老上海生煎 | 第二十九夜
二零一七年三月二十六日
作者微信公眾號：舌尖上的常州
在前不久熱映的電影《羅曼蒂克消亡史》中，從老媽子的一碗湯，到三姨太的私房菜，乃至大亨們“吃講茶”的茶館店裡，我們不難看出，那些個上海大亨們的愛恨情仇，無一不是在餐桌上完成的。而桌子上出現最多的，就是杯盤碗筷，一杯清茶、一塊米糕、一隻春捲...透出的都是濃濃的上海腔調。
而與之相鄰的常州，向來是以吃聞名的，如果要在這座城市，找尋一種最能代表上海味覺記憶的小吃，那無疑就是生煎包了。
在連續的陰雨綿綿之後，常州終於呈現出了春天本該有的模樣，陽光普照的週末，也算是生活給予我們的恩賜了吧。迎著和煦春風，懷揣著一份睡到自然醒後的好心情，我們擠過商圈裡湧動的人潮，開始了今天的尋味之旅。
來到店裡時，剛好趕上了飯點，加之週末的緣故，店內已是座無虛席。
“來，後面的吃什麼”
“一份豬肉的，一份薺菜肉的。”
“拿著小票自己去窗口取啊”
收銀的大姐利落的打著小票，全程還未來得及抬頭，下一波顧客又迅速排了上來。
臨街的廚房，是專門做生煎包的地方，走在路上都可以透過窗口，看見裡面包生煎的情景。將豬前腿肉細細切碎，加入的皮凍等到出爐時，就化作了鮮美的湯汁。
下鍋之際，師傅一推一卷，雙手拈起四隻，花蓋朝下放入煎鍋。只見大大的黑色平底煎鍋內，數十隻生煎包擠擠挨挨。出鍋前飛速轉鍋撒芝麻是一輪小高潮，人群漸漸開始聚攏，我們看著有趣，內行才知其中方向、時機都有訣竅。
沒有精美的器皿，更不講究什麼擺盤，一個再普通不過的鐵碗，卻讓人覺得尤為親切，像姥姥家的飯盆，像學生時代食堂的餐具，又像極了那個物資匱乏年代的大鍋飯。
金黃的底、粉白的身、黑白相間的芝麻，和翠綠的蔥碎，包子的襉紋很多，勻稱又平整，形如含苞秋菊，說是陽春白雪一點都不為過。
一隻足夠好的生煎包，起碼得有能夠噴薄而出的湯汁。小小一口咬下去，光湯汁能盛滿一大勺，狠狠的吸上一大口，鮮美卻不油膩。吃的時候不得不斯文的小口咬，不然...這不，沒心沒肺的小夥伴就噴了一身的汁。
難怪有人說生煎包是活色生香的美食，這種脣吻之間的滿足感，實在叫人難以形容。
要說生煎包最討人喜歡的地方，還要數那金黃如仲秋的橘子皮般的底，厚實而鬆脆，內外兩面一樣金黃，咬進嘴巴里，咔嚓咔嚓，簌簌有聲，沾染了肉汁的鮮香，帶給口舌莫大的滿足。
這吃到最後的一小塊，才是整個生煎包的精華所在啊。
皮酥，汁濃，肉香，是我們對這籠生煎包的一致評價，吃完不由得好奇起它的製作訣竅來。
“師傅，總覺得你們家的生煎包和外面吃的不大一樣呢？”
“我們這製作可是很講究的，一定是手擀的麵皮，餡兒得三分皮凍、七分肉餡，三肥七瘦，連上面的褶兒都是有要求的。”
“看您那麼熟練，做了好些年頭了吧？”
“30多年嘍，來這家店都有6年有餘了吧。”
吃生煎還是要搭配一些湯湯水水，比如一碗牛雜粉絲湯，就是一份單人的豪華大餐。滿滿一層的牛雜，有肥有瘦，粉絲一筷子夾起來都不會斷，跐溜一下吸進嘴裡，Q彈勁道。喝一口醇香濃厚的湯，心情一如窗外的暖陽般舒心，滴上幾滴陳醋，加上一勺辣椒醬，別提多開胃了。
“讓一讓嘞，小心燙。”
循著聲音望去，熱乎乎的一碗小餛飩端上了桌。
還記得小時候，常州的街頭巷尾總能看到好多賣小餛飩的推車，一定要纏著爺爺帶我去吃上一碗，才肯乖乖回家。
長大以後，比它美味的食物吃過太多太多，但都不及那時坐在街邊木板凳上，與爺爺合吃的一碗小餛飩來的幸福。
大概每一座城市，都有屬於那處獨特市井味兒的食物，大家開著極好或極差的車，來到一處，歡快或沉默的排隊，平等的享受著那些只定格在記憶裡的味道。
耄耋之年的連環畫大家賀友直先生，就曾用自己的畫筆記錄一座城市的歷史。而在味覺記憶上，老先生第一個選擇畫的，就是念念不忘的生煎攤，市井、鄉土，卻又充滿著煙火氣與人情味，觀之令人垂涎。
都說生煎包是草根的恩物，確實，它水銀瀉地分佈在常州的每個角落。
隨著這座城市日復一日的自我更新，很多東西逐漸銷聲匿跡。好在，它躲過了時代的輪子，原汁原味的存留至今，在這籠生煎包上，你還可以孜孜不倦的感受到那個年代的味道。
食物，可以跨越時間和空間的轄制，經由舌尖，將人們帶回那片故土。只希望我們記得，曾經有一種味道，深藏著這座城市的密碼，塵封著我們抹不掉的記憶。
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