'只有長沙菜好吃？其實整個湖南都是一個你不能瘦著走出去的地方'
作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
在豆瓣最大的小組搜索“長沙”，網友們都在說“長沙實在是太好吃啦”，還常常感嘆：“長沙人民真幸福！”這下，長沙就成了美食愛好者們的打卡聖地。
作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
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作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
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但美味的湘菜可不僅僅存在於長沙，畢竟我們湖南有14個市州呢！接下來，就讓我們隨著湖南“老饕”的筆觸，來看看還有哪些美食吧！
雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
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雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
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雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
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雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
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但美味的湘菜可不僅僅存在於長沙，畢竟我們湖南有14個市州呢！接下來，就讓我們隨著湖南“老饕”的筆觸，來看看還有哪些美食吧！
雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
大舅一瞅，滿意了，左右開弓打了花刀，再把辣椒粉、豆豉、醬油、鹽一股腦兒抹到飽滿的豬肉上，顫巍巍一大盆，放入蒸籠，大火猛攻，要不了一小時，肘子便大功告成——無需配菜，大塊豬肉直奔主題，油葷十足、香氣撲鼻。在物資匱乏的年代，這無疑能極大滿足人們對於飽食、美味和過年的期待。
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雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
大舅一瞅，滿意了，左右開弓打了花刀，再把辣椒粉、豆豉、醬油、鹽一股腦兒抹到飽滿的豬肉上，顫巍巍一大盆，放入蒸籠，大火猛攻，要不了一小時，肘子便大功告成——無需配菜，大塊豬肉直奔主題，油葷十足、香氣撲鼻。在物資匱乏的年代，這無疑能極大滿足人們對於飽食、美味和過年的期待。
到了晚輩們快要上班，大舅還有後續項目——薰肘子。他早早地把肘子料理乾淨，抹了花椒、味精、老抽和生抽，實實地揉了又揉，放到缸裡醃上七八上十天，再在太陽底下晾乾，這才挪到灶臺上，慢慢熏製成老紅色。兒女們扛著薰肘子回城，什麼都不用做，直接灑上幹辣椒粉一蒸，便又是一道滿載家鄉味道的美食。
桃源：一缽臘豆腐，外婆好“功夫”
今日女報/鳳網首席記者 李立
我的家鄉在常德桃源，常德人好缽子菜，尤其到了年節等重要時日，待客的席面上更是少不了燉缽爐子——缽需四個，象徵著一年四季;盤需八碟，加起來十二個菜，象徵著一年十二個月。
在我外婆家，有一個缽子裡的“內容”，幾十年來雷打不動——便是那一缽臘豆腐。
豆類蛋白質的作用巨大。嫩黃豆可以清炒或者炒肉來吃，老黃豆用來燉母雞，陳黃豆油炸，黑黃豆黴豆豉、做豆腐乳。到了臘月，黃豆更是最為重要的食材——要磨成豆漿、做成豆腐腦、擂成豆渣、打成豆腐。
作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
在豆瓣最大的小組搜索“長沙”，網友們都在說“長沙實在是太好吃啦”，還常常感嘆：“長沙人民真幸福！”這下，長沙就成了美食愛好者們的打卡聖地。
但美味的湘菜可不僅僅存在於長沙，畢竟我們湖南有14個市州呢！接下來，就讓我們隨著湖南“老饕”的筆觸，來看看還有哪些美食吧！
雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
大舅一瞅，滿意了，左右開弓打了花刀，再把辣椒粉、豆豉、醬油、鹽一股腦兒抹到飽滿的豬肉上，顫巍巍一大盆，放入蒸籠，大火猛攻，要不了一小時，肘子便大功告成——無需配菜，大塊豬肉直奔主題，油葷十足、香氣撲鼻。在物資匱乏的年代，這無疑能極大滿足人們對於飽食、美味和過年的期待。
到了晚輩們快要上班，大舅還有後續項目——薰肘子。他早早地把肘子料理乾淨，抹了花椒、味精、老抽和生抽，實實地揉了又揉，放到缸裡醃上七八上十天，再在太陽底下晾乾，這才挪到灶臺上，慢慢熏製成老紅色。兒女們扛著薰肘子回城，什麼都不用做，直接灑上幹辣椒粉一蒸，便又是一道滿載家鄉味道的美食。
桃源：一缽臘豆腐，外婆好“功夫”
今日女報/鳳網首席記者 李立
我的家鄉在常德桃源，常德人好缽子菜，尤其到了年節等重要時日，待客的席面上更是少不了燉缽爐子——缽需四個，象徵著一年四季;盤需八碟，加起來十二個菜，象徵著一年十二個月。
在我外婆家，有一個缽子裡的“內容”，幾十年來雷打不動——便是那一缽臘豆腐。
豆類蛋白質的作用巨大。嫩黃豆可以清炒或者炒肉來吃，老黃豆用來燉母雞，陳黃豆油炸，黑黃豆黴豆豉、做豆腐乳。到了臘月，黃豆更是最為重要的食材——要磨成豆漿、做成豆腐腦、擂成豆渣、打成豆腐。
黃豆磨成豆漿後，加水煮熟，然後被舀進吊在屋樑上的包袱皮裡——這是一個過濾器，將豆漿與豆渣分離。豆漿要再次進鍋煮，然後添加一定量的食用石膏粉，也就是“點滷”，直至成為豆腐。
吃不完的豆腐抹上鹽，稍稍風乾，再放上灶臺煙燻，使得豆腐表面呈現金黃色，幹度適中，富有彈性，便成了臘豆腐。
臘豆腐的口感和風味，與新鮮豆腐又有不同。臘豆腐洗淨切片，在鍋裡略煎後，和肥臘肉在鍋裡煮得香氣四溢，出鍋盛缽，配上蔥青蒜白椒紅，炭火爐子將臘豆腐燉出氤氳升騰的霧氣，這鮮嫩豆香與柴火熏製的味道，這煙火氣息滿滿的世俗人間，又有幾個經年在外的遊子能夠抵擋得住？
沅江：一隻燉整雞，母愛最可期
今日女報/鳳網記者 章清清
沅江人年夜飯的菜餚大有文章。這一天，飯桌上不能有雞，因為雞與“飢”同音。人們愛用魚肉烹飪美食，因為魚同“餘”，富饒豐足，意頭好。飯桌上一般有兩道魚，清蒸的整條鯽魚，寓意“有餘有剩”，還有魚肉製成的魚丸;二是豬肘子和豬腳，最好是前腳，俗稱“抓錢爪”，過年吃了豬蹄，來年就可以大把大把往家裡“抓錢”了。不可或缺的還有青菜和白蘿蔔，全家都要吃幾口，寓意在新的一年裡“清清白白”。
不過，隨著時間的推移，在主廚老媽的大膽革新下，餐桌上的菜式也在與時俱進。味道好、寓意好的魚和豬腳等美味理所當然得到了保留，而從前不上臺面的雞，也已經被我媽大大方方擺上了桌。而且我媽做的雞還與眾不同——不切不炒不煮不蒸，而是整雞燉出來。完完整整的一隻雞被隆重的放在桌上，那場面，那儀式感，簡直不能再足。我媽也挺自豪，把它當成了“保留節目”，一般只在過年或重要節日時才會上這道菜。
作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
在豆瓣最大的小組搜索“長沙”，網友們都在說“長沙實在是太好吃啦”，還常常感嘆：“長沙人民真幸福！”這下，長沙就成了美食愛好者們的打卡聖地。
但美味的湘菜可不僅僅存在於長沙，畢竟我們湖南有14個市州呢！接下來，就讓我們隨著湖南“老饕”的筆觸，來看看還有哪些美食吧！
雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
大舅一瞅，滿意了，左右開弓打了花刀，再把辣椒粉、豆豉、醬油、鹽一股腦兒抹到飽滿的豬肉上，顫巍巍一大盆，放入蒸籠，大火猛攻，要不了一小時，肘子便大功告成——無需配菜，大塊豬肉直奔主題，油葷十足、香氣撲鼻。在物資匱乏的年代，這無疑能極大滿足人們對於飽食、美味和過年的期待。
到了晚輩們快要上班，大舅還有後續項目——薰肘子。他早早地把肘子料理乾淨，抹了花椒、味精、老抽和生抽，實實地揉了又揉，放到缸裡醃上七八上十天，再在太陽底下晾乾，這才挪到灶臺上，慢慢熏製成老紅色。兒女們扛著薰肘子回城，什麼都不用做，直接灑上幹辣椒粉一蒸，便又是一道滿載家鄉味道的美食。
桃源：一缽臘豆腐，外婆好“功夫”
今日女報/鳳網首席記者 李立
我的家鄉在常德桃源，常德人好缽子菜，尤其到了年節等重要時日，待客的席面上更是少不了燉缽爐子——缽需四個，象徵著一年四季;盤需八碟，加起來十二個菜，象徵著一年十二個月。
在我外婆家，有一個缽子裡的“內容”，幾十年來雷打不動——便是那一缽臘豆腐。
豆類蛋白質的作用巨大。嫩黃豆可以清炒或者炒肉來吃，老黃豆用來燉母雞，陳黃豆油炸，黑黃豆黴豆豉、做豆腐乳。到了臘月，黃豆更是最為重要的食材——要磨成豆漿、做成豆腐腦、擂成豆渣、打成豆腐。
黃豆磨成豆漿後，加水煮熟，然後被舀進吊在屋樑上的包袱皮裡——這是一個過濾器，將豆漿與豆渣分離。豆漿要再次進鍋煮，然後添加一定量的食用石膏粉，也就是“點滷”，直至成為豆腐。
吃不完的豆腐抹上鹽，稍稍風乾，再放上灶臺煙燻，使得豆腐表面呈現金黃色，幹度適中，富有彈性，便成了臘豆腐。
臘豆腐的口感和風味，與新鮮豆腐又有不同。臘豆腐洗淨切片，在鍋裡略煎後，和肥臘肉在鍋裡煮得香氣四溢，出鍋盛缽，配上蔥青蒜白椒紅，炭火爐子將臘豆腐燉出氤氳升騰的霧氣，這鮮嫩豆香與柴火熏製的味道，這煙火氣息滿滿的世俗人間，又有幾個經年在外的遊子能夠抵擋得住？
沅江：一隻燉整雞，母愛最可期
今日女報/鳳網記者 章清清
沅江人年夜飯的菜餚大有文章。這一天，飯桌上不能有雞，因為雞與“飢”同音。人們愛用魚肉烹飪美食，因為魚同“餘”，富饒豐足，意頭好。飯桌上一般有兩道魚，清蒸的整條鯽魚，寓意“有餘有剩”，還有魚肉製成的魚丸;二是豬肘子和豬腳，最好是前腳，俗稱“抓錢爪”，過年吃了豬蹄，來年就可以大把大把往家裡“抓錢”了。不可或缺的還有青菜和白蘿蔔，全家都要吃幾口，寓意在新的一年裡“清清白白”。
不過，隨著時間的推移，在主廚老媽的大膽革新下，餐桌上的菜式也在與時俱進。味道好、寓意好的魚和豬腳等美味理所當然得到了保留，而從前不上臺面的雞，也已經被我媽大大方方擺上了桌。而且我媽做的雞還與眾不同——不切不炒不煮不蒸，而是整雞燉出來。完完整整的一隻雞被隆重的放在桌上，那場面，那儀式感，簡直不能再足。我媽也挺自豪，把它當成了“保留節目”，一般只在過年或重要節日時才會上這道菜。
燉這隻雞也挺費工夫，內臟掏出、料理乾淨，然後在雞肚子裡填滿桂圓、幹荔枝、紅棗、蓮子等，高壓鍋放清水，整雞入鍋。雞肉易爛，半個小時後就能聞到雞肉伴著蓮子桂圓的清香，此時再燉個十來分鐘，差不多就好了。
打開鍋蓋，雞皮金黃，湯汁清透，用筷子輕輕一戳，就能將整隻雞分解開來。這道菜是我的最愛，夾一筷子雞肉，又香又嫩;喝一口湯汁，甘甜香醇;舀一勺下去，滿滿的蓮子桂圓，口欲的幸福油然而生。
邵東：一盤黃炸肉，思念品不夠
文、圖：今日女報/鳳網記者 陳煒
在我父親的桑梓之地——邵陽市邵東縣界嶺鄉大豐村，一大碗黃燦燦的“黃炸肉”是不可或缺的。
黃炸肉是一道入口酥香、老少皆宜的點心。兒時，我每每隨父親回鄉過年，身體尚好的奶奶總會為我一展技藝。
奶奶做黃炸肉，十分嚴肅，關起房門，閒人勿入，不許亂跑、不許吵鬧，而我作為幫手，十分有幸被留在了“廚房重地”。
說是幫忙，年幼的我更多時候是“看客”和“食客”。奶奶的手並不優美，皮膚都因年老而變得皺巴巴，但這樣一雙手，卻熟練地和粉揉麵、顛勺煎炸，一雙足有二尺長的筷子更是運用如飛，在沸騰的油鍋裡翻著、撈著。而我因為不滿黃炸肉千篇一律的“金條”造型，便把奶奶剩下的邊角料擺弄成奇奇怪怪的形狀，偷偷“加塞”到油鍋裡。
但自從奶奶五年前去世後，隨著我和父親屈指可數的回鄉之行，黃炸肉出現的次數也越來越少。只是，不管身處何處，我們的味覺記憶總是分外強悍。這不，今年除夕前，父親來了興致，採買了食材，打算重拾這道家鄉美味。
儘管有些生疏，但父親沒有采用網上花樣繁多的烹製手法，而是依據從老鄉那打聽來的辦法，用大豐村的傳統方式來做黃炸肉——將磨好的糯米粉、麵粉調水，攪拌均勻，麵糊不稠也不稀，發酵片刻後再倒入白糖、絮狀雞蛋和榨出油液的肥肉丁繼續攪拌、搓揉，最後以手捏成團放入油鍋煎炸。
作為新晉網紅城市，長沙菜究竟好吃到什麼程度？
在豆瓣最大的小組搜索“長沙”，網友們都在說“長沙實在是太好吃啦”，還常常感嘆：“長沙人民真幸福！”這下，長沙就成了美食愛好者們的打卡聖地。
但美味的湘菜可不僅僅存在於長沙，畢竟我們湖南有14個市州呢！接下來，就讓我們隨著湖南“老饕”的筆觸，來看看還有哪些美食吧！
雙峰：一碗好扣肉，人生味吃透
今日女報/鳳網記者 鄧魏
扣肉在我老家婁底雙峰算是大菜，無論婚喪嫁娶、設宴待客、逢年過節，扣肉都是席上常客。春節如此隆重，自然少不了扣肉的入席。
雙峰人把裝著扣肉的碗叫“扣碗”。扣肉的“扣”，是指當肉蒸或燉至熟透後，倒蓋於碗盤中的過程。一個翻身，肉在碗下，虎皮居上，很是漂亮。坦白講，扣肉是一道牛逼的菜，油水多，顏值高，“虎皮”看上去富貴堂皇、霸氣側漏，有些像湘中人的脾性。扣肉也是一道裝逼的菜，貨真價實全是肉，不摻配菜。在從前的鄉下，生活多艱，拿肉出來待客的都是真愛。據說，從前每個扣碗都有十多斤重，恨不得把“二師兄”直接搬上席來。那巨碗之中真是滿碗的肉，滿碗的客氣與闊氣。
據說，扣肉是由東坡肉演變而來的，而父親的扣肉絕技，則是40多年前從一位大廚那偷學而來的。父親的扣肉關鍵之處在於“虎皮”——取厚度8毫米左右的肉皮，熱到筷子可輕鬆插上，然後放入湯中加熱三五分鐘，再放入油鍋中炸，用鍋鏟攪動，直至肉皮呈金黃色後，放入清水中泡二十分鐘，最後撈出置於碗中，添上鹽、辣椒加熱，“虎皮”就大功告成了。值得一提的是，湯是祕方，由蜂蜜和可樂配製而成，可讓虎皮更脆、更皺，更有彈性。這是摯愛生活的父親與時俱進的改良。
不過父親說，即便手把手地教，一般人也製作不出來那味道。因為肉皮的薄厚和軟硬，油鍋的火候和深淺，清水的冷熱和多少……都蘊藏著經驗與閱歷。我們見過的扣肉，一般都是一塊一塊地碼放在盤子裡，每塊肉上有瘦有肥有虎皮。可父親的扣肉，偏不把肉切得分離，而是把一塊方方正正、完完整整的“虎皮”蓋在碗上，下面是切成方正的瘦肉塊，底下是一個大大的圓碗。於是，這扣碗之中就有方有圓了，如同每逢親人四方歸來，扣肉上桌，才是團圓了嘛。
寧鄉：一道豬肘子，滿桌好日子
今日女報/鳳網記者 陳泱
寧鄉花豬，天下聞名，寧鄉人的年夜飯桌上，少不了一盆皮酥肉爛、湯汁金燦、肥而不膩的豬肘子。
肘子的做法，或蒸或燉，各家不同;我家的肘子，必由年過七旬的大舅鄧可模操持。大舅做肘子，完全符合寧鄉人對肘子的定位，豪氣十足，走的絕非精巧路線 ——每每殺年豬，便卸下“二師兄”的四條腿，每腿取重五斤左右。待到正式做肘子，便把腿肉置於火上，刺啦啦燒掉大半雜毛，再放入熱水中，細細刮掉焦糊的部分。冬日寒冷，大舅拿了板凳，坐在院子裡，手下不停，熱氣升騰，水花飛濺，母雞在一旁咯咯地湊著熱鬧——豬皮被清理乾淨，逐漸呈現出炙烤後的金黃色澤。
大舅一瞅，滿意了，左右開弓打了花刀，再把辣椒粉、豆豉、醬油、鹽一股腦兒抹到飽滿的豬肉上，顫巍巍一大盆，放入蒸籠，大火猛攻，要不了一小時，肘子便大功告成——無需配菜，大塊豬肉直奔主題，油葷十足、香氣撲鼻。在物資匱乏的年代，這無疑能極大滿足人們對於飽食、美味和過年的期待。
到了晚輩們快要上班，大舅還有後續項目——薰肘子。他早早地把肘子料理乾淨，抹了花椒、味精、老抽和生抽，實實地揉了又揉，放到缸裡醃上七八上十天，再在太陽底下晾乾，這才挪到灶臺上，慢慢熏製成老紅色。兒女們扛著薰肘子回城，什麼都不用做，直接灑上幹辣椒粉一蒸，便又是一道滿載家鄉味道的美食。
桃源：一缽臘豆腐，外婆好“功夫”
今日女報/鳳網首席記者 李立
我的家鄉在常德桃源，常德人好缽子菜，尤其到了年節等重要時日，待客的席面上更是少不了燉缽爐子——缽需四個，象徵著一年四季;盤需八碟，加起來十二個菜，象徵著一年十二個月。
在我外婆家，有一個缽子裡的“內容”，幾十年來雷打不動——便是那一缽臘豆腐。
豆類蛋白質的作用巨大。嫩黃豆可以清炒或者炒肉來吃，老黃豆用來燉母雞，陳黃豆油炸，黑黃豆黴豆豉、做豆腐乳。到了臘月，黃豆更是最為重要的食材——要磨成豆漿、做成豆腐腦、擂成豆渣、打成豆腐。
黃豆磨成豆漿後，加水煮熟，然後被舀進吊在屋樑上的包袱皮裡——這是一個過濾器，將豆漿與豆渣分離。豆漿要再次進鍋煮，然後添加一定量的食用石膏粉，也就是“點滷”，直至成為豆腐。
吃不完的豆腐抹上鹽，稍稍風乾，再放上灶臺煙燻，使得豆腐表面呈現金黃色，幹度適中，富有彈性，便成了臘豆腐。
臘豆腐的口感和風味，與新鮮豆腐又有不同。臘豆腐洗淨切片，在鍋裡略煎後，和肥臘肉在鍋裡煮得香氣四溢，出鍋盛缽，配上蔥青蒜白椒紅，炭火爐子將臘豆腐燉出氤氳升騰的霧氣，這鮮嫩豆香與柴火熏製的味道，這煙火氣息滿滿的世俗人間，又有幾個經年在外的遊子能夠抵擋得住？
沅江：一隻燉整雞，母愛最可期
今日女報/鳳網記者 章清清
沅江人年夜飯的菜餚大有文章。這一天，飯桌上不能有雞，因為雞與“飢”同音。人們愛用魚肉烹飪美食，因為魚同“餘”，富饒豐足，意頭好。飯桌上一般有兩道魚，清蒸的整條鯽魚，寓意“有餘有剩”，還有魚肉製成的魚丸;二是豬肘子和豬腳，最好是前腳，俗稱“抓錢爪”，過年吃了豬蹄，來年就可以大把大把往家裡“抓錢”了。不可或缺的還有青菜和白蘿蔔，全家都要吃幾口，寓意在新的一年裡“清清白白”。
不過，隨著時間的推移，在主廚老媽的大膽革新下，餐桌上的菜式也在與時俱進。味道好、寓意好的魚和豬腳等美味理所當然得到了保留，而從前不上臺面的雞，也已經被我媽大大方方擺上了桌。而且我媽做的雞還與眾不同——不切不炒不煮不蒸，而是整雞燉出來。完完整整的一隻雞被隆重的放在桌上，那場面，那儀式感，簡直不能再足。我媽也挺自豪，把它當成了“保留節目”，一般只在過年或重要節日時才會上這道菜。
燉這隻雞也挺費工夫，內臟掏出、料理乾淨，然後在雞肚子裡填滿桂圓、幹荔枝、紅棗、蓮子等，高壓鍋放清水，整雞入鍋。雞肉易爛，半個小時後就能聞到雞肉伴著蓮子桂圓的清香，此時再燉個十來分鐘，差不多就好了。
打開鍋蓋，雞皮金黃，湯汁清透，用筷子輕輕一戳，就能將整隻雞分解開來。這道菜是我的最愛，夾一筷子雞肉，又香又嫩;喝一口湯汁，甘甜香醇;舀一勺下去，滿滿的蓮子桂圓，口欲的幸福油然而生。
邵東：一盤黃炸肉，思念品不夠
文、圖：今日女報/鳳網記者 陳煒
在我父親的桑梓之地——邵陽市邵東縣界嶺鄉大豐村，一大碗黃燦燦的“黃炸肉”是不可或缺的。
黃炸肉是一道入口酥香、老少皆宜的點心。兒時，我每每隨父親回鄉過年，身體尚好的奶奶總會為我一展技藝。
奶奶做黃炸肉，十分嚴肅，關起房門，閒人勿入，不許亂跑、不許吵鬧，而我作為幫手，十分有幸被留在了“廚房重地”。
說是幫忙，年幼的我更多時候是“看客”和“食客”。奶奶的手並不優美，皮膚都因年老而變得皺巴巴，但這樣一雙手，卻熟練地和粉揉麵、顛勺煎炸，一雙足有二尺長的筷子更是運用如飛，在沸騰的油鍋裡翻著、撈著。而我因為不滿黃炸肉千篇一律的“金條”造型，便把奶奶剩下的邊角料擺弄成奇奇怪怪的形狀，偷偷“加塞”到油鍋裡。
但自從奶奶五年前去世後，隨著我和父親屈指可數的回鄉之行，黃炸肉出現的次數也越來越少。只是，不管身處何處，我們的味覺記憶總是分外強悍。這不，今年除夕前，父親來了興致，採買了食材，打算重拾這道家鄉美味。
儘管有些生疏，但父親沒有采用網上花樣繁多的烹製手法，而是依據從老鄉那打聽來的辦法，用大豐村的傳統方式來做黃炸肉——將磨好的糯米粉、麵粉調水，攪拌均勻，麵糊不稠也不稀，發酵片刻後再倒入白糖、絮狀雞蛋和榨出油液的肥肉丁繼續攪拌、搓揉，最後以手捏成團放入油鍋煎炸。
黃炸肉的製作，“炸”至關重要。架起油鍋，澆上半鍋土茶油，待油燒得熱騰，用筷子夾起麵糊快速放入鍋中，翻滾片刻，麵糊成形，麵皮逐漸變得黃燦油亮，再用漏勺撈出鍋。炸好的黃炸肉黃燦燦，一口咬下去，滿嘴油香，外皮酥脆、內餡軟糯、甜而不膩的口感在齒間一層層綻放開來。若將黃炸肉再進行蒸制，則又是另一番風味。
當然，湖南的美食遠遠不止以上說的這些，至於其他的，就等你來湖南好好探索一番啦！
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編輯：小白