一道驚豔的菜
“來咯，倒數第二道菜，清炒芙蓉。”
只見阿姨端上一個紅瓷盤，滿滿當當的蛋白紋理清晰，蝦仁和青蔥點綴其中，樸實而有力。
令人驚豔的炒芙蓉
當時大家都已吃頂，這一盤芙蓉上桌，我顫顫巍巍得擓（kuǎi）了一小勺，生怕這是撐破肚子的最後一根稻草。
可是剛一入口，牙齒就感受到了蛋白的反饋力，像在砧板上切一副帶著湯汁的豬肚；嘴裡的蛋白經由舌頭滑入喉嚨中，味蕾感到的是恰到好處的新鮮，卻毫無蛋腥味；整口下去，清幽的蛋香和清澈的蝦香才慢慢湧入鼻頭，令人回味。
控制精準的火候。這是我對這道菜，也是整餐的評價。胡適曾引用公元八世紀一位美食家的話：“只要火候恰當,所有食材都能做得美味可口。”我沒找到那位美食家是誰，但是文豪蘇東坡倒是寫過：“火候足時他自美。” 而這道菜就是這兩句話的完美印證。
文豪美食家蘇東坡
配上蝦仁和一點點香醋，一口吃下，蛋白的緊實、蝦仁的鮮美經過醋的提味，甜美的好像十一月的大閘蟹。
我環顧四周，大家都是一副驚訝的表情，有位做私廚的團友第一個豎起了大拇指。前兩天跟他又談起此事，他說：“我入口差點流淚。” 因為他知道里面深厚的功夫。
京蘇大菜
春天的上海路，路兩邊法國梧桐鬱鬱蔥蔥，老樓上爬山虎自由伸展，間或有一兩棵櫻花樹，像剛洗完水淋淋的黃瓜，清脆多汁。
南京上海路
這條位於南京市鼓樓區的老街，人文氣息濃厚，遍佈有情調的餐廳酒吧，被譽為金陵文藝擔當。四月初的一個晚上，迎著春風，我在上海路的一傢俬廚吃到了這頓“京蘇大菜”。
所謂“京蘇大菜”，可不是什麼北京蘇州大雜燴，而就是傳統的南京宴席菜——這裡的“京”，是指京師，因為南京是六朝古都；“蘇”是指江蘇，因為清代南京是江蘇省會；“大菜”則是因為南京菜在民國是國宴首選，高貴大氣。
作為六朝古都的南京，生活過多少風流人物，藏著無數人間滄桑，而其中有不少故事就藏在這京蘇大菜裡。美食家沈宏非說南京菜 “生意裡有用意，佐料中有史料，不妨照單全收，但吃便是。”
民國時期的南京中山東路
當天的宴席上，也有兩道代表性的菜——燉生敲和燉雞孚，光聽製作過程就讓人口水直流。
燉生敲需要把鱔魚活殺去骨，用木棒敲擊敲擊上千下，把全肉敲鬆，過油，墊上五花肉燜燉，直到入口即化，香酥醇濃，這是著名學者吳白匋最喜歡的一道菜。我感覺香酥醇濃，滋味要滲到舌頭肉裡去一般。推薦大家試試燉生敲裡的蒜，吸滿了湯汁精華。
醇濃的燉生敲
燉雞孚則是將仔雞的腿肉拆骨、粗斬，鋪豬肉餡，再裹上蛋白和澱粉調製的蛋泡糊，用高湯煨制而成，這是畫家傅抱石的摯愛。吃這道菜，先吃一口雞孚，嫩滑發甜，再喝一口湯，鮮美不說，還很清爽。
傅抱石最喜歡的燉雞孚
再來說說涼菜，私宴當晚，一進門，就已經滿滿當當擺了一桌，見刀工的楊花蘿蔔和蓑衣黃瓜，飽滿的牛眼粒和熟醉蟹…….一數竟有十道，其中有兩道我特別想講一下。
當天的熟醉蟹
這一盤我乍一看覺得是玉蘭花，以花入饌，結果是新鮮的茭白，以假亂真的刀工下是清甜。
以假亂真的茭白
這一盤其實是鹽水鴨，叫菊花鴨脯。皮肉之間一層薄薄的鴨油，吃起來肥美卻一點也不膩。
肥美不膩的鹽水鴨
接著是十五道熱菜。除了之前講到的燉生敲和燉雞孚，還有一道瓢兒鴨舌讓我印象深刻。裹著魚茸的鴨舌如同一柄小勺，用兩根手指輕輕捏住舌根的骨頭，放入嘴中，滴溜著就往喉嚨裡滑，入口即化。
入口即化的瓢兒鴨舌
這幾道是把普通食材燒出工夫的菜，油爆雙花（腰花和鴨肫）、生炒甲魚、生炒仔排、蝴蝶蝦排。都是火候到位，香味撲鼻。
油爆雙花
生炒子排
蝴蝶蝦排
清燉獅子頭，用不同部位的豬肉按一定比例混合，細切粗斬，高湯煨燉。可能因為放入瘦肉偏多，這道菜不需要用牙齒，卻也絲毫不膩。
洗切粗斬的清燉獅子頭
八寶雞翅，雞翅去骨塞入肉丁、香菇丁、筍丁，過油炸，在快吃不下的情況下我吃了兩個。
連吃兩個的八寶雞翅
還有翡翠菊葉，我們戲稱菊花腦天婦羅，都是火候恰到好處，香味撲鼻。把菊花腦，混合著之前生敲的湯汁拌飯，飯粒吸收著湯汁的香，間或有菊花腦的脆，很有層次感，好吃！
香味撲鼻的翡翠綠葉
甜點是拔絲香蕉，一般店都做拔絲蘋果，因為香蕉過火很容易軟塌塌。這道菜香蕉基本沒有變化，裡面有生鮮味卻沒有生味，非常奇妙，只有試過才知道。
很費功夫的拔絲香蕉
這是當天晚上的菜單，整整吃了二十六道菜，一本滿足。