俗話說“人生在世、吃穿二事”，此話當下雖不合時宜，但也的確說明吃穿的重要。“吃”有大小之說，凡名貴小吃，一般是做給當地人吃，說給外地人聽的，都有其很深的歷史淵源。榆林人喜歡“羊雜碎”由來已久，時下更是日盛。大街小巷，賣羊雜的鐵勺子飛舞不絕，攤主店主個個賺的盆滿缽滿，眉開眼笑，毅然將小吃做成了大事業。此小吃談不上“貴”，但名甲一方，卻是事實。
榆林羊雜的起源很難考證，傳說是古代一財主殺羊待客，擺闊的過了頭，殺的羊多了，羊雜碎堆山，看門狗吃不完，便讓長工扔掉，長工覺得可惜，就送了窮人朋友，結果窮朋友精心烹調，燴制的這道菜香飄十里，從此有了“羊雜碎”。這說法了無趣味，和歷史痕跡毫不沾邊，只能說明是民間智慧。但榆林邊陲要塞，西夏、匈奴常年金戈鐵馬，鮮血掠過的土地，野草茂盛，留下了以牧為主的遺風。於是榆林人有了吃羊肉的傳統，羊雜乃羊的附屬產品，如何做法，大傷腦筋，北方漢子豪爽粗獷，吃飯像狼一樣風捲殘雲，對於做法，更不講究，乾脆腸腸肚肚一鍋燴了。歪打正著地燴成了名小吃“羊雜”。
“羊雜碎”是陝甘寧蒙地區的大眾小吃，西安等地稱之為“雜肝湯”，各地做法不盡相同，味道均異。榆林羊雜的做法是用羊頭、心、肝、肺等加上土豆粉條燴制而成，出鍋後佐入事先炸好的土豆條、豆腐條、香菜、蔥花。用料在“雜”， 雖然不像南方將鴨肝腸肚分門別類，十分細膩，但也不是雜亂無章。功夫在“燴”，燴出的羊雜酥爛綿軟，湯鮮味美，香味撲鼻、口生津液，榆林人對此著特別的情懷。
製作羊雜講究“三料”，即以心、肝、肺為主，腸、肚、頭蹄肉為輔，主料切做片丁狀，輔料切為絲狀，行家裡手一看就知是否偷工減料。當然也講究“三湯”之說，即原湯,清湯，老湯。原湯是以煮了”羊下水”的湯做料製作羊雜，味醇地道。清湯則是為了清除羶味，將煮了羊下水的湯倒掉，換做清水製作，清鮮寡淡，這種做法本地人不太喜歡，太細膩了往往沒有了特色，就如大觀園裡燒茄子，幾十道工序下來，誰還知道那是茄子。老湯講的是小攤店鋪的大鍋文火常熬不換，不斷往內添入新料，湯稠色釅，此湯適合經營買賣，也最得知味顧客的青睞，居家過日子倒是不很常用。
早年以前，榆林賣羊雜的並不普遍。記得上學時車站門外有一羊雜小攤。長桌長凳四下散開，中間一個小火爐上頂了一口碩大的鐵鍋，頭重腳輕，雜碎的味兒悠悠盪盪，大媽坐在火爐後的小凳上，滿臉彌勒佛的笑，手裡的長把子鐵勺在鍋裡倒騰，不時舀起一勺從左邊挪在右邊，好像校正一幅精巧的油畫。生意興隆，不久就成了半鍋，一聲吆喝，不知何處鑽來的廋男人拎了一桶“咕嘟咕嘟“的添入，老湯舊客。每每落腳必吃一大碗，迎來送往的三年讓我對此有了很深的情感，前些日子路過，攤位依舊，香味依然，只是彌勒佛換成了她兒子，據說財產殷實敦厚，家族事業做成了老字號，難得的是守一方市場，心靜無波，不像一些企業貪大張揚。
榆林羊雜起先並不入高堂大院，只是一般平民的早點夜宵。由於地處邊塞，溫差特大，冬季天寒地凍，凜冽寒風襲來，那真是臉如刀割，清早喝一碗滾燙的羊雜，通體舒泰，腳板心裡一股熱氣冒出，頓時精神抖擻。榆林的桃花水養育了桃花臉姑娘，毫不矜持，照樣吃得頭頂熱氣蒸騰，黑水汗淋。一些領導禁不住誘惑，加入進來，食髓知味，慢慢地羊雜就步入賓館飯店，時下榆林高檔場所，最後一道菜，就是羊雜湯。早上起來，只要你發現各類車輛橫七豎八，一坨一坨的，準是喝羊雜的。據說市府大院門外開了一個羊雜攤，結果領導早上上班，下車就喝了一碗，砸吧砸吧嘴說“咦，好吃，好吃”，領導的鑑賞果然厲害，第二天羊雜攤就繡成了疙瘩，機關食堂只好關門大吉，可見羊雜的威力。
榆林羊雜不在吃而在喝，準確地說是喝羊雜碎。味道獨特的奧祕就在湯裡，很多人探究配方，結論大都一樣，關鍵是姜粉要合適。至於到底要多少，全憑老師傅的經驗，中國飲食文化的神奇之處就在於用料模糊，往往是某某“少許”，沒有一個準確定量，根本無需知識產權保護，老外就是想破了腦袋也不得其法。
喝羊雜是榆林人生活的一部分，平淡自然。民間處處充滿智慧，創造的東西在於“神”而不在於“形”。一碗稀湯寡水的羊雜依然成了榆林的一張名片。小智慧慢慢沉澱積累，就傳承出獨特的飲食大文化。