'深圳 | 潮汕隆江豬腳飯，深漂青年的加油站'

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

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也不在北上廣，

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躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

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在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

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也不在北上廣，

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但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

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也不在北上廣，

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在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

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也不在北上廣，

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無論你住在哪個村的哪棟樓，

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上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

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日以繼夜地，

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為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

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也不在北上廣，

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就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

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也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

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而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

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也不在北上廣，

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而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

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隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

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照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

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這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶著點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶著點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。

想吃到好吃的豬腳飯，

大部分靠運氣和不斷試錯。

假如你和潮汕老闆有了交情，

被當成了“膠己人”，

那可能會給你豬腳中最好的“四點”。

作為豬腳的精華部分，

四點半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到豬腳的所有美好。

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶著點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。

想吃到好吃的豬腳飯，

大部分靠運氣和不斷試錯。

假如你和潮汕老闆有了交情，

被當成了“膠己人”，

那可能會給你豬腳中最好的“四點”。

作為豬腳的精華部分，

四點半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到豬腳的所有美好。

每一位新深圳人，

或許都有自己的那一家隆江豬腳飯，

但是否正宗，已經不是成為心頭好的唯一標準。

他們留戀的，

可能是初來乍到，

那個蝸居城中村，

但對未來心懷嚮往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗時，

下樓點個豬腳飯的奮鬥同伴。

而隆江豬腳飯店，

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶著點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。

想吃到好吃的豬腳飯，

大部分靠運氣和不斷試錯。

假如你和潮汕老闆有了交情，

被當成了“膠己人”，

那可能會給你豬腳中最好的“四點”。

作為豬腳的精華部分，

四點半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到豬腳的所有美好。

每一位新深圳人，

或許都有自己的那一家隆江豬腳飯，

但是否正宗，已經不是成為心頭好的唯一標準。

他們留戀的，

可能是初來乍到，

那個蝸居城中村，

但對未來心懷嚮往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗時，

下樓點個豬腳飯的奮鬥同伴。

而隆江豬腳飯店，

本文部分圖片來自網絡

世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，

不在潮汕地區的隆江，

也不在北上廣，

而是在距離隆江250公里的深圳。

這位快餐界F4的“油膩”當擔，

在深圳方圓百步一家，

成了每個深漂的年輕人，

躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。

吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，

但從沒有人說得清，

第一家隆江豬腳飯，

是什麼時候來到了深圳。

但人人都有目共睹，

有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。

最日常的隆江豬腳飯，

藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。

在這裡，你只需花幾百塊錢，

就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，

擁有自己第一個深漂的“家”。

相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。

無論你住在哪個村的哪棟樓，

下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。

它們掛著紅底黃字的豔俗招牌，

門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，

上面總會用紅漆刷著“隆江豬腳飯”，

再次強調自己的身份。

這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，

成了城中村標配般的存在。

這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，

日以繼夜地，

用來自動物脂肪的充沛能量，

為深圳三分之二的常住人口，

提供改變命運的前進動力。

最忙碌的隆江豬腳飯，

應該是在華強北。

這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，

後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。

畢竟，在華強北，

潮汕話第一，普通話第二，

群眾基礎，決定了飯店數量。

作為“中國電子第一街”，

每天在華強北行色匆匆的，

有送貨小弟，也有入門創客，

還有身家過億的潮汕大鱷。

一份隆江豬腳飯，

從點菜到上菜只需一分鐘，

滿足了他們的共同需求：

快而滿足地填飽肚子。

坐上了同一張桌子，

就都是大口吃豬腳的人，

什麼身家、年齡，統統都不重要。

曾經的華強北是繁忙的“中國電子第一街”，誕生過不少“1米櫃檯走出億萬富翁”的傳說。

而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，

但舊的隆江豬腳飯倒下了，

又依然有新的開張。

地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。

離華強北不到半小時車程的南山科技園，

隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。

每當夜幕降臨，

白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。

剛剛改完bug的程序員，

才拖著被掏空的身軀，

順著那盞溫暖明亮的燈，

來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，

照例要一份豬腳拼粉腸。

讓摻和了滷香的油脂，

給枯燥的碼農日常，

帶來一絲活色生香。

隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……

就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，

從城中村到CBD，

能做到人見人愛的隆江豬腳飯，

必定是有兩把刷子。

物美價廉，

是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。

無論你餓或不餓，

只要走進了隆江豬腳飯店，

你的食慾，

都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。

操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，

一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，

撈起一大塊紅潤的豬腳，

切下一塊會duangduang的豬腳肉，

再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，

齊齊碼到雪白的米飯上，

最後淋一勺熱乎的滷汁。

如果加上半顆滷蛋，

那簡直不能夠再完美。

而這麼沉甸甸的一大碗，

價格最少12，頂多25，

在年輕人面前，這個價格，相當美麗。

彷彿自帶聲效的豬腳肉。

深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，

平均年齡約32歲，

比隔壁廣州，足足年輕了17歲。

低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。

不同於川菜或湘菜，

滷煮不需要多高深的技術。

只要學會處理好原材料，

掌握滷汁配方，熟悉火候，

基本做出來的都不會太難吃。

如果你稍有悟性，

10塊錢就能在某寶買到滷汁祕籍，自學成才。

萬一缺乏天賦，也沒有關係，

某東方之類的培訓學校，

也有課程包學包會。

學會了怎麼做，

開店就是so easy的事。

2-3萬盤個小店，

夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。

至於菜式，完全不用擔心，

隔壁湖南人開的打印店，

有現成的隆江豬腳飯菜單模板，

你只需要套個X記，或者阿X，

甚至不加名號，只叫“隆江豬腳飯”，

更能彰顯血統的正宗。

打印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配“原味湯粉”也有一席之地。

相比已擁有“同業公會聯絡處”的沙縣小吃，

隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。

這種蠻勁，

最萬無一失的，

當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，

揭陽市惠來縣的隆江鎮。

掛著簡陋招牌的“豬腳興”經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。

萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，

但隆江，的確有豬腳飯。

在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，

都有一個勤勞的豬腳匠人。

每天天剛發亮，

他們會去搶購豬腳，

然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，

讓表皮更好地鎖住肉汁，

也方便洗刷得白白嫩嫩。

圖 / 食在揭陽

然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，

泡進“鎮店之寶”家傳滷汁，

再大火小火地慢慢熬製，

直到油脂滲入滷汁，

滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。

隆江人滷豬腳從不計算時間，全憑經驗，

通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，

豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。

圖 / 食在揭陽

紅花還需綠葉襯，

一份正宗的隆江豬腳飯，

配角除了肉卷、豆腐，

去膩的酸菜和芥藍是標配，

再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，

才算圓滿。

圖 / 食在揭陽

只可惜，在快節奏的深圳，

豬腳飯的儀式感有時也被速度“打折”：

那碗湯成了可有可無的“洗鍋水”，

運氣不好的時候，

豬腳要麼帶著點“豬味”，

要麼咬起來柴得讓人抓狂。

哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。

想吃到好吃的豬腳飯，

大部分靠運氣和不斷試錯。

假如你和潮汕老闆有了交情，

被當成了“膠己人”，

那可能會給你豬腳中最好的“四點”。

作為豬腳的精華部分，

四點半肥半瘦，有筋有肉，

一口可以吃到豬腳的所有美好。

每一位新深圳人，

或許都有自己的那一家隆江豬腳飯，

但是否正宗，已經不是成為心頭好的唯一標準。

他們留戀的，

可能是初來乍到，

那個蝸居城中村，

但對未來心懷嚮往的自己，

也可能是同自己一道，

加班到天昏地暗時，

下樓點個豬腳飯的奮鬥同伴。

而隆江豬腳飯店，

本文部分圖片來自網絡