'垂涎欲滴！最讓鹿城籍著名作家林斤瀾難忘的家鄉美食竟是…'
溫州是一個美食薈萃的地方。
這裡擁有許多匯聚了
幾十年匠心的甌味美食，
一道道美食，
貫穿於一日三餐，
吃過往往就再也難以忘懷。
"溫州是一個美食薈萃的地方。
這裡擁有許多匯聚了
幾十年匠心的甌味美食，
一道道美食，
貫穿於一日三餐，
吃過往往就再也難以忘懷。
早晨
用一碗配上油條、肉末湯組合而成的糯米飯，還有一碗濃濃的香醇豆漿，喚醒一天的精氣神；
"溫州是一個美食薈萃的地方。
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早晨
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早晨
用一碗配上油條、肉末湯組合而成的糯米飯，還有一碗濃濃的香醇豆漿，喚醒一天的精氣神；
中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
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中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
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晚餐
Q彈有嚼勁的瘦肉、紫菜、榨菜絲、蝦皮、蔥花、香菜粒……組合成一碗老少皆宜的地道瘦肉丸，再飲上一碗酸甜解膩杏仁腐，卸下一天工作的勞碌。
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夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
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晚餐
Q彈有嚼勁的瘦肉、紫菜、榨菜絲、蝦皮、蔥花、香菜粒……組合成一碗老少皆宜的地道瘦肉丸，再飲上一碗酸甜解膩杏仁腐，卸下一天工作的勞碌。
夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
沒吃過都是不完整的人生~
今天，小布就帶你走進
鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
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早晨
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中午
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夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
沒吃過都是不完整的人生~
今天，小布就帶你走進
鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
林斤瀾（1923—2009），溫州鹿城區人。著名作家，被譽為“短篇聖手”。曾擔任北京作協副主席、《北京文學》主編、中國作協理事等職。著有《布穀》《春雷》《山裡紅》《飛筐》《矮凳橋風情》《十年十癔》等。
1
溫州小吃
林斤瀾
小 引
我喜歡小吃。對大吃如筵席，總覺得一般化。就是上兩個特色的菜，也叫七盤八碗的公式淹沒了。還有，也浪費，也熬神。年紀大了，常常不耐煩起來。
小吃也有一般化的，但你可以走開，去找那獨立的個性。去坐那拘束的攤頭。去隨意吃點不吃點，喝點不喝點。
俗雲：“吃在廣州。”近年因“溫州模式”叫響，報紙上有了描寫溫州的小吃夜市的文章，標題多用“吃在溫州”（這也算得乾隆筆意吧，他好用御筆另定天下第一）。
溫州的小吃夜市，倒是燈火通明，通宵達旦。天黑開始，午夜高潮，上半夜下半夜攤擔更換，黃昏與啟明，品種不同。
要說出小吃的名色，就牽涉到方言土地語。越有個性的越土，若換做普通話，難免一般化了，怪可惜的。偏偏溫州方言，自在一格，通用範圍不過幾個縣。比較起通用來，廣東話、上海話就“普通”得多，先前，在語言學上，溫州話歸屬吳語系。前幾年，一位在語言研究所專門研究溫州語言的老鄉說，現在只好把溫州話從吳語系中劃出來，單立一支。如果叫做獨立大隊太大，也得叫做獨立小隊。
事關地方風味，不得不先交代幾句，作為引子。
一 、 生
各地都有生吃的食物，西紅柿、黃瓜不必說，廣東福建有海鮮的生食，如生魚片，那要燙在熱粥裡。如生魷魚乾下酒，但也經火略烤。
溫州生食較多，有略加處理的也不經火不加熱。凡屬這種吃法的，生字需放在後邊，如豆腐生、港蟹生、盤菜生、白？生、蠣？生。
本地人也偶有不吃“生”的，別人就會說：“白白把你做個溫州人了。”溫州人遠離家鄉的，談起吃食，總是“生”佔上風。上例諸“生”，各人或有偏愛，但不論哪一“生”，提起來都一片“嘖嘖”聲，提到偏愛的，竟會發聲如同歡呼。
港蟹生是諸生中上得檯盤，不但上得去還有擺“當中”的資格。家常便飯也是四個盤叫“盤頭”，放到“盤頭”中間去的叫“菜”，愛說土話的也叫做“擺當中”。
"溫州是一個美食薈萃的地方。
這裡擁有許多匯聚了
幾十年匠心的甌味美食，
一道道美食，
貫穿於一日三餐，
吃過往往就再也難以忘懷。
早晨
用一碗配上油條、肉末湯組合而成的糯米飯，還有一碗濃濃的香醇豆漿，喚醒一天的精氣神；
中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
晚餐
Q彈有嚼勁的瘦肉、紫菜、榨菜絲、蝦皮、蔥花、香菜粒……組合成一碗老少皆宜的地道瘦肉丸，再飲上一碗酸甜解膩杏仁腐，卸下一天工作的勞碌。
夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
沒吃過都是不完整的人生~
今天，小布就帶你走進
鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
林斤瀾（1923—2009），溫州鹿城區人。著名作家，被譽為“短篇聖手”。曾擔任北京作協副主席、《北京文學》主編、中國作協理事等職。著有《布穀》《春雷》《山裡紅》《飛筐》《矮凳橋風情》《十年十癔》等。
1
溫州小吃
林斤瀾
小 引
我喜歡小吃。對大吃如筵席，總覺得一般化。就是上兩個特色的菜，也叫七盤八碗的公式淹沒了。還有，也浪費，也熬神。年紀大了，常常不耐煩起來。
小吃也有一般化的，但你可以走開，去找那獨立的個性。去坐那拘束的攤頭。去隨意吃點不吃點，喝點不喝點。
俗雲：“吃在廣州。”近年因“溫州模式”叫響，報紙上有了描寫溫州的小吃夜市的文章，標題多用“吃在溫州”（這也算得乾隆筆意吧，他好用御筆另定天下第一）。
溫州的小吃夜市，倒是燈火通明，通宵達旦。天黑開始，午夜高潮，上半夜下半夜攤擔更換，黃昏與啟明，品種不同。
要說出小吃的名色，就牽涉到方言土地語。越有個性的越土，若換做普通話，難免一般化了，怪可惜的。偏偏溫州方言，自在一格，通用範圍不過幾個縣。比較起通用來，廣東話、上海話就“普通”得多，先前，在語言學上，溫州話歸屬吳語系。前幾年，一位在語言研究所專門研究溫州語言的老鄉說，現在只好把溫州話從吳語系中劃出來，單立一支。如果叫做獨立大隊太大，也得叫做獨立小隊。
事關地方風味，不得不先交代幾句，作為引子。
一 、 生
各地都有生吃的食物，西紅柿、黃瓜不必說，廣東福建有海鮮的生食，如生魚片，那要燙在熱粥裡。如生魷魚乾下酒，但也經火略烤。
溫州生食較多，有略加處理的也不經火不加熱。凡屬這種吃法的，生字需放在後邊，如豆腐生、港蟹生、盤菜生、白？生、蠣？生。
本地人也偶有不吃“生”的，別人就會說：“白白把你做個溫州人了。”溫州人遠離家鄉的，談起吃食，總是“生”佔上風。上例諸“生”，各人或有偏愛，但不論哪一“生”，提起來都一片“嘖嘖”聲，提到偏愛的，竟會發聲如同歡呼。
港蟹生是諸生中上得檯盤，不但上得去還有擺“當中”的資格。家常便飯也是四個盤叫“盤頭”，放到“盤頭”中間去的叫“菜”，愛說土話的也叫做“擺當中”。
港蟹生又寫作“江蟹”，其實就是海產梭子蟹。剝開洗淨，或過鹽水或灑鹽暴醃二、三小時，斬塊碼在盤上，蟹肉因鮮作蛋青色，上鋪蟹黃因肥一片金黃。這蛋青與金黃都因未經火，不凝結，生動明亮。加醋，加胡椒粉，也有稍稍加點白糖的，只是胡椒粉非常重要，不可少用。
1987年春，上海突發甲肝成災，蔓延到杭州和沿海一帶，政府勸告暫停生食。椒江市文聯主席是位女作家，見我多年在外，親自下廚監督，端上一盤生蟹。聲明三天內得肝炎的，她負責。其實不用她鼓舞，她也負不了責。只見筷子上頭，有略略躊躇的，有徑直向前的，有連起連落的，眨眼間，便精光了。
正逢蟹季，天天吃，頓頓吃，到後來彷彿舌尖都破了，凡蒸、炒、煮的蟹，都不想動筷子。唯有這蟹生，百吃亦如初吃，那樣的鮮味來自大自然，是自然的原味，豈能生厭。
有外地朋友不敢動筷，輕聲嘆道：“茹毛飲血。”說的是原始。殊不知原始的美，是美的源頭。追求美的人，經過千辛萬苦，才會把返璞歸真，作為追求的最高境界。
二 、 粉
粉，是大米水磨成漿，過漏成絲，入鍋煮熟晾乾。南方諸省都有，叫粉條，粉絲不一，溫州自叫粉幹。有細如髮絲的加“龍鬚”二字。
農家待常客或不速之客，就炒粉幹。大海碗堆尖，連聲說怠慢怠慢端到面前。當飯，也下酒。怎麼可以下得酒呢，那堆尖部分顏六色，嫩黃的雞蛋，翠綠的新摘蔬菜，棕黑的香菇，淡紅的海米……
我少年時奔赴戰爭，第一次走進仙霞深山。頭天到一交通站落腳，天上墨黑，一燈如豆，端上來這麼一海碗，半個世紀過去了，還熱騰騰在眼前。
不想我女兒八九歲時，“浩劫”中第一次回祖籍，坐了一天“小火輪”下鄉看姨母。她留下深刻的印象：一是武鬥的槍聲，再是這樣一海碗炒粉幹。
粉幹也可以煮了帶湯吃。市上有一種吃法，走遍南北沒有見過，叫做“豬髒粉”。賣時文火熱著鍋，大小腸橫在鍋中間，四邊油晃晃的湯上煮爛浸透的粉幹，粗大，本地人形容做轎槓一樣。這是特製的，雖說爛熟，筷子挑起來不斷，放到嘴裡不糟。
"溫州是一個美食薈萃的地方。
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一道道美食，
貫穿於一日三餐，
吃過往往就再也難以忘懷。
早晨
用一碗配上油條、肉末湯組合而成的糯米飯，還有一碗濃濃的香醇豆漿，喚醒一天的精氣神；
中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
晚餐
Q彈有嚼勁的瘦肉、紫菜、榨菜絲、蝦皮、蔥花、香菜粒……組合成一碗老少皆宜的地道瘦肉丸，再飲上一碗酸甜解膩杏仁腐，卸下一天工作的勞碌。
夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
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今天，小布就帶你走進
鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
林斤瀾（1923—2009），溫州鹿城區人。著名作家，被譽為“短篇聖手”。曾擔任北京作協副主席、《北京文學》主編、中國作協理事等職。著有《布穀》《春雷》《山裡紅》《飛筐》《矮凳橋風情》《十年十癔》等。
1
溫州小吃
林斤瀾
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我喜歡小吃。對大吃如筵席，總覺得一般化。就是上兩個特色的菜，也叫七盤八碗的公式淹沒了。還有，也浪費，也熬神。年紀大了，常常不耐煩起來。
小吃也有一般化的，但你可以走開，去找那獨立的個性。去坐那拘束的攤頭。去隨意吃點不吃點，喝點不喝點。
俗雲：“吃在廣州。”近年因“溫州模式”叫響，報紙上有了描寫溫州的小吃夜市的文章，標題多用“吃在溫州”（這也算得乾隆筆意吧，他好用御筆另定天下第一）。
溫州的小吃夜市，倒是燈火通明，通宵達旦。天黑開始，午夜高潮，上半夜下半夜攤擔更換，黃昏與啟明，品種不同。
要說出小吃的名色，就牽涉到方言土地語。越有個性的越土，若換做普通話，難免一般化了，怪可惜的。偏偏溫州方言，自在一格，通用範圍不過幾個縣。比較起通用來，廣東話、上海話就“普通”得多，先前，在語言學上，溫州話歸屬吳語系。前幾年，一位在語言研究所專門研究溫州語言的老鄉說，現在只好把溫州話從吳語系中劃出來，單立一支。如果叫做獨立大隊太大，也得叫做獨立小隊。
事關地方風味，不得不先交代幾句，作為引子。
一 、 生
各地都有生吃的食物，西紅柿、黃瓜不必說，廣東福建有海鮮的生食，如生魚片，那要燙在熱粥裡。如生魷魚乾下酒，但也經火略烤。
溫州生食較多，有略加處理的也不經火不加熱。凡屬這種吃法的，生字需放在後邊，如豆腐生、港蟹生、盤菜生、白？生、蠣？生。
本地人也偶有不吃“生”的，別人就會說：“白白把你做個溫州人了。”溫州人遠離家鄉的，談起吃食，總是“生”佔上風。上例諸“生”，各人或有偏愛，但不論哪一“生”，提起來都一片“嘖嘖”聲，提到偏愛的，竟會發聲如同歡呼。
港蟹生是諸生中上得檯盤，不但上得去還有擺“當中”的資格。家常便飯也是四個盤叫“盤頭”，放到“盤頭”中間去的叫“菜”，愛說土話的也叫做“擺當中”。
港蟹生又寫作“江蟹”，其實就是海產梭子蟹。剝開洗淨，或過鹽水或灑鹽暴醃二、三小時，斬塊碼在盤上，蟹肉因鮮作蛋青色，上鋪蟹黃因肥一片金黃。這蛋青與金黃都因未經火，不凝結，生動明亮。加醋，加胡椒粉，也有稍稍加點白糖的，只是胡椒粉非常重要，不可少用。
1987年春，上海突發甲肝成災，蔓延到杭州和沿海一帶，政府勸告暫停生食。椒江市文聯主席是位女作家，見我多年在外，親自下廚監督，端上一盤生蟹。聲明三天內得肝炎的，她負責。其實不用她鼓舞，她也負不了責。只見筷子上頭，有略略躊躇的，有徑直向前的，有連起連落的，眨眼間，便精光了。
正逢蟹季，天天吃，頓頓吃，到後來彷彿舌尖都破了，凡蒸、炒、煮的蟹，都不想動筷子。唯有這蟹生，百吃亦如初吃，那樣的鮮味來自大自然，是自然的原味，豈能生厭。
有外地朋友不敢動筷，輕聲嘆道：“茹毛飲血。”說的是原始。殊不知原始的美，是美的源頭。追求美的人，經過千辛萬苦，才會把返璞歸真，作為追求的最高境界。
二 、 粉
粉，是大米水磨成漿，過漏成絲，入鍋煮熟晾乾。南方諸省都有，叫粉條，粉絲不一，溫州自叫粉幹。有細如髮絲的加“龍鬚”二字。
農家待常客或不速之客，就炒粉幹。大海碗堆尖，連聲說怠慢怠慢端到面前。當飯，也下酒。怎麼可以下得酒呢，那堆尖部分顏六色，嫩黃的雞蛋，翠綠的新摘蔬菜，棕黑的香菇，淡紅的海米……
我少年時奔赴戰爭，第一次走進仙霞深山。頭天到一交通站落腳，天上墨黑，一燈如豆，端上來這麼一海碗，半個世紀過去了，還熱騰騰在眼前。
不想我女兒八九歲時，“浩劫”中第一次回祖籍，坐了一天“小火輪”下鄉看姨母。她留下深刻的印象：一是武鬥的槍聲，再是這樣一海碗炒粉幹。
粉幹也可以煮了帶湯吃。市上有一種吃法，走遍南北沒有見過，叫做“豬髒粉”。賣時文火熱著鍋，大小腸橫在鍋中間，四邊油晃晃的湯上煮爛浸透的粉幹，粗大，本地人形容做轎槓一樣。這是特製的，雖說爛熟，筷子挑起來不斷，放到嘴裡不糟。
朝攤頭上一坐，攤主人先用筷子把轎槓一樣的粉幹挑到碗裡，再用手指在熱湯裡捉腸頭，嗖嗖幾刀，捉腸嗖嗖幾刀，大頭小頭一刀碼在碗裡，撒上碧綠香菜……動作的敏捷和瀟灑，可觀，可興奮食慾。
現在夜市上簡化了。把豬腸煮好切好放在一邊，粉幹也沒有轎槓一樣的了。臨時一熱，舀一勺豬腸上去，簡化，有的是時代的需要，是好事。不過有的，是吃大鍋飯吃出來的，可惜。
半個世紀以前，大將粟裕曾在浙閩邊打游擊。他晚年回來看看老根據地。我在夜市攤頭，聽到一個傳說：一天晚上，大將從保衛嚴密的住處，一個人溜出來，坐在攤頭吃了一碗“豬髒粉”。這當然無從查考，若是市場上的吹噓，那，這個廣告做得怪有想象力的。
三 、 魚
名地吃魚，用料做法不一，派別甚多。我以為甜派最糟；藥派（加中藥）貴重實非正路；酸派中西雙版納傣家的酸魚，簡約而別具一格；濃重是一大派，四川是代表，鹹油辣麻，滿嘴作料中略知魚肉，濃重的對面，是清淡派。這多半是在沿海，在水鄉，日日見魚蝦的地方。
人說溫州也屬清淡，溫州看重原味，恨不能把條魚洗洗煮煮就端上來。家常吃小黃魚、大黃魚、大小鯧魚、灑灑鹽，略略放點蔥花薑片，蒸蒸上桌，原形本色。實不耐煩油煎油炸，若像北地裹上面粉炸成油條油卷油餅模樣，何必吃魚。北京主婦看見海雜魚價錢便宜，想買又不買，理由總是：沒有那麼多油伺候它！
溫州上席的大黃魚，也不走油、過油，只澆點油，叫做蔥油魚，做法大體像西湖醋魚卻把醋也免了。
再有種做法，只有魚味看不見魚樣：魚丸、魚餅、魚面、魚鬆是也。
"溫州是一個美食薈萃的地方。
這裡擁有許多匯聚了
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一道道美食，
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中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
晚餐
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夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
沒吃過都是不完整的人生~
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鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
林斤瀾（1923—2009），溫州鹿城區人。著名作家，被譽為“短篇聖手”。曾擔任北京作協副主席、《北京文學》主編、中國作協理事等職。著有《布穀》《春雷》《山裡紅》《飛筐》《矮凳橋風情》《十年十癔》等。
1
溫州小吃
林斤瀾
小 引
我喜歡小吃。對大吃如筵席，總覺得一般化。就是上兩個特色的菜，也叫七盤八碗的公式淹沒了。還有，也浪費，也熬神。年紀大了，常常不耐煩起來。
小吃也有一般化的，但你可以走開，去找那獨立的個性。去坐那拘束的攤頭。去隨意吃點不吃點，喝點不喝點。
俗雲：“吃在廣州。”近年因“溫州模式”叫響，報紙上有了描寫溫州的小吃夜市的文章，標題多用“吃在溫州”（這也算得乾隆筆意吧，他好用御筆另定天下第一）。
溫州的小吃夜市，倒是燈火通明，通宵達旦。天黑開始，午夜高潮，上半夜下半夜攤擔更換，黃昏與啟明，品種不同。
要說出小吃的名色，就牽涉到方言土地語。越有個性的越土，若換做普通話，難免一般化了，怪可惜的。偏偏溫州方言，自在一格，通用範圍不過幾個縣。比較起通用來，廣東話、上海話就“普通”得多，先前，在語言學上，溫州話歸屬吳語系。前幾年，一位在語言研究所專門研究溫州語言的老鄉說，現在只好把溫州話從吳語系中劃出來，單立一支。如果叫做獨立大隊太大，也得叫做獨立小隊。
事關地方風味，不得不先交代幾句，作為引子。
一 、 生
各地都有生吃的食物，西紅柿、黃瓜不必說，廣東福建有海鮮的生食，如生魚片，那要燙在熱粥裡。如生魷魚乾下酒，但也經火略烤。
溫州生食較多，有略加處理的也不經火不加熱。凡屬這種吃法的，生字需放在後邊，如豆腐生、港蟹生、盤菜生、白？生、蠣？生。
本地人也偶有不吃“生”的，別人就會說：“白白把你做個溫州人了。”溫州人遠離家鄉的，談起吃食，總是“生”佔上風。上例諸“生”，各人或有偏愛，但不論哪一“生”，提起來都一片“嘖嘖”聲，提到偏愛的，竟會發聲如同歡呼。
港蟹生是諸生中上得檯盤，不但上得去還有擺“當中”的資格。家常便飯也是四個盤叫“盤頭”，放到“盤頭”中間去的叫“菜”，愛說土話的也叫做“擺當中”。
港蟹生又寫作“江蟹”，其實就是海產梭子蟹。剝開洗淨，或過鹽水或灑鹽暴醃二、三小時，斬塊碼在盤上，蟹肉因鮮作蛋青色，上鋪蟹黃因肥一片金黃。這蛋青與金黃都因未經火，不凝結，生動明亮。加醋，加胡椒粉，也有稍稍加點白糖的，只是胡椒粉非常重要，不可少用。
1987年春，上海突發甲肝成災，蔓延到杭州和沿海一帶，政府勸告暫停生食。椒江市文聯主席是位女作家，見我多年在外，親自下廚監督，端上一盤生蟹。聲明三天內得肝炎的，她負責。其實不用她鼓舞，她也負不了責。只見筷子上頭，有略略躊躇的，有徑直向前的，有連起連落的，眨眼間，便精光了。
正逢蟹季，天天吃，頓頓吃，到後來彷彿舌尖都破了，凡蒸、炒、煮的蟹，都不想動筷子。唯有這蟹生，百吃亦如初吃，那樣的鮮味來自大自然，是自然的原味，豈能生厭。
有外地朋友不敢動筷，輕聲嘆道：“茹毛飲血。”說的是原始。殊不知原始的美，是美的源頭。追求美的人，經過千辛萬苦，才會把返璞歸真，作為追求的最高境界。
二 、 粉
粉，是大米水磨成漿，過漏成絲，入鍋煮熟晾乾。南方諸省都有，叫粉條，粉絲不一，溫州自叫粉幹。有細如髮絲的加“龍鬚”二字。
農家待常客或不速之客，就炒粉幹。大海碗堆尖，連聲說怠慢怠慢端到面前。當飯，也下酒。怎麼可以下得酒呢，那堆尖部分顏六色，嫩黃的雞蛋，翠綠的新摘蔬菜，棕黑的香菇，淡紅的海米……
我少年時奔赴戰爭，第一次走進仙霞深山。頭天到一交通站落腳，天上墨黑，一燈如豆，端上來這麼一海碗，半個世紀過去了，還熱騰騰在眼前。
不想我女兒八九歲時，“浩劫”中第一次回祖籍，坐了一天“小火輪”下鄉看姨母。她留下深刻的印象：一是武鬥的槍聲，再是這樣一海碗炒粉幹。
粉幹也可以煮了帶湯吃。市上有一種吃法，走遍南北沒有見過，叫做“豬髒粉”。賣時文火熱著鍋，大小腸橫在鍋中間，四邊油晃晃的湯上煮爛浸透的粉幹，粗大，本地人形容做轎槓一樣。這是特製的，雖說爛熟，筷子挑起來不斷，放到嘴裡不糟。
朝攤頭上一坐，攤主人先用筷子把轎槓一樣的粉幹挑到碗裡，再用手指在熱湯裡捉腸頭，嗖嗖幾刀，捉腸嗖嗖幾刀，大頭小頭一刀碼在碗裡，撒上碧綠香菜……動作的敏捷和瀟灑，可觀，可興奮食慾。
現在夜市上簡化了。把豬腸煮好切好放在一邊，粉幹也沒有轎槓一樣的了。臨時一熱，舀一勺豬腸上去，簡化，有的是時代的需要，是好事。不過有的，是吃大鍋飯吃出來的，可惜。
半個世紀以前，大將粟裕曾在浙閩邊打游擊。他晚年回來看看老根據地。我在夜市攤頭，聽到一個傳說：一天晚上，大將從保衛嚴密的住處，一個人溜出來，坐在攤頭吃了一碗“豬髒粉”。這當然無從查考，若是市場上的吹噓，那，這個廣告做得怪有想象力的。
三 、 魚
名地吃魚，用料做法不一，派別甚多。我以為甜派最糟；藥派（加中藥）貴重實非正路；酸派中西雙版納傣家的酸魚，簡約而別具一格；濃重是一大派，四川是代表，鹹油辣麻，滿嘴作料中略知魚肉，濃重的對面，是清淡派。這多半是在沿海，在水鄉，日日見魚蝦的地方。
人說溫州也屬清淡，溫州看重原味，恨不能把條魚洗洗煮煮就端上來。家常吃小黃魚、大黃魚、大小鯧魚、灑灑鹽，略略放點蔥花薑片，蒸蒸上桌，原形本色。實不耐煩油煎油炸，若像北地裹上面粉炸成油條油卷油餅模樣，何必吃魚。北京主婦看見海雜魚價錢便宜，想買又不買，理由總是：沒有那麼多油伺候它！
溫州上席的大黃魚，也不走油、過油，只澆點油，叫做蔥油魚，做法大體像西湖醋魚卻把醋也免了。
再有種做法，只有魚味看不見魚樣：魚丸、魚餅、魚面、魚鬆是也。
魚餅是把魚肉斬碎，加“散”究（菱粉糰粉），放蔥放鹽，多放姜，揉透要緊。成遍圓長條，用手拍上醬油料酒，走油成金黃色，上蒸籠蒸熟，切片碼盤。配上爛熟豬頭肉，爛熟好撇去浮油，也能切志薄處，那是刀功了。一片魚餅一片豬頭肉同時進口，因名魚餅肉。其味可以想象。
原先四顧橋頭的魚餅有名，現在到四顧橋頭回顧，連橋也沒有了，那單間三層的木頭小樓，了無蹤跡。
現在還有魚餅賣，配豬頭肉同吃的事，青年人曉也曉不得了。魚餅也不“行時”，可能是偷工減料的緣故。
偷工減料又有原因，“溫州模式”打響以後，市面上一片暴發景象。穿衣服論時裝，飲食也趕時髦，魚餅成了陳式粗貨。如比當今的文學，三年兩頭出主義，急急忙忙倒洗澡水，會把孩子也倒掉的。
（本文選自《鄉思》，原刊《山水之間》，東方出版社1998年4月第一版）
"溫州是一個美食薈萃的地方。
這裡擁有許多匯聚了
幾十年匠心的甌味美食，
一道道美食，
貫穿於一日三餐，
吃過往往就再也難以忘懷。
早晨
用一碗配上油條、肉末湯組合而成的糯米飯，還有一碗濃濃的香醇豆漿，喚醒一天的精氣神；
中午
美味的豬髒粉，淋上一勺本地辣椒調味醬，豬腸酥爛彈嫩，豬血嫩滑可口，粉幹細嫩滑膩，尤其熱湯特別鮮美，吃上一口下肚後，是一絲絲化開的暖；
晚餐
Q彈有嚼勁的瘦肉、紫菜、榨菜絲、蝦皮、蔥花、香菜粒……組合成一碗老少皆宜的地道瘦肉丸，再飲上一碗酸甜解膩杏仁腐，卸下一天工作的勞碌。
夜色漸濃
新一波夜宵絕味來襲，魚丸湯、炒粉幹、永嘉麥餅、長人餛飩、燈盞糕……熱氣騰騰裡，總是讓人感覺到滿口人間至味。
這些溫州美食，
沒吃過都是不完整的人生~
今天，小布就帶你走進
鹿城籍著名作家林斤瀾筆下的老城美食~
林斤瀾（1923—2009），溫州鹿城區人。著名作家，被譽為“短篇聖手”。曾擔任北京作協副主席、《北京文學》主編、中國作協理事等職。著有《布穀》《春雷》《山裡紅》《飛筐》《矮凳橋風情》《十年十癔》等。
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溫州小吃
林斤瀾
小 引
我喜歡小吃。對大吃如筵席，總覺得一般化。就是上兩個特色的菜，也叫七盤八碗的公式淹沒了。還有，也浪費，也熬神。年紀大了，常常不耐煩起來。
小吃也有一般化的，但你可以走開，去找那獨立的個性。去坐那拘束的攤頭。去隨意吃點不吃點，喝點不喝點。
俗雲：“吃在廣州。”近年因“溫州模式”叫響，報紙上有了描寫溫州的小吃夜市的文章，標題多用“吃在溫州”（這也算得乾隆筆意吧，他好用御筆另定天下第一）。
溫州的小吃夜市，倒是燈火通明，通宵達旦。天黑開始，午夜高潮，上半夜下半夜攤擔更換，黃昏與啟明，品種不同。
要說出小吃的名色，就牽涉到方言土地語。越有個性的越土，若換做普通話，難免一般化了，怪可惜的。偏偏溫州方言，自在一格，通用範圍不過幾個縣。比較起通用來，廣東話、上海話就“普通”得多，先前，在語言學上，溫州話歸屬吳語系。前幾年，一位在語言研究所專門研究溫州語言的老鄉說，現在只好把溫州話從吳語系中劃出來，單立一支。如果叫做獨立大隊太大，也得叫做獨立小隊。
事關地方風味，不得不先交代幾句，作為引子。
一 、 生
各地都有生吃的食物，西紅柿、黃瓜不必說，廣東福建有海鮮的生食，如生魚片，那要燙在熱粥裡。如生魷魚乾下酒，但也經火略烤。
溫州生食較多，有略加處理的也不經火不加熱。凡屬這種吃法的，生字需放在後邊，如豆腐生、港蟹生、盤菜生、白？生、蠣？生。
本地人也偶有不吃“生”的，別人就會說：“白白把你做個溫州人了。”溫州人遠離家鄉的，談起吃食，總是“生”佔上風。上例諸“生”，各人或有偏愛，但不論哪一“生”，提起來都一片“嘖嘖”聲，提到偏愛的，竟會發聲如同歡呼。
港蟹生是諸生中上得檯盤，不但上得去還有擺“當中”的資格。家常便飯也是四個盤叫“盤頭”，放到“盤頭”中間去的叫“菜”，愛說土話的也叫做“擺當中”。
港蟹生又寫作“江蟹”，其實就是海產梭子蟹。剝開洗淨，或過鹽水或灑鹽暴醃二、三小時，斬塊碼在盤上，蟹肉因鮮作蛋青色，上鋪蟹黃因肥一片金黃。這蛋青與金黃都因未經火，不凝結，生動明亮。加醋，加胡椒粉，也有稍稍加點白糖的，只是胡椒粉非常重要，不可少用。
1987年春，上海突發甲肝成災，蔓延到杭州和沿海一帶，政府勸告暫停生食。椒江市文聯主席是位女作家，見我多年在外，親自下廚監督，端上一盤生蟹。聲明三天內得肝炎的，她負責。其實不用她鼓舞，她也負不了責。只見筷子上頭，有略略躊躇的，有徑直向前的，有連起連落的，眨眼間，便精光了。
正逢蟹季，天天吃，頓頓吃，到後來彷彿舌尖都破了，凡蒸、炒、煮的蟹，都不想動筷子。唯有這蟹生，百吃亦如初吃，那樣的鮮味來自大自然，是自然的原味，豈能生厭。
有外地朋友不敢動筷，輕聲嘆道：“茹毛飲血。”說的是原始。殊不知原始的美，是美的源頭。追求美的人，經過千辛萬苦，才會把返璞歸真，作為追求的最高境界。
二 、 粉
粉，是大米水磨成漿，過漏成絲，入鍋煮熟晾乾。南方諸省都有，叫粉條，粉絲不一，溫州自叫粉幹。有細如髮絲的加“龍鬚”二字。
農家待常客或不速之客，就炒粉幹。大海碗堆尖，連聲說怠慢怠慢端到面前。當飯，也下酒。怎麼可以下得酒呢，那堆尖部分顏六色，嫩黃的雞蛋，翠綠的新摘蔬菜，棕黑的香菇，淡紅的海米……
我少年時奔赴戰爭，第一次走進仙霞深山。頭天到一交通站落腳，天上墨黑，一燈如豆，端上來這麼一海碗，半個世紀過去了，還熱騰騰在眼前。
不想我女兒八九歲時，“浩劫”中第一次回祖籍，坐了一天“小火輪”下鄉看姨母。她留下深刻的印象：一是武鬥的槍聲，再是這樣一海碗炒粉幹。
粉幹也可以煮了帶湯吃。市上有一種吃法，走遍南北沒有見過，叫做“豬髒粉”。賣時文火熱著鍋，大小腸橫在鍋中間，四邊油晃晃的湯上煮爛浸透的粉幹，粗大，本地人形容做轎槓一樣。這是特製的，雖說爛熟，筷子挑起來不斷，放到嘴裡不糟。
朝攤頭上一坐，攤主人先用筷子把轎槓一樣的粉幹挑到碗裡，再用手指在熱湯裡捉腸頭，嗖嗖幾刀，捉腸嗖嗖幾刀，大頭小頭一刀碼在碗裡，撒上碧綠香菜……動作的敏捷和瀟灑，可觀，可興奮食慾。
現在夜市上簡化了。把豬腸煮好切好放在一邊，粉幹也沒有轎槓一樣的了。臨時一熱，舀一勺豬腸上去，簡化，有的是時代的需要，是好事。不過有的，是吃大鍋飯吃出來的，可惜。
半個世紀以前，大將粟裕曾在浙閩邊打游擊。他晚年回來看看老根據地。我在夜市攤頭，聽到一個傳說：一天晚上，大將從保衛嚴密的住處，一個人溜出來，坐在攤頭吃了一碗“豬髒粉”。這當然無從查考，若是市場上的吹噓，那，這個廣告做得怪有想象力的。
三 、 魚
名地吃魚，用料做法不一，派別甚多。我以為甜派最糟；藥派（加中藥）貴重實非正路；酸派中西雙版納傣家的酸魚，簡約而別具一格；濃重是一大派，四川是代表，鹹油辣麻，滿嘴作料中略知魚肉，濃重的對面，是清淡派。這多半是在沿海，在水鄉，日日見魚蝦的地方。
人說溫州也屬清淡，溫州看重原味，恨不能把條魚洗洗煮煮就端上來。家常吃小黃魚、大黃魚、大小鯧魚、灑灑鹽，略略放點蔥花薑片，蒸蒸上桌，原形本色。實不耐煩油煎油炸，若像北地裹上面粉炸成油條油卷油餅模樣，何必吃魚。北京主婦看見海雜魚價錢便宜，想買又不買，理由總是：沒有那麼多油伺候它！
溫州上席的大黃魚，也不走油、過油，只澆點油，叫做蔥油魚，做法大體像西湖醋魚卻把醋也免了。
再有種做法，只有魚味看不見魚樣：魚丸、魚餅、魚面、魚鬆是也。
魚餅是把魚肉斬碎，加“散”究（菱粉糰粉），放蔥放鹽，多放姜，揉透要緊。成遍圓長條，用手拍上醬油料酒，走油成金黃色，上蒸籠蒸熟，切片碼盤。配上爛熟豬頭肉，爛熟好撇去浮油，也能切志薄處，那是刀功了。一片魚餅一片豬頭肉同時進口，因名魚餅肉。其味可以想象。
原先四顧橋頭的魚餅有名，現在到四顧橋頭回顧，連橋也沒有了，那單間三層的木頭小樓，了無蹤跡。
現在還有魚餅賣，配豬頭肉同吃的事，青年人曉也曉不得了。魚餅也不“行時”，可能是偷工減料的緣故。
偷工減料又有原因，“溫州模式”打響以後，市面上一片暴發景象。穿衣服論時裝，飲食也趕時髦，魚餅成了陳式粗貨。如比當今的文學，三年兩頭出主義，急急忙忙倒洗澡水，會把孩子也倒掉的。
（本文選自《鄉思》，原刊《山水之間》，東方出版社1998年4月第一版）
來源： 溫州鹿城發佈
資料：甌風；鹿城區廣電全媒體中心記者 婷瑋；美食漫畫提供作者 陳詩然
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