'中國哪裡的面最最最最最好吃？'
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
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河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
海鮮麵是沿海人家才有福享受的美食。
浙江各地的海鮮麵，都帶著麻辣燙般的隨意氣質。各式澆頭豐儉由人：蔬菜少不了，海鮮裡小到蟶子、花蛤、蝦姑、白蝦，大到薰馬鮫魚、炸小黃魚甚至整隻蟹，只要錢袋滿都可以滿足。
這種面，早就有人道出奧祕：「吃麵是假，那滿滿一整碗的海鮮澆頭才是真。」
- 廣東丨竹升面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
海鮮麵是沿海人家才有福享受的美食。
浙江各地的海鮮麵，都帶著麻辣燙般的隨意氣質。各式澆頭豐儉由人：蔬菜少不了，海鮮裡小到蟶子、花蛤、蝦姑、白蝦，大到薰馬鮫魚、炸小黃魚甚至整隻蟹，只要錢袋滿都可以滿足。
這種面，早就有人道出奧祕：「吃麵是假，那滿滿一整碗的海鮮澆頭才是真。」
- 廣東丨竹升面
幾顆雲吞一把面，簡單的雲吞麵其實帶著小布爾喬亞式的優雅。
湯底，要用大地魚、豬骨、蝦籽熬五個小時，才能成為勾連雲吞和竹升面的關鍵；竹升面，鴨蛋和麵壓制兩小時，直到細若遊絲。不少店家還把做竹升面的程序搬到臺前，以證明自家的面足夠勁道。
- 重慶丨小面
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
海鮮麵是沿海人家才有福享受的美食。
浙江各地的海鮮麵，都帶著麻辣燙般的隨意氣質。各式澆頭豐儉由人：蔬菜少不了，海鮮裡小到蟶子、花蛤、蝦姑、白蝦，大到薰馬鮫魚、炸小黃魚甚至整隻蟹，只要錢袋滿都可以滿足。
這種面，早就有人道出奧祕：「吃麵是假，那滿滿一整碗的海鮮澆頭才是真。」
- 廣東丨竹升面
幾顆雲吞一把面，簡單的雲吞麵其實帶著小布爾喬亞式的優雅。
湯底，要用大地魚、豬骨、蝦籽熬五個小時，才能成為勾連雲吞和竹升面的關鍵；竹升面，鴨蛋和麵壓制兩小時，直到細若遊絲。不少店家還把做竹升面的程序搬到臺前，以證明自家的面足夠勁道。
- 重慶丨小面
其實很難說什麼是正宗的「重慶小面」，畢竟重慶人最常說的「二兩碗雜」都不是一個具體可控的重量。
但一碗小面絕對活色生香地打開了重慶人的早上味覺。紅彤彤的油辣子、香脆的花生碎、乾爽的芽菜和鮮嫩蔥花一撒，加點萵筍葉。夠重口，麵條下得去，分量夠不夠足反而次要了。
- 上海丨蔥油拌麵
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
2
- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
海鮮麵是沿海人家才有福享受的美食。
浙江各地的海鮮麵，都帶著麻辣燙般的隨意氣質。各式澆頭豐儉由人：蔬菜少不了，海鮮裡小到蟶子、花蛤、蝦姑、白蝦，大到薰馬鮫魚、炸小黃魚甚至整隻蟹，只要錢袋滿都可以滿足。
這種面，早就有人道出奧祕：「吃麵是假，那滿滿一整碗的海鮮澆頭才是真。」
- 廣東丨竹升面
幾顆雲吞一把面，簡單的雲吞麵其實帶著小布爾喬亞式的優雅。
湯底，要用大地魚、豬骨、蝦籽熬五個小時，才能成為勾連雲吞和竹升面的關鍵；竹升面，鴨蛋和麵壓制兩小時，直到細若遊絲。不少店家還把做竹升面的程序搬到臺前，以證明自家的面足夠勁道。
- 重慶丨小面
其實很難說什麼是正宗的「重慶小面」，畢竟重慶人最常說的「二兩碗雜」都不是一個具體可控的重量。
但一碗小面絕對活色生香地打開了重慶人的早上味覺。紅彤彤的油辣子、香脆的花生碎、乾爽的芽菜和鮮嫩蔥花一撒，加點萵筍葉。夠重口，麵條下得去，分量夠不夠足反而次要了。
- 上海丨蔥油拌麵
上海人對美食的吸收能力很強，比如我在一家開了20多年的本地面館裡，吃到過芝麻醬拌麵——可惜還沒吃完麵都坨了。
蔥油拌麵說不清起源，但很符合上海平民美食定義。醬油做粗暴的調味，熱豬油提香，簡單有味，還很實惠。
中國哪裡的麵條最好吃？這是一個眾說紛紜的無解題，每個人心裡都有鍾愛的一碗麵。
比如在小學時代，我就因電視廣告而瘋狂著迷於桶裝的香辣牛肉麵——5元一桶，足夠一週的零食開銷了。
關於哪裡的面最好吃，最信誓旦旦的說法是「南米北面」。
遷徙千里傳到中國，小麥最早在西北找到和原產地相似的環境。因此這裡出產的麵條帶著最純正的血統，按北方人的話來說，就是「有麥香」。
「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」北方的這句俗語說的是夏天新麥成熟，麥香正濃，最適合做成麵食犒勞辛勤勞作的農民。
河南人用石磨碾新麥做成的「碾轉」，保留了小麥清香
南方人因地制宜發展出的鹼水面往往為原教旨主義者不齒，認為這是沒有好麵粉才想到的下策。
南方人講究食材，但很少拿麵粉做文章。但我總覺得，是因為北方人留了私心把好麵粉留給自己的緣故，比如河南雖然產出了四分之一的小麥，但這裡一億人民一天三頓都要以小麥做花樣，地主家估計也沒有餘糧。
熱乾麵，鹼水面的代表
麵粉有優劣，但麵條的演變，和南北方經濟、環境、歷史都相關。如同小麥做的餅由西北往東南體型逐漸變小一樣，麵條也呈現相似規律。
在北方尤其是西北，面是撒上各式當地蔬菜的絕對營養主食；而在物產更豐富、相對更富裕的南方，面則演變成細嚼澆頭的早餐甚至小吃。
還有諸如衣冠南渡、皇室南遷的歷史事件，都給南方人帶去了正統的麵條文化，卻在當地的融合下展現出另一番面貌。
油潑面。從麵碗上就可以看出來，北方的麵碗在南方該叫盆
在以小麥為主食的北方，對面條自然是情不知所起，一往情深；但在南方沒被米粉佔領的地方，我們也必須欽佩人們做面的熱情與勇氣。
1
- 陝西丨油潑面
陝西是麵食天堂，面的種類不可勝數。但我覺得，一碗活色生香的油潑面，最能代表陝西人。
油潑面是製作最簡單的陝西面食之一。麵條煮好碼好，撒上蔥花碎、花椒粉、鹽，再等一勺滾燙的熱油刺啦一聲澆上去即可。熱油爆出來的蔥香、辣椒香和麥香，聞著就食慾大開。
- 山西丨鐵鍋燜面
山西人不喜歡江南的湯湯水水。在他們心裡，稍微掛點湯汁的面是最完美的。
於是結合了筋道麵條和豐富配菜的鐵鍋燜面C位出道。一口鐵鍋，放進土豆、豆角、排骨、胡蘿蔔等食材，燜到八成熟再放進手工面一同燜制。湯汁收幹，掀開鍋蓋那一刻，神了。
順帶說一句，杭州能吃到的燜面，都是河南兄弟開的。
- 山西丨栲栳栳
餄餎、撥爛子、刀削麵都不行，栲栳栳才是山西人最賽博朋克的創作，沒見過的人你說這是蜂窩他都信。
在山西的高寒地區，人們發明了這種美食。麵糰在手裡一搭一卷，一層層貼上去蒸熟，搭配番茄醬汁吃。看到這個不得不說，山西人對面條口感的要求達到了極致。
- 新疆丨黃面
我的新疆同學說，每次去夜市必吃黃面。在聲名遠揚的褲帶面、拉條子的夾擊下，新疆夏天的C位依舊屬於黃面配烤肉。
黃麵店和烤肉攤一定結伴出現，店堂裡回族師傅賣黃面，店門口外維吾爾師傅賣烤肉。孜然香、肉香豐盈的烤肉拌上嚼勁十足的黃面，這是兩個民族通過美食達成了大和諧。
- 天津丨撈麵
天津人愛撈麵。結婚生子、喜事當頭，喜事兒必有一份撈麵。
按著早年老天津衛的講究，全名該叫「四喜撈麵」，是要有四碟涼菜、四碟炒菜、四碟面菜、四碟面碼、兩碟份面滷組成，春夏秋冬各不同。所以在天津，撈麵都能成宴席。
- 河南丨燴麵
河南燴麵根本就沒有統一標準。那不講究裡的講究，才是幾千年河南人精神文明的高度集中。
館子裡的燴麵，用純正的大骨湯、祕製香料，熬七八個小時熬到濃白，燴麵坯都是手工擀的，拉扯撕開，在骨湯裡滾三滾，盛出來放調料，再澆上滾燙的骨湯，挖一勺牛羊肉，扔香菜煮好。
而在家，哪裡這麼麻煩，燴不就是大雜燴的意思？有湯、有面、有菜，只要一鍋端就是燴麵。
- 蘭州丨牛肉麵
蘭州人的清晨是被一碗牛肉麵喚醒的。
清晨的牛肉麵館，簡直是一出Live現場。蘭州人用呼呼的吸面聲、噌噌的咬蒜聲和轉著碗咂湯的動作宣告：蘭州真沒有蘭州拉麵，蘭州只有吃起來絕對正義的牛肉麵。
- 延吉丨冷麵
有人說，冷麵是東北人民夏天的風物詩。
不鏽鋼大鐵碗+清澈的牛肉湯+冒著冷氣的冰碴子+醬牛肉、水煮蛋、辣白菜、黃瓜絲，這是一碗冷麵最純正的模樣。
端著涼颼颼的大鐵碗呼嚕呼嚕先吸一口湯再吃麵，你會明白為什麼東北空調銷量在以前那麼低（現在不行了，現在全球變暖，買個空調還要排隊了）。
還有一點，不鏽鋼鐵碗是冷麵的唯一的固定伴侶。有次在東北館子慶生，老闆娘也客氣，端上一碗長壽麵來——好傢伙，還沒吃到嘴裡先燙了手。
- 瀋陽丨抻面
“服務員兒，來個大碗抻面，完兒再來個雞架，再來一滴流兒老雪”。
誕生於國營經濟最後時代的抻面和雞架，已經成了瀋陽的美食之光了。抻面、雞架、老雪花，這一套組合拳下去，口音極重的瀋陽人起飛了，深夜裡沒有一個老鐵不願打開話匣。
- 北京丨炸醬麵
甭管老婆還是老媽做的，家裡的炸醬麵最好吃。這是一碗美好炸醬麵的首要定律。
一碗正經的北京炸醬麵也就三部分：炸醬、麵條、麵碼兒。但這三樣，講究也多。炸醬中黃醬甜麵醬各半；麵條要家裡手擀麵團做的切面，掛麵那是異端；麵碼兒甚至有一段歌謠：
"青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細絲兒；心裡美，切幾批兒，焯江豆剁碎丁兒，小水蘿蔔帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬麵雖只一小碗，七碟八碗是麵碼兒。"
三樣拌勻了，嘎嘣咬口蒜就著吃，這是北京人的享受。
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- 杭州丨片兒川
不得不說，慕名而去、排半小時、上過舌尖的菊英麵店很令人失望。湯麵醬油味重，浮著一層油，面還沒嚼勁（請杭州朋友下手輕點）。
但杭州片兒川好吃的也有，別抱太大希望，別找網紅店。在萬松嶺那有一家大眾點評都找不到的無名麵館，就寫了個面字做招牌，早上去吃，澆頭現炒，老闆還會貼心地問你要不要多放點雪菜，那味道樸實而美好。
杭州面，就該搬個小凳子在街邊痛痛快快地吃，成了網紅反而味道變次。
- 蘇州丨蘇式湯麵
蘇州，講吳儂軟語的城市，面也湯湯水水般溫柔。湯底各有祕方，都要以鮮為追求；麵條雖然也都是機器的鹼水面，但在碗裡的形狀還要講究觀音頭、鯽魚背。
澆頭最講究，為南方人的麵食文化掙足了面子。不但有煎、炸、炒、燴、燜、滷等製法，也有著能滿足口味需求的冷澆、熱澆、過澆和困底等，種類繁多，製作精妙，一千個人心裡就有一千萬蘇式湯麵。
- 金華丨手工拉麵
在金衢盆地，傳統江南水鄉的輻射力已經很弱了。
蘭溪牛肉麵、義烏千張面、砂鍋拉麵，這裡的麵食反而有著北方人的氣質——最注重麵條質感。麵條，一定是要手拉的，一塊麵團拉開，對摺再拉開，重複幾十遍直到成為筷子粗細的麵條，這時候勁道剛好。
澆頭也淳樸，往往是一道滷製的肉菜，比如醬排、大排、雞爪，肉就是肉，完整大塊，一點沒有江浙的清秀氣。
- 浙江沿海丨海鮮麵
海鮮麵是沿海人家才有福享受的美食。
浙江各地的海鮮麵，都帶著麻辣燙般的隨意氣質。各式澆頭豐儉由人：蔬菜少不了，海鮮裡小到蟶子、花蛤、蝦姑、白蝦，大到薰馬鮫魚、炸小黃魚甚至整隻蟹，只要錢袋滿都可以滿足。
這種面，早就有人道出奧祕：「吃麵是假，那滿滿一整碗的海鮮澆頭才是真。」
- 廣東丨竹升面
幾顆雲吞一把面，簡單的雲吞麵其實帶著小布爾喬亞式的優雅。
湯底，要用大地魚、豬骨、蝦籽熬五個小時，才能成為勾連雲吞和竹升面的關鍵；竹升面，鴨蛋和麵壓制兩小時，直到細若遊絲。不少店家還把做竹升面的程序搬到臺前，以證明自家的面足夠勁道。
- 重慶丨小面
其實很難說什麼是正宗的「重慶小面」，畢竟重慶人最常說的「二兩碗雜」都不是一個具體可控的重量。
但一碗小面絕對活色生香地打開了重慶人的早上味覺。紅彤彤的油辣子、香脆的花生碎、乾爽的芽菜和鮮嫩蔥花一撒，加點萵筍葉。夠重口，麵條下得去，分量夠不夠足反而次要了。
- 上海丨蔥油拌麵
上海人對美食的吸收能力很強，比如我在一家開了20多年的本地面館裡，吃到過芝麻醬拌麵——可惜還沒吃完麵都坨了。
蔥油拌麵說不清起源，但很符合上海平民美食定義。醬油做粗暴的調味，熱豬油提香，簡單有味，還很實惠。
中國哪裡的麵條最好吃？這是一個眾說紛紜的無解題，每個人心裡都有鍾愛的一碗麵。
比如在小學時代，我就因電視廣告而瘋狂著迷於桶裝的香辣牛肉麵——5元一桶，足夠一週的零食開銷了。
後來才知道，這樣的才配叫牛肉麵。