人最初工作的目的就是為了吃一口飯，而現在卻無法在需要的時候為自己下一碗麵條。
還記得小時候，非常羨慕大人能擁有不回家的特權。由於沒能力出遠門，又想了解他們口中和我完全不同的世界，所以我等待著中秋，春節，和暑假陽臺上那株曇花的快放，渴望與親人共享同一個世界。
現在我已經有點記不清那時候的談話了，但慶幸的是，我還記得每次欣賞完曇花的開謝，大家會拾起地上有點捲曲的花瓣下一碗麵。
那是四川人碗裡不常吃到的一種甘甜。
當酸菜魚湯就著麵條在鍋裡被煮成金黃色，燒開的氣泡衝破了表面的油層，濃稠的白色高湯接觸到空氣散出一股異香，蓋過了夏天夜風中本該有的腐敗氣味。
這是我請假回四川在老家度過的第二天。
在此之前，我有些外地朋友看我把餐館吃剩的菜打包回家，有時候難免會擺出一副嫌棄的表情。
在四川，經常會有一種情況，當你在餐館酒足飯飽喊買單的時候，即便鍋裡盤子裡已經沒什麼可撈的了，服務員依舊會一邊結賬，一邊指著殘羹剩湯下意識的問一句：
“這些都不要了是嗎？”
外地人可能會認為這樣的發問有一些冒犯，畢竟，這裡邊還有他媽什麼可吃的。
但事實上敢發出這樣的邀請，在四川，是服務員對於自家餐館味道的一種自信的內斂。
外地人或許不知道，把吃剩的底料打包回家留著下面吃，是四川人對一道菜的最高評價。
來北京幾年了，很多人都問過我四川產米那麼多，為什麼還要吃麵？可如果不吃麵的話，你讓味蕾G點遍佈全身的四川人如何是好。
對於川菜來說，調料是比食材更重要的存在，而剩菜的味道絕對是濃縮的精華。
它從來就不是殘花敗柳，而是被困在底料裡的一條龍。
用2倍的時間加工同一道菜，把菜和汁水從真正意義上做到不分你我，這樣的一道菜品才能被稱作完整，獨立，靈肉合一。
當然，太主觀的靈魂都有不被人待見的一面，濃郁的口味很多時候讓人難以下嚥，於是加入麵條作為紐帶，才能充分中湯頭裡的味與鹽。
金陵豈是池中物，一遇風雲便化龍
一些火鍋店為了讓賓客全方位體驗自家火鍋味道的全部，一定會在套餐的末梢安排一份麵條，企圖用這種最入味的食材，燃燼你味蕾上所有的麻木細胞。
就算你單點菜品，很多店家也會在你快吃完正菜的時候，直接送你一份。
知道你可能吃不下，但也不願意你錯過這份美好
有的四川食客甚至不顧時間流逝的凶猛，拿青春賭昨天，把危險吞到嘴裡，讓過時的美味悄無聲息的滑進喉嚨。
而這一切的罪魁禍首，都是因為那口最濃郁的混合型湯頭。
稍微有心點的人都知道，去四川旅遊，吃，是相當重要的一個環節。
然而下了幾個館子，吃了幾道招牌菜，就以為領略了巴蜀風味的人，你這趟舌尖的旅程實際上才剛剛開始。
不打包一份你最心儀的剩菜回去下面，永遠無法理解“味在四川”這句話真諦。
回鍋肉之所以被認為是川菜之首，最主要的原因就在於“回鍋”。
二次加工不僅可以更加圓滿彌補食材初次製作遺留的失誤，還能把味道均勻的滲入到菜品的全部。
這種再加工就相當於一種鍥而不捨的打磨。而用剩菜下面也是這樣。
百鍊才能成鋼。
當然也有人認為這是一種不必要的節約。想吃重點的口味就拜託廚房的師傅費費心，覺得好吃那就再去，也不缺這點錢。
但是事實上只有四川人和美食家才明白，這根本和錢無關。
它是一種珍惜，一種留白，一種明悟了細水需要長流的心胸與眼界。
對於食客們來說，一副頂級的食材就是完美而裸露的肉體，而烹調的手段則是各種裝扮的技巧和華麗的外衣。
如果說廣東人吃白切雞像是在欣賞沙灘上晒太陽的比基尼女孩，那麼四川人吃辣子雞就如同在偷窺穿半透明紗裙的姑娘沐浴更衣。
當你挑撿完所有的雞塊，用裡面剩餘的幹辣子，佐料和油，拌一碗麵，才算是抱穩了幸福的小腿。
有人甚至會為了保留那份不可多得的美味，會故意不吃完，留著一點湯油用來下面。
當你早上揉著眼睛，打開冰箱和那顆半張嘴的魚頭對視，看到的不是遺留在殘缺肉塊上的豬油，而是昨天嘴裡美味的食物和朋友一起消遣的時光。
當加熱的香氣縈繞著整個廚房，映照的是對美好的回味與期盼。
用足夠的時間把一道菜的每個階段都視為珍饈，土生土長的四川人更願意去體會“吃”這種至高享受的全部。
這是四川人對口腹之慾的尊重，也是對待生活的一種態度。
沒有把剩的湯和菜留著下面，所有口頭上的“好吃”終究只是一種敷衍。
面就像你，而味道十足的剩菜是組成生活的時間碎片。
無處不在的生活氣息，很多時候就是從冰箱裡找出一盤能吃的剩菜。
這像極了某天早上快遲到的你，無意間翻到了自己18歲的照片，繼而靠著沙發坐下來那種從容的心態。
很多人最初工作的目的就是為了吃一口飯，而現在卻無法在需要的時候為自己下一碗麵條。
還記得小時候，非常羨慕大人能擁有不回家的特權。由於沒能力出遠門，又想了解他們口中和我完全不同的世界，所以我等待著中秋，春節，和暑假陽臺上那株曇花的快放，渴望與親人共享同一個世界。
現在我已經有點記不清那時候的談話了，但慶幸的是，我還記得每次欣賞完曇花的開謝，大家會拾起地上有點捲曲的花瓣下一碗麵。
那是四川人碗裡不常吃到的一種甘甜。
動車以未知的速度和地點開向四川，去了山水寶地和名勝古蹟，吃夠了美食蹦完迪又坐上返程列車準備離開。
當無數人臨走前45°側頭看著窗外，想起了趙雷的成都，或者正在考慮用哪一張照片發朋友圈的時候，他們不知道自己根本沒來過四川。
他們只是和其他遊客一樣離開家，去了一個別的地方。