'魚香肉絲沒有魚，獅子頭裡沒獅子：菜名都是怎麼取的？'

曾經有一個段子流傳甚廣，說某北方人來到四川，腹中空空，於是到餐館就餐，點了一盤魚香肉絲。店家手藝不錯，食客大快朵頤之後，卻感覺哪裡不對——這魚香肉絲裡怎麼沒有魚？魚香肉絲和魚到底有什麼關係，這個問題可能在很多人的腦海中徘徊過。對於大多數人來講，這種問題無關緊要——隨它去吧！吃飯要緊。問題的種子就這樣埋在了腦海裡——直至魚香肉絲段子引發了一輪集體回憶與創作，一場關於菜名的靈魂詰問爆發了： 獅子頭為什麼沒有獅子？螞蟻上樹為什麼沒有螞蟻？松鼠鱖魚為什麼沒有松鼠？虎皮青椒為什麼沒有虎皮？

虎皮青椒？？？

……老婆餅裡為什麼沒有老婆？老乾媽裡為什麼沒有乾媽？夫妻肺片裡為什麼沒有夫妻？麻婆豆腐裡為什麼沒有麻婆？

是不是感覺合理了很多？

……住手！食用野生動物是犯法的！把人做成菜更不行！這只是菜名而已，不代表菜裡就一定要有啊！不過你有沒有想過，既然菜裡沒有，為什麼名字還要這麼取呢？今天我們就來說一說，給菜取名那些事。中國飲食文化的發展源遠流長。相傳，燧人氏鑽木取火，從那時起先民們已經吃上了熟食，進入石烹時代。到了黃帝時代，中華先民們的飲食又有了改善。黃帝發明了灶，方便了食物的烹飪。更為重要的是人們開始食用食鹽，使食物更加鮮美和健康。不過此時吃飯，大抵果腹即可，未必為食物取了什麼名字，就算取了名字，恐怕也無法流傳至今。

聚餐嘍！給食物命名的歷史，應始於戰國和秦漢時期，人們首次以烹調方法的不同而區別食品，“蒸谷為飲，烹谷為粥”。到唐宋時期，隨著國力的增強、百姓的富足，中國的飲食文化日益興旺發達，食物種類不斷豐富，以《飲膳正要》為代表的理論著作也呼之欲出。到了明清，飲食文化又進入一個高峰，不但繼承和發展了唐宋食俗，而且融入了滿蒙的特點。這時，各地菜系已經形成，宮廷菜系也已發展齊備，大批名菜名點也都定型。資深吃貨袁枚寫下的《隨園食單》，被評為美食家的必讀之書。

中國的食客，不僅關注飯菜點心的色、香、味，對它們的命名、品味的方式、進餐的節奏、娛樂的穿插等都有一定要求。其中菜餚命名是非常重要的一環。中國菜餚的名稱可以說出神入化、雅俗共賞。菜餚的命名方法，大致可分為兩個流派——寫實命名法和聯想命名法。寫實命名法往往直接反映出菜品所使用的食材和烹調方法，有時還會涉及到色、形、味以及盛放食物的器皿。聯想命名法則包羅萬象，可能根據歷史掌故、神話傳說、名人食趣、菜餚形象等等方面，為菜餚取個別開生面的名字。採用寫實命名法的菜餚，大多方便理解，即使從未吃過也可以對菜品有一個基本準確的猜測。家常菜的名稱往往屬於這個範疇——西紅柿炒雞蛋、土豆燉牛肉、清蒸鱸魚……畢竟誰會為每天吃的菜取個雲山霧罩的名字呢？不過你可能想不到，讓無數人誤會的魚香肉絲，也屬於寫實命名法的範疇。所謂“魚香”，指的是川菜中的一種味型。四川人做魚，多用泡生薑泡辣椒，郫縣豆瓣醬之外，還放大量的蔥。做魚香肉絲，這幾樣也不可少。故魚香肉絲某種程度上可以描述為，像做魚一樣炒肉絲。也就是說，魚香肉絲和糖醋排骨的命名沒有什麼不同，裡面沒有魚是順理成章的——畢竟人家也不叫肉香魚絲啊。聯想命名法並不墨守一定之規。可以用人名、地名，也可以用成語、俗語。其中有非常質樸的，比如以人名入菜名。其中翹楚不得不提兩位：一個是中國人餐桌上的傳統“硬菜”東坡肉，一個是西方中餐的代表“左宗棠雞”。

來一口我東坡的肉？受孔夫子影響，中國文人向來是一組矛盾體——一方面“食不厭精，膾不厭細”，另一方面又“君子遠庖廚”，又想吃得好，又想不做飯。蘇東坡則不然，他以詩文見長之外，亦以美食家的身份享有盛名。有《食豬肉》詩文為證：“黃州好豬肉，價賤如糞土，富者不肯吃，貧者不解煮。慢著火，少著水，火候足時它自美。每日早來打一碗，飽得自家君莫管。”這其中的理念，至今還是做紅燒肉的最高“理論指導”。與“東坡肉”不同，“左宗棠雞”和那位晚清名臣左宗棠一點關係也沒有。1952年，一名中國臺灣廚師彭長貴負責接待美國海軍上將阿瑟·威廉·雷德福。彭長貴為了滿足貴賓的要求，結合了多個菜系的風格，自創了這道新菜。在被阿瑟問到菜名時，這位廚師一時想不到什麼好名字，只想起自己湖南老家出過一個著名人物左宗棠，便隨口答道：左宗棠雞。就這樣，一位清末重臣，竟然因為一道菜餚，再次為人們所熟知。

嗯？我又不是左宗棠，把我放出來幹啥？