'曲靖最奇葩的一家凹糟館，酸菜用腳踩，白髮老人找著來吃'
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
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午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
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許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
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許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
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午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
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許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
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午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
他家的酸菜豬腳火鍋是相當下飯的，不同口感和香味的食材一起舀進碗中，倒上一些糊辣子蘸水搭配，拌著香甜的米飯感覺能吃三大碗。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
他家的酸菜豬腳火鍋是相當下飯的，不同口感和香味的食材一起舀進碗中，倒上一些糊辣子蘸水搭配，拌著香甜的米飯感覺能吃三大碗。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
他家的酸菜豬腳火鍋是相當下飯的，不同口感和香味的食材一起舀進碗中，倒上一些糊辣子蘸水搭配，拌著香甜的米飯感覺能吃三大碗。
飯後在街道上走走，離這裡幾百米的地方就是龍潭公園，到裡面散散步、吹吹風也是很不錯的。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
他家的酸菜豬腳火鍋是相當下飯的，不同口感和香味的食材一起舀進碗中，倒上一些糊辣子蘸水搭配，拌著香甜的米飯感覺能吃三大碗。
飯後在街道上走走，離這裡幾百米的地方就是龍潭公園，到裡面散散步、吹吹風也是很不錯的。
富源的酸菜好是眾所周知的，可是很少有人知道這樣一家如此特別的阿依酸菜，我敢說一定是一家讓你吃一次就能記住的味道。
說到富源酸菜，不得不提的就是這家梅苑巷非常奇葩的老店，食材有近百年曆史，用腳踩著做出來的，據說每年賣出11噸，在雲南排名第一，源自於富源墨紅鄉鎮上神奇的阿依村，這種酸菜在固定的時節裡一年只能產一次，需要耗時4個月左右完成，白髮老人都經常會找著來吃。
就在離龍潭公園幾百米的十字路口處就是這條老巷子了。
路上人來車往，向上走，坡頂的遠處是曲靖市第二人民醫院。
午後陽光正好，照射著路邊成排蔥綠的大樹，倒影幾乎覆蓋住整個路面，無論是開車還走路經過，都會感受到一陣陣涼爽愜意，恨不得多待上一會兒。
路口下面的斜坡可以說是一條美食街，各種口味的老店一家挨著一家，開車來這裡吃飯的人很多。
許多人開車豪車來，可能因為平常大魚大肉吃的太多，反而更喜歡自然生態的味道，甚至有的專門從昆明開車找著來吃。
交織的電線杆和房屋上老款的白色瓷磚，都透露著一股市井之氣。
這家店名字就叫“阿依酸菜紅豆豬腳”，簡單的門頭被歲月和雨水的自然沖刷後顯得有些發白，隱約能看見一些歷史感。
兩個白髮老人吃完飯剛走出來，一個杵著柺杖，一個手挽手攙扶，幸福的背影叫人感觸良多。
走到店中，牆上的文字介紹了他們食材的由來和歷史，真是應了那句“世迤姑娘不用瞧、阿依酸菜不用淘”的美譽。
圓桌上一大家人圍坐在一起，相互聊天談笑，電話中聽見他告訴第一次來這裡的人怎麼走、怎麼找。
這位年邁的老人和我印象中外婆的形象一模一樣，雖然動作不是很利索，可一直忙著給身邊的孩子夾菜。
小院裡牆體和欄杆上都已經能明顯的看出斑駁的鏽跡，就連窗戶都還是那些年老式的鐵窗。
走廊裡橫拉上一根繩索，上面掛著大片大片的海帶晾晒，等待著自然風乾。
樓裡其中一個房間是專門用來堆放他們的阿依酸菜的，全部用大塑料袋子裝著。店家告訴我們：這是晒乾了的阿依酸菜，必須存放在乾燥的環境下；這種酸菜是他們村子裡獨有的，別的地方即使也能做出這種酸菜，可是一樣的做法做出來的味道都是遠遠比不上的，首先是青菜的品質（土壤原因），其次是他們村裡的山泉水（從山上流到村裡的古井裡），二者缺一不可。
據說在當地是從10月份開始割菜回來，首先自然晾晒到半乾，然後在室外做一個比人還要高的大木桶，鋪上一層酸菜後用人進去踩，再撒上他們叫“木姜子”的一種東西，它是山裡野生的，味覺和生薑差不多，但更香而不辛辣，就這樣一個人在外面遞著，一個人在裡面踩著，踩滿木桶後上面再鋪上一些不怎麼好的菜，然後蓋上稻草、用大石頭壓在頂層，最後再往桶裡灌入村子裡的山泉水，大概需要三到四個月左右的時間才算完成醃製。為了更方便存放，做出來的酸菜又再次晒乾。
整個室內都充斥著酸菜的濃厚醇香味，走到跟前更是沁人心脾。
下面的正宗的阿依酸菜每晒乾以前的樣子，水潤中帶著清香味。
另外一個相對潮溼的房間裡面存著大大小小的磁缸，跟我們農村老家是一樣，醬料、酸菜等等，重點是他們家醃製酸菜的水都必須是每週下去老家用車拉上來的，店家說像這樣的酸菜他們一年要做300多缸才夠用。
揭開缸蓋，從裡面撈出一大把，蘿蔔絲酸菜濃稠得像窖藏了幾十年的上等好酒一樣，呈現出會拉絲的狀態。
湊到缸口前，就連正常的呼吸間都能感受到一陣強烈的醉人感，可想而知它的酸爽程度了。
這是他們村裡的古井，從大山裡流下來的山泉水至關重要，和他們相隔一山的村子就永遠做不出這個味道來；不平整的臺階和長滿的青苔都顯得多了一份清幽靜逸。
每天飯點以前都要提前準備好近百個蘸水，為食客們節約每一分鐘時間。
蘸水用的是傳統的滷腐蘸水，店家會貼心的搭配一份小米辣和糊辣子，大家可以根據自己的口味和喜歡來自行添加。
幾大摞洗淨的砂鍋堆疊在桌上，哪怕人再多也沒有辦法，因為店裡總共就這麼幾張桌子了。
幹酸菜剪成小段後，還得經過一段時間的發泡。
店老闆就是土生土長的阿依人，他說自己從小吃飯就離不開酸菜，去地裡幹農活回家，一碗簡單的酸湯泡飯都能吃得飽飽的；儘管這麼多年開店一直生意很好，對於跑馬拉松這個愛好可是從來沒有放棄過，遇上比賽就把店裡交給妻子和妹妹打理著，大大小小的比賽參加過14個。
發泡好的酸菜必須先要加調料爆炒到入味出香，酸菜別緻的香味伴隨調料的香味在鐵鍋上升起一陣陣輕煙，那種香味真的是很難用言語形容了。
連紅豆都是從他們老家農戶手裡收來的，看著個頭不大，用高壓鍋燜煮以後，一圈圈豆沙粘連在鍋邊，從濃郁的湯汁裡舀起一勺來，色澤明亮的紅豆粒粒分明。
火鍋的湯底是用大根的筒子骨從凌晨4點開始熬製出來的，聞起來超級鮮美；一天只賣一鍋湯，賣完就沒有了，從來不會二次加水。
看著做法並不難，就是高湯搭配食材下鍋，再加上提香的蒜苗，但裡面每一種食材的由來都是不易的；裡面有豬腳肉、宣威火腿肉、黑皮子、豬肚、肥腸、酥肉、紅豆、阿依酸菜，搭配好一鍋後，先要在煤爐火上煮到沸騰才上桌。
在等菜的過程中，店家會每桌都先送上一份用阿依酸菜拌出來的涼拌粉絲，吃上幾口後胃口大開，清脆的酸菜叫人直舔嘴皮。
說實話，第一次來這裡吃飯的人應該都是一樣的第一反應，這鍋看似平淡無奇的火鍋根本達不到色香味俱全，甚至可以說是再普通不過了。
鍋底沒有完全漲起來前，黑黑的酸菜和酥肉自然漂浮在鍋面。
隨便用勺子一撈一翻，裡面各種經典的食材一一呈現出來，在沒有親口嘗試過它們的味道前是不敢妄加評論的。
隨便夾起來都是一份難得的美味，都是一種家鄉兒時的記憶。
豬肚和肥腸一直是我的最愛，獨特的口感和香味越嚼越好吃。
酸菜煮過後完全展開來，本身的幹香味融合了湯底的鮮香，把味覺提升到了一個新的高度。
食材和工藝都非常講究的宣威火腿肉質滋嫩、肥瘦適中、油而不膩。
看著鍋中逐漸沸騰開來，肆意翻滾的湯汁伴隨著各種食材翻來覆去，香味鋪面而來，叫人聞著就忍不住流口水。
個人覺得一定要搭配一個糊辣子滷腐蘸水才能吃到精髓之處。
大部分來這裡的人都會選擇額外再上一份酸菜，要麼是長根的青菜酸菜，要麼是更酸爽的蘿蔔絲酸菜。
他家的酸菜豬腳火鍋是相當下飯的，不同口感和香味的食材一起舀進碗中，倒上一些糊辣子蘸水搭配，拌著香甜的米飯感覺能吃三大碗。
飯後在街道上走走，離這裡幾百米的地方就是龍潭公園，到裡面散散步、吹吹風也是很不錯的。
富源的酸菜好是眾所周知的，可是很少有人知道這樣一家如此特別的阿依酸菜，我敢說一定是一家讓你吃一次就能記住的味道。
在哪：梅苑巷48號——阿依酸菜紅豆豬腳
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