文 | 雷蕾
編輯 | 閆寶
文 | 雷蕾
編輯 | 閆寶
文 | 雷蕾
編輯 | 閆寶
我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
文 | 雷蕾
編輯 | 閆寶
我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
文 | 雷蕾
編輯 | 閆寶
我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
文 | 雷蕾
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
文 | 雷蕾
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
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家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
文 | 雷蕾
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
吃在嘴裡，黃涼粉的略幹被鹽糊糊配得入口恰到好處，麻辣鮮香的佐料把黃涼粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴裡的那種滿足感我至今記憶猶新，最後辣得齜牙，卻是越辣越不能停下來。
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家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
賣黃涼粉的嬢嬢用扁擔挑著竹籮筐，一頭放涼粉，一頭放佐料。涼粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅裝好碼在籮筐裡。我們一個個端著瓷盆盆圍住阿姨，眼睛直直地盯著她四兩撥千斤的嫻熟動作，我記得在看王家衛《一代宗師》的時候，我看到打太極的畫面，竟然想起的是打涼粉的嬢嬢，哈哈。她把涼粉先切片，然後再切成細條，用她的手抓起涼粉略微抖散，再把涼粉放在瓷盆盆裡，再淋上鹽糊糊、花椒麵、海椒面、芝麻油……鮮香麻辣的佐料，邊吞口水，邊抱著瓷盆盆一路狂奔到家，小夥伴們就站在外公砌的水泥桌旁開始搶著吃，生怕這口美味再等一秒鐘就要消失。
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家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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我出生的地方在榮昌縣的一個小鎮上，廣順鎮。黃涼粉從小就開始吃，那是生命最初就已經烙下的味覺記憶。
孩童時代，鎮上的孩子每天下午都會聽到熟悉的叫賣聲：打涼粉，打黃涼粉、白涼粉……那一聲來自食物的誘人呼喚一響起，小夥伴們就拿起瓷盆盆就往外跑。
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大人們會準備好手帕說：“來，擤一哈鼻涕。”然後我們小孩繼續邊被辣得嗦嗦的，舌頭被麻得像吃了跳跳糖，然後繼續地吃，也顧不上鼻涕眼淚雙流俱下。一口一口滿足地吞下，好似人間絕美的盛宴。重慶人吃辣的本領就是這樣從小練出來的。
我個人更偏愛黃涼粉，很可惜的是北京只有白涼粉。黃涼粉有些像北京的豌豆黃，區別在於它是鹹辣的，豌豆黃是微甜的；豌豆黃入口易化，而黃涼粉口感卻更老更有韌勁。
家鄉的味道，就這樣在味覺里長久存儲下來了。不管過了多久，不管到了哪裡，一碗黃涼粉可以化解所有的鄉愁。鄉愁像一顆沒有年輪的樹木，擁有大地最堅韌的力量，在身體的某個角落野蠻生長。
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