老外紐約開中餐館號稱食物更乾淨？？？網友：把你吃的火鍋吐出來
據《紐約時報》報道，就在上週一，一家名為“幸運李”（Lucky Lee's）的中餐廳，終於正式營業了。
值得注意的是，這家中餐廳是由一位美國白人 Arielle Haspel 開辦的，由於她的身份並非華裔，卻開了家中餐館，這激起了不少人的好奇心。
可更要命的是，她對傳統中餐的諸多評論，激起了華裔群體的嚴重不滿，還給自己了招來了罵名....
白人中餐廳暗示傳統中餐“不乾淨”
引發華裔投訴下架！
幸運李的店主 Arielle 是一名猶太裔的健身教練，她一直想開一家中餐館，方便自己還有她那些對飲食比較在意的學員們用餐。
這個初衷其實沒什麼問題，但是她卻補充說，她家的撈麵不會讓人在第二天覺得“腹脹又噁心”（bloated and icky），其他食物也不會像她之在 Instagram 帖子裡寫的那樣，“太油”或太鹹。
果不其然，店主放出了這樣的噱頭後，瞬間引發了一場軒然大波。
很多華裔美國人認為，從她的言語裡不難看出，這位店主對中餐抱著極大的偏見。
因此在推特上，有些華裔美國人也站出來抗議，捍衛中餐的形象和“尊嚴”。
有人說：先把文化挪用的可能性放在一邊，如果你想要接手一個文化群體的美食，請不要用語言上的區分來營銷，公允地看待（基本的禮節），從而避免刻板印象或者種族歧視的觀點被強化。
還有人更氣憤地補充如下幾點：
- 中餐的範圍不僅融合多個民族，而且本身十分複雜
- 乾淨的飲食不僅僅針對白人，有色人種的食物也不是天然就不健康而且不乾淨
- 味精的味道還可以，並不會致死
- 紐約的披薩餐廳Patsy's Pizzeria可從來沒有幹過這種破事兒
開業宣傳沒有達到想要的效果，反而在社交網絡上招來了罵聲一片，這確實是個意想不到的轉折。
當紐約時報的記者上門拜訪，詢問這位店主詳情時，她表示，完全沒想到會鬧成這樣，並滿懷歉意地說：“很對不起大家，我們從來沒有想要針對華人社區。我們認為自己只是在補充一種極其重要的菜式，從而滿足那些有特定飲食需求的人。”
店主還擴展道，她倡導的“乾淨飲食”，其實只是意味著吃有機食品，避免添加劑，用橄欖油代替芥花油，與特定的菜系無關。
店主端著的是風靡海外的“假中國小吃”籤語餅
通過“幸運李”的飯店菜單上，我們能看到各種以健康為導向的美食中餐經典菜餚，比如左宗棠烤雞配羽衣甘藍沙拉、椰子飯和炒四季豆，大多數商品的價格在11美元到18美元之間。
在飲食乾淨的基礎上，她也在自己的美食視頻裡補充道，“我喜歡那些做過健康處理的不健康食品，這樣你就可以心安理得地享用了。”
很顯然，她的解釋不僅沒有成功洗白，反而越描越黑，在大家看來，她的字裡行間都在表達：中餐需要“被補充”才完善、中餐不夠乾淨、不夠健康的隱含觀念。
果然，不滿的浪潮才剛剛開始，很多華裔美國人直接在美國的大眾點評 Yelp 上投訴“幸運李”，鑑於如此猛烈的“異常活動警報”（unusual activity alert），Yelp 也不得已暫時下架了這家餐廳的信息。
社會各界多有不滿
認為該白人店主營銷出發點黑暗
這位店主的言論一經公之於眾，餐飲界的不少同行也都表達了自己的心聲。
在布魯克林有家很受好評的餃子館，叫東風小吃店(East Wind Snack Shop)，老闆克里斯·張(Chris Cheung)是個土生土長的紐約人。
東風小吃店老闆克里斯·張(Chris Cheung)
對於這次事件的正義，克里斯說：最讓人感到受侮辱的是，Arielle 在自家店鋪的營銷中，暗示其他的、傳統的中餐本身“不夠好”。
而這樣的隱含信息，正是中餐館老闆們這幾十年來，嘗試在美國努力擺脫的一種刻板印象。
克里斯還深入解釋說：“她觀念的出發點其實是個很黑暗的東西，這對於華裔群體來說是非常敏感的，因為她無時不刻在暗示，中餐不健康，不乾淨。”
東風小吃店(East Wind Snack Shop)店面
最後，克里斯還憤怒地指正道：“這位女士講到，說她吃中餐都會浮腫，我是真的不知道她是去哪裡吃的中餐，我和我身邊的人真的沒有這種情況啊！”
無獨有偶，美食作家麥肯齊·費根(MacKenzie Fegan)也在Twitter上說：“這位白人健康博主，在她的博文裡寫道，‘中餐往往泡在棕色醬汁裡’，會讓她的眼睛浮腫，我真的不明白她在說啥，真的抱歉，我反正是做不到和他家餐廳合作了。”
哈？中餐總泡在醬汁裡？吃了就浮腫？Excuse me？這位女士你對中餐有啥誤解？
不僅莫名其妙給中餐貼些不中肯的標籤，Arielle 還硬是把吃中餐和浮腫聯繫到了一起，難怪會引起眾怒了。
不過離譜歸離譜，社會各界雖然帶著怒氣批判，但是看待這個問題上還是很冷靜的。
金融區有家聲名在外的中餐館，叫做北虎(Northern Tiger)，店內的掌勺大廚兼合夥人多倫·黃(Doron Wong)則試圖更深入地分析這一現象。
北虎(Northern Tiger)店面
多倫說：“我覺得，她沒有做調查，只是在用刻板印象來看待一切，我覺得有點不公平。”
另外多倫還提到：“其實新一代華裔美國廚師已經在使用無麩質、有機和非轉基因食材，我們非常清楚我們在給別人吃什麼。”
所以不管是於情於理，Arielle 女士對整個中餐行業的“中傷”還是很嚴重的。
當記者在多處走訪調查的時候，華裔美國人孫女士和來自科技公司的朋友們也去了“幸運李”就餐。
談及這件爭議頗多的罵戰，孫女士說：“其實飲食健康的這個概念，我是支持的。不過，我認為她表達的方式相當令人遺憾。這件事倒不至於讓這家餐廳倒閉，但我希望通過這件事，她能多瞭解一些她所從事工作的歷史和文化背景。”
說一千道一萬，“幸運李”店主對傳統中餐的詆譭，到底還是給整個亞裔群體造成了強烈的心理不適。
當中餐到了國外被加入了“傲慢”的偏見
我們應該如何看待
其實，從“幸運李”店主身上折射出的對待中餐的認知，在國外並不算是個例。
去年11月，美國旅遊頻道的美食節目主持人安德魯·齊默恩(Andrew Zimmern)就因為其對待中餐的態度，給惹上了麻煩。
當時的安德魯剛進軍餐飲業，在明尼阿波利斯附近，開了一家名為幸運板球(Lucky Cricket)的中式餐廳，他在一次採訪中說道，這家餐廳可以讓中西部人不用再吃中西部那些如同horseshit（馬糞一般）的中餐。
雖然美國中西部小鎮上的中餐良莠不齊，有些甚至濫竽充數，但是當他用髒話來描述這種菜餚時，反映出來的問題卻遠比看上去嚴重。
這體現了，在安德魯內心深處，針對整個中西部的中餐行業，他都懷有明顯的偏見。
好在他很快公開道歉，稱自己確實不夠中肯，對美國的華裔群體造成了一定的精神傷害，事件也就逐漸平息了。
而就在今年4月初，英國網紅廚師戈登·拉姆齊(Gordon Ramsay)也涉足了餐飲界的爭議。
戈登在倫敦開了一家叫“幸運貓”(Lucky Cat)的亞洲餐廳，在宣傳的時候特地加上了“正宗”這個噱頭，由於他和他的主廚對亞洲菜的調研僅有數月之長，因此，這個宣傳標語對於很多當地的亞洲廚師來說頗為冒犯。
再加上，他的菜品裡日式、東南亞和英國風交錯混搭，便讓當地的美食評論界更為不滿。
當然，以上例子或許只是潛移默化間，無意識形成的個人偏見，但是當偏見積累到一定程度，像Dirty Chinese Restaurant《骯髒的中餐館》這種遊戲便誕生了。
這款2016年誕生於加拿大遊戲工作室 Big-O-Tree games，是一個並沒有發售的餐飲模擬經營類手遊。
在這款遊戲的設定裡，中餐廳有個叫 Wang Fu 的經營者，他每天的樂趣就是在遊戲中侮辱顧客，惡意破壞競爭對手的餐廳，壓榨自己員工的工資，以及從垃圾桶裡挑揀食物做成菜提供給顧客。
不管是拿著刀瘋狂追貓，準備做酸甜貓肉；
還是從垃圾桶裡拿出蔬菜，做成沙拉提供給顧客；
還是向“母夜叉”孫二孃看齊，做人肉包子....
這些都是在遊戲裡，可以時而看到的，讓人心理不適的畫面。
讓我們感到不寒而慄的是，原來在遊戲開發者的眼裡，中餐廳是這樣一個不堪入目的骯髒形象。
但我們必須要直面的是，這樣的偏見，和華人移民的血淚史是分不開的。
在華人勞工大舉遷進美國時，中餐也跟他們一起踏上了美國大陸，由於這種見面方式並不是很體面的方式，這也就決定了，美國人一開始接觸到的中餐就是底層食物。
再加上，第一批開中餐館的華工中，少有真正的大廚，很多人現學現賣，在口味本地化的浪潮裡，研製出了許多中國人不太乾認的海外“假中餐”。
風靡美國的“假中餐”左宗棠雞
“不入流”的出身，導致中餐並不能像日料、法餐和意大利菜那樣，做出一種高級感，貴得理直氣壯。
大部分在美國的中餐館，更是主推外賣，讓美式中餐的概念進一步快餐化。
美劇“生活大爆炸”主角們在吃中餐外賣
根據外媒的調查報告，在2017年，全球前50的最佳餐廳排行裡，完全沒有中餐館的影子，到2018年，只有一家上海餐廳擠進前50名，但是菜系並不屬於中餐，依然是西餐品類。
可能對比下來，由老香港移民帶到國外的早茶文化和粵菜還相對能站得住腳，但一頓飯人均也基本不會超過100美元，和真正昂貴的西餐和日料相比，還有很大的差距。
完全正宗的中國菜未必能和外國人的口味，但“先天的限制”也一手造就了中餐行業在海外的生存困境，可以說讓人感到又惋惜又無可奈何。
而在歷史因素和發展限制的基礎上，語言文化的隔閡、瞭解的匱乏，都加重了西方人對中餐的誤會，才促成文章裡這個鬧劇的上演。
對於生活在海外的留學生們來說，我們則更要辯證、冷靜地去看待這個問題。
當我們站在正宗中國菜的角度上，就正如陳曉卿執導的《風味人間》裡展現的那樣，中華飲食文化博大精深、不可小覷。
塞外漠北的手抓肉
江南水鄉的禿黃油
西南深林的清炒冷筍
直下南洋的海南雞飯
無一不訴說著中餐深厚的底蘊，和它自稱一派的精緻與高級。
甚至當我們把中國菜放在全球視野裡觀察，也會發現大同小異、各有千秋。
廣東順德的魚生，做法精妙，刀工講究，返璞歸真。
比起日本的海味刺身，絲毫不輸陣。
當我們懷著這樣的心態去看待“幸運李”的中餐鬧劇時，或許會瞬間釋懷很多。
店主對於中餐文化的瞭解相對淺顯，我們能夠理解，但同時，我們也希望更多外國友人能抱著從零開始的眼光和態度瞭解真正的中國菜。
當中華美食，歷經歲月洗練磨礪，在餐桌上千回百轉的綻放時，我們又何需一個知之甚少的美國健身教練，來對變了模樣的“中餐”，撥亂反正呢？
Ref：
https://www.nytimes.com/2019/04/12/nyregion/lucky-lees-nyc-chinese-food.html
https://www.eater.com/2018/11/27/18114648/andrew-zimmern-appropriation-apology-lucky-cricket
https://www.cnn.com/travel/article/gordon-ramsey-asian-restaurant-cultural-appropriation-intl-scli/index.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/48704078
https://www.zhihu.com/question/20882419
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