'全中國沒有哪個地方比廣東人更愛吃雞了'
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
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地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
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靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
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廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
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推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
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廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
最後入籠清蒸，切件淋芡，撒上沾露的白菊花瓣。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
最後入籠清蒸，切件淋芡，撒上沾露的白菊花瓣。
有雞之名，無雞之實，吃的是充滿油香的雞皮和鮮甜蝦膠交纏融合的滋味、以花入饌的意境。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
最後入籠清蒸，切件淋芡，撒上沾露的白菊花瓣。
有雞之名，無雞之實，吃的是充滿油香的雞皮和鮮甜蝦膠交纏融合的滋味、以花入饌的意境。
©g4gary
金華是火腿，玉樹是菜心，將雞去骨斬件排列好，在每一件的縫隙間插入火腿片、冬菇片，清蒸淋芡，擺盤時，將菜心裁去老莖長葉，穿插其中，整道菜紅綠金黃，經琉璃芡的點綴，熠熠生輝。
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
最後入籠清蒸，切件淋芡，撒上沾露的白菊花瓣。
有雞之名，無雞之實，吃的是充滿油香的雞皮和鮮甜蝦膠交纏融合的滋味、以花入饌的意境。
©g4gary
金華是火腿，玉樹是菜心，將雞去骨斬件排列好，在每一件的縫隙間插入火腿片、冬菇片，清蒸淋芡，擺盤時，將菜心裁去老莖長葉，穿插其中，整道菜紅綠金黃，經琉璃芡的點綴，熠熠生輝。
廣東的手工菜多用粗料精製，花式搭配食材製造鮮味，需要廚師具備高超技藝，捨得花心思和時間，最重要的是，食客識得賞味，看到一道菜背後的價值，而當下社會，餐館更樂意包裝高價珍稀的食材，久而久之，當年流行的江南百花雞、金華玉樹雞逐漸消失不見。
不難看出，廣東人對雞的喜愛可以說是從古至今，除了美食，更要不少廣東話也融入了雞，比如“騰雞”形容一個人慌慌張張，“偷雞”形容人偷懶、早退，“咪走雞”是不要錯失機會，“靜雞雞”是安靜到極致的氛圍…
半島君的文章只挖掘了廣東雞文化的冰山一角，如果你還有更多發現，請在留言區評論，和我還有更多朋友分享~
前年，我寫過一篇專題文章，從白切雞的選料到蘸醬等N個細節，來展示廣東人對雞的喜愛。
如果你在廣東住過一段時間，你會發現本地人除了白切，也有各種花式吃雞的方式：在燒臘店，白切雞的旁邊有鹽焗雞、九爺雞，粵菜酒樓有炸子雞、紙包雞，幾近失傳的粵菜有玉樹雞、百花雞，茶餐廳吃碟頭飯還有西檸煎軟雞、鴛鴦雞（白切雞拼豉油雞），不禁感嘆：原來，廣東不只有白切雞啊！
今期，半島君想和大家分享下廣東的雞饌，通過文章，你可以看到蒸炒燜燉以外的粵菜烹飪方式，也可瞭解到廣東大廚對醬料和雞的運用，更重要的是，下次來廣東旅行，你更懂得如何吃雞。
鹽焗雞
鹽焗雞和白切雞一樣是所有燒臘店的頭牌燒味，無人不識，其實這道菜最早源於客家人的大本營，惠州。
據《特級校對陳家廚坊：追源·尋根客家菜》描述，清朝年代，大量的鹽運到惠州，再從東江航運至全國各地，當地習慣用鹽保存食物，久而久之，廚師發現了鹽焗的美味，所以正宗的鹽焗雞又叫“東江鹽焗雞”。
杭州叫化雞用荷葉加泥包雞，入火堆炙熟，廣東鹽焗雞亦有異曲同工之妙：
用鐵鑊翻炒加了八角的粗鹽，待鹽粒開始彈跳，變淺啡色，埋入事先用砂紙包好的走地嫩雞，300°的高溫熱力透過砂紙在雞皮留下炙燒的紅印，與此同時，也將鹽香逼進了雞肉的纖維、骨髓，這也是鹽焗雞“骨都有味”的原因。
©明周飲食
上等鹽焗雞用手撕裝盤，一上桌，最先被搶的一定是爽脆甘香、鹽薰風味最濃郁的雞皮，接著是嫩滑流汁的雞腿肉（咬碎雞腿骨後，又鹹又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的雞背，再然後是雞腎雞腸、胸肉…吃完，再來一杯清茶漱口潤喉，美滋滋~
做一隻正宗鹽焗雞功夫多，耗時間，一般燒臘店都會“偷雞”，做成鹽水浸雞，這樣的雞隻有皮有味，胸肉寡淡，整體沒有鹽花和油脂交融的香氣，需借沙姜油鹽碟提味。
推薦正宗鹽焗雞覓食點：
1、溫祈福
地點：廣州建設大馬路18號保利時光裡南塔4樓圈層
2、嘉盛酒樓
地點：惠州大道恆富酒樓對面
豉油雞
問老一輩廣東人，除了白切和鹽焗，還喜歡哪種口味的雞，他一定會用煲冬瓜答你：“洗油機也很好次！”
講起豉油雞，立馬想起那塊豉香飽滿又滑溜的雞件，想起那勺融入雞汁的豉油撈飯，想起媽媽用玫瑰露做的豉油雞…可以說，豉油雞的滋味和回憶，魂牽夢縈著每一位老廣。
靚的豉油雞，望之有焦糖的色澤，聞落有玫瑰的芳香，吃進嘴裡雞肉軟滑兼有豉香，要集齊色香味，就不是用豉油煮雞那麼簡單。
有些行家甚至將豉油視為主角，根據不同的鹹甜鮮度，用頭抽、生抽、老抽按比例調校，加玫瑰露、酒糖鹽調味後，文火慢煮，將雞恰恰浸熟，標準要像白切雞一樣骨頭帶紅。
上好的豉油雞軟腍油潤，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不誇張的說，雞皮在白飯留下的醬油漬，已經足夠惹味到扒飯半碗。
這滋味甚至得到世界的關注，2016年，新加坡的一個燒臘小檔憑一隻豉油雞，獲獎米其林一星，偶爾看到漂洋過海的粵味大受歡迎的新聞，還是高興的。
▽
全球最平價的米其林一星：了凡豉油雞飯
太爺雞
和豉油雞一樣有著紅亮鮮色雞皮的，還有太爺雞，通常大家會混淆兩者，其實太爺雞是將雞浸完豉油滷水後，再用普洱、甘蔗加糖熏製出層次豐富的茶香、甜香，古人用四字形容為“透骨醉香”。
滷水燻雞之所以另起名太爺雞，箇中有個和廣東話有關的故事：燻雞聽起來像“瘟雞”，意頭不好，恰好發明這道菜的人做過太爺，太爺雞就是這麼來的。
廣州北京路的“周生記太爺雞”還保留著傳統味道，百年滷汁的芬芳、薰香迴流至每塊雞肉，很多街坊時不時都要來叫上一碟太爺雞飯，回味經典，吃完再買一些太爺豬手、豬舌，回家送酒。
©eunice.s.cc
推薦正宗太爺雞覓食點：
1、周生記太爺雞
地點：廣州文明路39號
紙包雞
原來麥兜動畫裡的紙包雞真的存在，你有想過它的樣子嗎？
粵菜紙包雞，將一種玻璃般透明的玉扣紙裁剪小塊，折成一個個小信封，包住醃好的雞塊和姜蔥油炸，由於雞肉受紙的保護，沒有和熱油直接接觸，吃落汁豐肉滑。
流瀉的雞汁和五香粉醃料被玉扣紙厚厚兜住，古時人們還會心思巧妙地將油紙回鑊，用來炒嫩脆的銀芽時蔬，別有一番滋味。
炸子雞
我認為，一隻靚靚炸子雞，每一件都可以解構成三部分：
1、棗紅油亮、格紋清晰的脆皮，吃落和北京烤鴨一樣清脆；
2、皮下薄而金黃的雞油，嬌豔欲滴，透著一份欲言又止的誘惑；
3、雞肉纖維無比嫩滑，吃進嘴裡肉汁源源不斷流入喉嚨。
©eunice.s.cc
廣東人炸雞，不像西方那樣用滾油猛炸。用麥芽糖、米醋和酒調好的糖水給雞皮上色後，一勺勺澆淋滾油，至皮脆而不失肉嫩，刀鋒劃過雞皮發出清脆利落的聲音，和乳豬皮一模一樣。
蘸料方面，少許淮鹽、幾滴檸汁，令油香十足的主味道發生更多有趣、清新的變化。
推薦正宗炸子雞覓食點：
1、鳳城酒家
地點：香港彌敦道749號
貴妃雞
聊到貴妃雞，老廣都會嘖嘖嘴：“香極了！滑極了！”講真，用幾十種香料、瑤柱、蝦乾、雞湯熬成的白滷水浸雞，怎能不香？
浸完香滷浴的雞像香水一樣，有著令人著迷的香氣，細細咀嚼，一時是雞的鮮美，一時有鮮甜的海味，一時又出來八角丁香的味道，香味八方來襲，捉摸不透，這時和彼時的味道又不同。
經滷水徹底入味的雞，還要冰鎮冷卻一會，將皮下的黃油冷凝成透明質感的脂肪，啖之香滑細膩，猶如一親芳澤，貴妃雞的隱喻盡在不言中。
西檸煎軟雞
茶餐廳有道開胃菜叫西檸煎軟雞，粵式做法帶點西：用牛油煎香雞扒後，調入檸檬汁。
這個汁非常講究：細細刨下檸檬表面最富油脂、果香的皮碎，直到看見白囊停止，和鮮擠的檸汁、麥芽糖煮汁，加生粉水調至稀果醬的稠度，淋上焦香的雞皮表面。
酸甜飄香的雞肉配軟糯彈牙的白飯，又點會冇胃口吃飯？夏天吃不下飯的朋友，不妨去茶餐廳找找這個開胃菜。
百花雞、玉樹雞
最近看一些舊菜譜，發現有兩道雅緻的失傳粵菜：江南百花雞、金華玉樹雞，只能通過文字給各位還原一下它們的風華絕代。
20年代的廣州，文園、蘭園、西園和大三園是凸顯粵菜廚藝高峰的四大酒家，而文園獨創的江南百花雞更是廣東四大名菜之一，當時有首歌：吃得是福，穿得是祿，人人聽到耳熟，江南百花雞勝過吃龍肉。”
這口媲美龍肉的味道可不易做，從頭到尾都是功夫：首先，將雞皮原幅完整從雞身上取出，不能有破洞；
接著，鮮蝦去殼，用刀背剁碎，撻成蝦膠，再將蝦膠鋪上雞皮；
最後入籠清蒸，切件淋芡，撒上沾露的白菊花瓣。
有雞之名，無雞之實，吃的是充滿油香的雞皮和鮮甜蝦膠交纏融合的滋味、以花入饌的意境。
©g4gary
金華是火腿，玉樹是菜心，將雞去骨斬件排列好，在每一件的縫隙間插入火腿片、冬菇片，清蒸淋芡，擺盤時，將菜心裁去老莖長葉，穿插其中，整道菜紅綠金黃，經琉璃芡的點綴，熠熠生輝。
廣東的手工菜多用粗料精製，花式搭配食材製造鮮味，需要廚師具備高超技藝，捨得花心思和時間，最重要的是，食客識得賞味，看到一道菜背後的價值，而當下社會，餐館更樂意包裝高價珍稀的食材，久而久之，當年流行的江南百花雞、金華玉樹雞逐漸消失不見。
不難看出，廣東人對雞的喜愛可以說是從古至今，除了美食，更要不少廣東話也融入了雞，比如“騰雞”形容一個人慌慌張張，“偷雞”形容人偷懶、早退，“咪走雞”是不要錯失機會，“靜雞雞”是安靜到極致的氛圍…
半島君的文章只挖掘了廣東雞文化的冰山一角，如果你還有更多發現，請在留言區評論，和我還有更多朋友分享~