說一個笑話：宋代大儒朱熹有一天心血來潮，把做豆腐用的黃豆、水和其他原材料全都稱了一稱。等豆腐做好了之後，又稱了一稱。

結果發現，做好的豆腐比用於做豆腐的原材料們重了。這是為什麼呢？

朱夫子想不明白，於是從此就不吃豆腐了。畢竟朱夫子是最講究“格物”的嘛，就是要窮盡事物的道理。

朱夫子不吃豆腐，但人民群眾卻是很喜歡吃的，就算要寫一本《豆腐的一百零八種吃法》也是毫無難度的。

豆腐

大豆磨成豆漿，豆漿產出豆腐、腐皮，豆腐又可以再加工成豆腐乾、油豆腐、腐乳、千張，等等。姑且不談豆腐的千百種吃法，單單隻說豆腐乾，不同地域就有各種不同製法，不同風味，種類繁多，不勝枚舉。

比如，蘇州的蜜汁豆腐乾，甜甜的很好吃。

豆製品

豆腐在我國很常見，但最初傳到日本的時候，卻是名副其實的奢侈品。畢竟在一切向大唐學習的年代，凡是來自大唐的物產，都是高精尖的。

江戶初期，幕府將軍甚至禁止民間私造豆腐，只有貴族、武士、僧侶才有資格享有珍貴的豆腐。很久以後，豆腐才成為平民們可以盡情享用的美味。

豆腐是怎麼煉成的

往豆漿里加石膏或者鹽滷，豆漿就凝成了豆腐腦。把豆腐腦的水分壓去，就成了豆腐。因此要獲得一塊嫩滑清香的豆腐，水是至關重要的。

吃貨老饕們常說：天下泉水出名的地方，往往也出產美味的豆腐。

比如，京都。

Y字型的鴨川從北往南流過整個京都城。鴨川並不寬闊，但水質清晰見底，平靜無瀾，在晴朗的夏日，白雲朵朵倒映水中，總讓人想起那句詩：“天光雲影共徘徊”。

鴨川

京都的水，自古以來就是極好的。因此，京都的豆腐和酒，也都聞名遐邇。

京都湯豆腐

朱自清在《冬天》裡寫道：說起冬天，忽然想到豆腐。是一“小洋鍋”（鋁鍋）白煮豆腐，熱騰騰的。水滾著，像好些魚眼睛，一小塊一小塊豆腐養在裡面，嫩而滑，彷彿反穿的白狐大衣。鍋在“洋爐子”（煤油不打氣爐）上，和爐子都薰得烏黑烏黑，越顯出豆腐的白。

京都的湯豆腐，和朱自清筆下的“白煮豆腐”就很有幾分相似。

和懷石料理一樣，湯豆腐也是行到京都的一項必修課。

湯豆腐

砂鍋裡臥著幾塊白白嫩嫩的豆腐，用昆布高湯打底，在爐子上咕嚕咕嚕慢慢燉著。豆腐中間藏著一個小陶瓶，裡面裝著上好的昆布醬油，和豆腐一起加熱。

等豆腐煮得差不多了，取出小陶瓶，倒出醬油。用勺子小心撈出豆腐，放到醬油裡蘸一蘸。

微微的鮮美，淺淺的清香，淡而不寡。

湯豆腐

並不需要更多調味料，只是這最簡單、最本真的味道就足以給味蕾極大的喜悅。

大約正是因為這一點，十八世紀大阪的篆刻家曾谷學川在《豆腐百珍》中，把看似最簡單最平平無奇的白水煮豆腐列為極品。

值得一提的是，吃湯豆腐還有一點小講究：

不管你是喜歡豆腐蘸醬油，還是豆腐配蔥姜，第一塊豆腐都請務必什麼也不蘸，什麼也不配，直接吃就行：品味豆腐本身最最純粹的味道。

湯豆腐

搭配湯豆腐的那些小菜們

和湯豆腐搭配的，還有一系列小菜，這才構成一套完整的湯豆腐定食。

胡麻豆腐：雖然叫豆腐，其實和豆腐並沒有一點關係，而是芝麻醬和葛粉混合後冷卻做成的一種餐前甜點。口感很像布丁，非常爽口，招人喜歡。

胡麻豆腐

飛龍頭：就是把圖中的豆腐、山芋、木耳、牛蒡等等全都搗碎混在一起捏成大圓子，放油裡炸。這種“保持食材本味，不做過多烹飪”的料理方法，看似簡單，卻是懷石料理的基石。

飛龍頭

炸藕片、豆腐壽司、炸小茄子配田樂醬：

八寸前盤

豆腐皮天婦羅：在萬物皆可天婦羅的日本，豆腐皮當然也不會是個例外。用醬油和蘿蔔泥蘸一蘸，嘎嘣嘎嘣，味道棒棒噠

萬物皆可天婦羅

除此之外，舒適靜謐的就餐環境，也是湯豆腐重要的佐餐配料，絕不可少。

在傳統的和室裡，一邊等砂鍋裡的豆腐煮開，一邊觀賞和式庭院，看四季流轉，聽鳥與蟲的嘰喳，整個人從靈魂到身體就都放鬆了下來。

西山草堂

湯豆腐哪裡吃

一提到湯豆腐，大家恐怕都會立刻想到歷史悠久的“南禪寺”。

其實也不一定非得跑到南禪寺，旦凡在京都，做傳統湯豆腐的店鋪總不至於太差。畢竟歷經百年，京都人用來製作豆腐的水、豆、技術都已經被錘鍊得爐火純青了。

比如嵐山天龍寺附近的“西山草堂”，無論是從環境還是口味，就都很不錯。

西山草堂

綠蔭蔥蔥的日式庭院裡不僅有嵐山的標誌狸貓，還有一座“渡月小橋”，食客們一邊觀景，一邊慢慢等著砂鍋裡的豆腐煮開，多麼愜意。

看到狸貓了嘛

慢慢品嚐，慢慢體味，把身心都放慢下來，這一份愜意從容，是在浮華都市中絕對尋不到的。

渡月小橋

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