郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
一口氣吞下，說這便是一包兩吃。他又告訴我說："那種不用筷不用勺兒，直接端起碗來喝，北京話叫忒兒嘍。"我便學著他的樣子喝起炒肝兒來，雖然還是有那麼些的燙嘴，但這濃汁看起來黑紅透亮而且喝起來不肥膩，入口糯糯滑滑，明明沒見著蒜，卻吃起來蒜味十足，起初我還是有些牴觸蒜味，不過吃到嘴裡卻又喜歡上了這個味，比我想象中的要好吃些。
同事給我介紹，炒肝兒並不複雜，炒肝兒的精華就是豬大腸了，老北京管這叫腸子，炒肝兒裡的腸子特有講究，腸子裡邊那層油不能颳得太乾淨了，要是颳得太乾淨就沒腸子味了，這樣做出的腸子才能口感滑軟，嚼起來還有帶著那麼一股韌勁，再加上腸子裡沒刮乾淨的那層油，一個字——香。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
一口氣吞下，說這便是一包兩吃。他又告訴我說："那種不用筷不用勺兒，直接端起碗來喝，北京話叫忒兒嘍。"我便學著他的樣子喝起炒肝兒來，雖然還是有那麼些的燙嘴，但這濃汁看起來黑紅透亮而且喝起來不肥膩，入口糯糯滑滑，明明沒見著蒜，卻吃起來蒜味十足，起初我還是有些牴觸蒜味，不過吃到嘴裡卻又喜歡上了這個味，比我想象中的要好吃些。
同事給我介紹，炒肝兒並不複雜，炒肝兒的精華就是豬大腸了，老北京管這叫腸子，炒肝兒裡的腸子特有講究，腸子裡邊那層油不能颳得太乾淨了，要是颳得太乾淨就沒腸子味了，這樣做出的腸子才能口感滑軟，嚼起來還有帶著那麼一股韌勁，再加上腸子裡沒刮乾淨的那層油，一個字——香。
然後把洗好的腸子切成段煮熟，當然了，腸子不能切太小了，大約半寸長。出鍋前時加入肝，這樣才能保持住肝的嫩滑，再加各種調料、水澱粉和蒜末。湯汁油亮、蒜香撲鼻、肥而不膩、稀而不澥。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
一口氣吞下，說這便是一包兩吃。他又告訴我說："那種不用筷不用勺兒，直接端起碗來喝，北京話叫忒兒嘍。"我便學著他的樣子喝起炒肝兒來，雖然還是有那麼些的燙嘴，但這濃汁看起來黑紅透亮而且喝起來不肥膩，入口糯糯滑滑，明明沒見著蒜，卻吃起來蒜味十足，起初我還是有些牴觸蒜味，不過吃到嘴裡卻又喜歡上了這個味，比我想象中的要好吃些。
同事給我介紹，炒肝兒並不複雜，炒肝兒的精華就是豬大腸了，老北京管這叫腸子，炒肝兒裡的腸子特有講究，腸子裡邊那層油不能颳得太乾淨了，要是颳得太乾淨就沒腸子味了，這樣做出的腸子才能口感滑軟，嚼起來還有帶著那麼一股韌勁，再加上腸子裡沒刮乾淨的那層油，一個字——香。
然後把洗好的腸子切成段煮熟，當然了，腸子不能切太小了，大約半寸長。出鍋前時加入肝，這樣才能保持住肝的嫩滑，再加各種調料、水澱粉和蒜末。湯汁油亮、蒜香撲鼻、肥而不膩、稀而不澥。
芡太稠的話，就喝不動，而且糊嘴，就像吃澱粉疙瘩一樣了；要是芡太稀的話，稀湯掛水，口感就不好了；芡還得亮，不然就像加了醬油的糊。而且炒肝兒講究喝到最後一口，芡還不能澥，不然就喝湯了。做炒肝兒最後得撒一層蒜末，在蒜末剛被熱氣薰除了辣味，但又沒完全悶熟的時候盛出來，這個時候的蒜香的最棒的，不僅可以中和一些腸子的油膩感和腥騷味兒，而且還不會辣嗓子。又因為蒜末很細膩，所以便有"吃蒜不見蒜"的說法。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
一口氣吞下，說這便是一包兩吃。他又告訴我說："那種不用筷不用勺兒，直接端起碗來喝，北京話叫忒兒嘍。"我便學著他的樣子喝起炒肝兒來，雖然還是有那麼些的燙嘴，但這濃汁看起來黑紅透亮而且喝起來不肥膩，入口糯糯滑滑，明明沒見著蒜，卻吃起來蒜味十足，起初我還是有些牴觸蒜味，不過吃到嘴裡卻又喜歡上了這個味，比我想象中的要好吃些。
同事給我介紹，炒肝兒並不複雜，炒肝兒的精華就是豬大腸了，老北京管這叫腸子，炒肝兒裡的腸子特有講究，腸子裡邊那層油不能颳得太乾淨了，要是颳得太乾淨就沒腸子味了，這樣做出的腸子才能口感滑軟，嚼起來還有帶著那麼一股韌勁，再加上腸子裡沒刮乾淨的那層油，一個字——香。
然後把洗好的腸子切成段煮熟，當然了，腸子不能切太小了，大約半寸長。出鍋前時加入肝，這樣才能保持住肝的嫩滑，再加各種調料、水澱粉和蒜末。湯汁油亮、蒜香撲鼻、肥而不膩、稀而不澥。
芡太稠的話，就喝不動，而且糊嘴，就像吃澱粉疙瘩一樣了；要是芡太稀的話，稀湯掛水，口感就不好了；芡還得亮，不然就像加了醬油的糊。而且炒肝兒講究喝到最後一口，芡還不能澥，不然就喝湯了。做炒肝兒最後得撒一層蒜末，在蒜末剛被熱氣薰除了辣味，但又沒完全悶熟的時候盛出來，這個時候的蒜香的最棒的，不僅可以中和一些腸子的油膩感和腥騷味兒，而且還不會辣嗓子。又因為蒜末很細膩，所以便有"吃蒜不見蒜"的說法。
我又問同事，既然腸子、肝兒都是下水，怎麼不加些別的下水。他告訴我說，據說最初炒肝兒的配料裡還有豬心和豬肺，但是因為食客的造出了個歇後語——"會仙居的炒肝兒——熬心熬肺"，令掌櫃極為不高興，便乾脆去掉了豬心和豬肺，歪打正著地成全了炒肝兒裡的腸子和肝兒這對完美拍檔。
郭德綱相聲說得好——早晨起來會仙居的炒肝；中午小腸陳的滷煮；晚上砂鍋居燉吊子。炒肝兒在京城百姓的心中，它的地位猶如阿拉寧波人的面結面、河南人碗裡的胡辣湯一樣，是老百姓脣齒間彌留的佳品。
我有次冬天去北京出差的時候，早上一個接待我的北京同事，說帶我去吃地道的北京早飯——炒肝兒，他說老時候，炒肝兒金貴，請客喝上一碗，特體面。我心想：大清早就吃肚裡貨，這麼重口味的嗎？還用炒的，不油膩嗎？他便帶我去了一條衚衕裡的一家早飯攤，和老闆說："來兩碗炒肝兒，四兩包子。"我心中又疑惑起來：好奇怪呀，四兩，難道買個包子還得稱分量？同事告訴我，炒肝兒和包子，就像餛飩配生煎、豆漿配油條那樣，屬於老北京心中早餐界的黃金搭檔了，
而且這包子還得是豬肉大蔥餡兒的包子。
吃早飯的食客還蠻多的，店面不大，裡面沒位置了，我們便坐在支在街邊的位置。不一會兒，上來了兩碗看著像醬油肥腸糊一樣還帶著濃郁的蒜味的東西和12個包子。
這麼看一兩包子便是3個包子，心中又嘟囔著：不是點了兩碗炒肝嗎？怎麼上來的是這個湯一樣的東西。同事招呼我快些吃，等下冷了不好吃了。我便夾了個包子吃，
因為從小生活在南方，吃蔥基本上是小蔥，飯桌上不太出現大蔥，因此也就從未吃過豬肉大蔥餡的包子，一口下去香噴噴熱騰騰直冒油皮薄肉多的包子一下子俘虜了我，這餡鹹淡適中，汁水又豐盈，還帶著些特殊的香味。
當我要去夾第二個包子的時候，同事讓我別總吃包子，也嚐嚐炒肝兒。獵奇無數的我，也遲疑了一下，我硬著頭皮尷尬地拿了只勺子，撈了撈，
發現除了幾條軟趴趴的肥腸外，沒也找著幾塊肝，問他："這炒肝為何是羹，也沒見著幾塊肝？"他解釋道，所謂炒肝兒，既不是炒，主料也不是肝兒，肝兒就零星的那麼一兩塊。因為下水也分三六九等，在過去肝兒貴，腸子便宜，一碗炒肝兒裡能有兩片肝兒就不錯了。據考據，炒在滿語中是濃汁熬煮的意思。而得名炒肝兒牽強草率，也是極其名不副實，不過也沒人深究過何來此名。
我聽罷就隨便舀了勺送入嘴中，我卻低估了這碗炒肝兒的溫度，被燙得倒吸冷氣。他笑著說："慢點兒慢點兒，沒你那麼吃炒肝兒的，炒肝兒是要喝的。"說罷便給我示範起了，炒肝兒的正確喝法，只見他單手五個手指託著碗底，大拇指慢慢地推，四根手指輕輕地搖，碗就悠然地轉了起來，嘴沿著碗邊喝著，還時不時發出來"哧溜、哧溜"的聲音。
然後他夾了個包子，說這得就著包子吃，只見他咬了口包子後，
將被咬成半月牙的包子扎進炒肝兒中，又刻意用包子皮夾了塊肥腸，用筷子將其夾出，
一口氣吞下，說這便是一包兩吃。他又告訴我說："那種不用筷不用勺兒，直接端起碗來喝，北京話叫忒兒嘍。"我便學著他的樣子喝起炒肝兒來，雖然還是有那麼些的燙嘴，但這濃汁看起來黑紅透亮而且喝起來不肥膩，入口糯糯滑滑，明明沒見著蒜，卻吃起來蒜味十足，起初我還是有些牴觸蒜味，不過吃到嘴裡卻又喜歡上了這個味，比我想象中的要好吃些。
同事給我介紹，炒肝兒並不複雜，炒肝兒的精華就是豬大腸了，老北京管這叫腸子，炒肝兒裡的腸子特有講究，腸子裡邊那層油不能颳得太乾淨了，要是颳得太乾淨就沒腸子味了，這樣做出的腸子才能口感滑軟，嚼起來還有帶著那麼一股韌勁，再加上腸子裡沒刮乾淨的那層油，一個字——香。
然後把洗好的腸子切成段煮熟，當然了，腸子不能切太小了，大約半寸長。出鍋前時加入肝，這樣才能保持住肝的嫩滑，再加各種調料、水澱粉和蒜末。湯汁油亮、蒜香撲鼻、肥而不膩、稀而不澥。
芡太稠的話，就喝不動，而且糊嘴，就像吃澱粉疙瘩一樣了；要是芡太稀的話，稀湯掛水，口感就不好了；芡還得亮，不然就像加了醬油的糊。而且炒肝兒講究喝到最後一口，芡還不能澥，不然就喝湯了。做炒肝兒最後得撒一層蒜末，在蒜末剛被熱氣薰除了辣味，但又沒完全悶熟的時候盛出來，這個時候的蒜香的最棒的，不僅可以中和一些腸子的油膩感和腥騷味兒，而且還不會辣嗓子。又因為蒜末很細膩，所以便有"吃蒜不見蒜"的說法。
我又問同事，既然腸子、肝兒都是下水，怎麼不加些別的下水。他告訴我說，據說最初炒肝兒的配料裡還有豬心和豬肺，但是因為食客的造出了個歇後語——"會仙居的炒肝兒——熬心熬肺"，令掌櫃極為不高興，便乾脆去掉了豬心和豬肺，歪打正著地成全了炒肝兒裡的腸子和肝兒這對完美拍檔。
回寧波後，吃早飯的時候，有時會懷念在北京隨手一託，沿著碗邊吸溜著炒肝兒，就上口包子的那種隨意的狀態。
編輯：Betty 部分圖片來源於網絡