在繁華的法國巴黎五區，有一家名為Restaurant A.T 的米其林餐廳，餐廳的門面不大，名字也低調的寫在灰色的遮陽篷上，內部只有7張桌子，卻令食客趨之若鶩——雖然開業只有一年之久，卻贏得了全世界媒體的關注和大量食客的好評。
這家餐廳的所有者是來自日本的年輕主廚田中松子（Atsushi Tanaka），他是一位對料理和藝術有著深切理解的美學家。田中松子的菜既不是日本菜，也不是西班牙菜、斯堪的納維亞文、或是巴黎菜（儘管他的創作一部分受到北歐和西班牙分子美食的影響）。對於自己的食物，Atsushi是這樣說的：“它不可能歸入某一類菜系。”
當Atsushi的餐廳A.T.剛剛開始營業時，記者無一例外是這樣描述的：“又是一位烹飪法國美食的日本廚師。”但這確實是極為膚淺的認識。生在日本就是一位日本廚師嗎？Atsushi並不這樣認為。
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Atsushi在他的職業生涯中有許多寶貴的經歷。從17歲開始，他從師於傳奇美食家皮埃爾·加尼亞（Pierre Gagnaire），他甚至親密的把皮埃爾叫做“爸爸”。他還曾在西班牙的Quique Dacosta餐廳、比利時的Pastorale餐廳和斯堪的納維亞的學校工作。
這些豐富的經驗，構建了他的烹飪身份，這些都是他身體的一部分。
Atsushi用新鮮上等的原料，簡約不簡單的擺盤和巧妙的烹飪方法讓每一道菜彷彿藝術品般，美感與美味並存。
事實上，Atsushi最讚賞斯堪的納維亞廚師烹製菜餚的方法，對新鮮蔬菜和海鮮的精緻處理尤甚。他認為這是斯堪的納維亞是現代美食的先驅，並且頗具詩意地指出：斯堪的納維亞的吸引力，來自於他在菜餚中傳遞的“美麗、簡單、質樸的感覺”。
Atsushi在開餐廳時就清楚的知道，他想要創造一些和巴黎經典小酒館不一樣的東西。才成立不久，Restaurant A.T 就被“福布斯”雜誌評為“2015年度最佳飲食十佳”。這位充滿活力和創造力、雄心勃勃的廚師，依然渴望獲得儘可能多的經驗、進一步發展自己的技能。
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Atsushi在烹飪上有一些獨特的要求，比如他拒絕在A.T.裡出現醬油，因為“醬油完全掩蓋了一道菜本來的味道。”他的烹飪非常輕靈，品嚐他的菜就像聽他講述了一個故事、或者進行了一場旅行——某種意義上來說，他的菜餚就是他的“語言”。
另外一個例子是，Atsushi的菜餚通常限制在兩種或三種顏色相同的原材料中，然後用一種材料創造出許多不同的紋理，這就是出於美學的需要了。
正是由於從師於皮埃爾·加尼亞教授，Atushi的烹飪必然不是常規的，他開發出一種基於好奇心、平衡感和持久感的風格，後來被皮埃爾命名為“廚房的畢加索”。
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雖然現在吃不著，咱們還是可以一起看一下Restaurant A.T的 tasting menu上有哪些可供選擇的菜餚，比如這道餐前小食，碳黑色的脆米餅，木盤中鋪滿卵石，米餅放置之上，用米味的醬料蘸著翠綠的酢漿草作為點綴。
這道餐前小食是經過醃製的紅色洋蔥段上面撒上焦黃的黃油粉末。
這道前菜，是海鱸魚搭配上小茴香粉和青檸口感的醬料，被放置在圓形的小盤上，醬料寫成A.T.樣式，吃的時候用小鑷子將魚片蘸著粉末和醬料吃。
這道鵝肝的擺盤非常有特色，灰色的蛋白霜片如同冰川般成疊交錯，在裡面放置著被切成正方體的鵝肝。
大西洋紅鮭魚被藏在綠色，黑色的杜鬆片下，如同雪花般的奶酪粉，再點綴上略帶酸味的香芹汁，猶抱琵琶半遮面。
大蝦，百蘆筍和大黃。蝦肉，白蘆筍和大白被切成小塊，浸在如同酸辣湯的湯汁裡。
半熟的牡蠣放置在如同潭水般的翠綠醬汁中，那如同小荷葉一般的拉維紀草蓋在牡蠣和青豆之上，透過間隙可以若影若現的白和綠。
新鮮的櫻桃果肉配上櫻桃雪芭，下面鋪著帶有奶味的檜木粉。
Tasting Menu的壓軸好戲是香芹口味的雪芭，香芹味的Financier蛋糕，白草莓和醬汁。黑色薄底的的圓形盤子被端上桌子後與黑色的桌子融為一體，不仔細看就好像直接放在了桌上一樣。
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Atsushi的創作，是詩歌，是藝術，是色彩和味道的綜合體，有時讓品嚐者如同進入天堂，有時可能有點瘋狂。如果以後有機會去巴黎五區，一定別忘了去Restaurant A.T當一次饕餮，感受一下美食的藝術。
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