大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
可可豆經過分選，烘焙，去皮，研磨後變成可可漿，可可漿凝固後形成可可塊。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
可可豆經過分選，烘焙，去皮，研磨後變成可可漿，可可漿凝固後形成可可塊。
可可漿中含有50%左右的可可脂，經過壓榨，就出現了純可可脂與可可粉。通常你在標籤中看到的“不低於XX%的可可固形物”指的就是可可漿+可可脂+可可粉。
可可脂是令人又愛又恨的東西，它的飽和脂肪酸高於60%，比豬油的還高。但巧克力“只溶於口不溶在手”的特性也正是因為有它。可可脂的熔點在34°—36°之間，與人體體溫相近，可以在達到熔點時迅速融化。
所以吃巧克力時你才有入口即化的奇妙體驗！
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
可可豆經過分選，烘焙，去皮，研磨後變成可可漿，可可漿凝固後形成可可塊。
可可漿中含有50%左右的可可脂，經過壓榨，就出現了純可可脂與可可粉。通常你在標籤中看到的“不低於XX%的可可固形物”指的就是可可漿+可可脂+可可粉。
可可脂是令人又愛又恨的東西，它的飽和脂肪酸高於60%，比豬油的還高。但巧克力“只溶於口不溶在手”的特性也正是因為有它。可可脂的熔點在34°—36°之間，與人體體溫相近，可以在達到熔點時迅速融化。
所以吃巧克力時你才有入口即化的奇妙體驗！
你大概見過許多標籤上寫“代可可脂”，即用植物油代替可可脂。也有巧克力商家並不會明確說明是否使用代可可脂，看一下成分裡面是否有“植物油”就知道啦！
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
可可豆經過分選，烘焙，去皮，研磨後變成可可漿，可可漿凝固後形成可可塊。
可可漿中含有50%左右的可可脂，經過壓榨，就出現了純可可脂與可可粉。通常你在標籤中看到的“不低於XX%的可可固形物”指的就是可可漿+可可脂+可可粉。
可可脂是令人又愛又恨的東西，它的飽和脂肪酸高於60%，比豬油的還高。但巧克力“只溶於口不溶在手”的特性也正是因為有它。可可脂的熔點在34°—36°之間，與人體體溫相近，可以在達到熔點時迅速融化。
所以吃巧克力時你才有入口即化的奇妙體驗！
你大概見過許多標籤上寫“代可可脂”，即用植物油代替可可脂。也有巧克力商家並不會明確說明是否使用代可可脂，看一下成分裡面是否有“植物油”就知道啦！
配料表的次序也藏著祕密，能夠幫助你判斷巧克力的優劣。通常百分比佔得多的配料會放在前面。
如果你看到可可塊、可可脂等排在第一位，那就是相對正宗的巧克力，而白砂糖放在最前面，就表示此種巧克力偏甜，並不那麼健康。
大家應該都知道，巧克力是一個外來詞。早在2000多年前，瑪雅人將可可豆烘乾碾碎，加水和辣椒，混合成一種苦味的飲料“Chocolatl”。
從飲料到固體，再到如今公認的大眾美味，巧克力經歷了好幾個階段。
可可飲料攜帶不方便，如果將飲料變成固體就好了。“方便”總是發明的動力，1815年，Houten在阿姆斯特丹開發出了將可可脂壓出獲得可可塊的方法。
Houten對巧克力的另一個貢獻是，他發現可可塊用鹼處理後，可以去除苦味，也更容易水溶。
左：鹼化處理；右：普通處理
巧克力的“精煉”技術至關重要，傳聞Houten有一天在製作巧克力時忘了關閉機器，三天後他回到工廠，發現轉了三天的機器使得巧克力粘度降低，顆粒變細。“精煉”現在也成了巧克力工序中必不可少的一道。
精煉後巧克力的變化
接下來就帶大家讀懂巧克力背後的標籤。
不少巧克力會標註可可的來源。可可豆的好壞確實很大程度上決定了巧克力是否優質。
可可樹分為四種，其中克里奧羅（criollo）和佛拉斯特羅（forastero）是兩個原生種。克里奧羅的產量僅佔世界的5%，非常難種，它的可可非常優質，香味濃厚，不太有苦味和澀味。而佛拉斯特羅在口感上就差了許多，但產量佔比高達80%。
左：克里奧羅；右：佛拉斯特羅
特立尼達里奧（trinitario）是這兩種可可樹的雜交種，總產量約佔10%—15%，也是不錯的可可。那斯努（nacional）是一個改良品種，有獨特的辛香，只在厄瓜多爾少量種植，總產量約佔1%。
再來看巧克力的三個主要成分：可可塊、可可脂、可可粉。
可可豆經過分選，烘焙，去皮，研磨後變成可可漿，可可漿凝固後形成可可塊。
可可漿中含有50%左右的可可脂，經過壓榨，就出現了純可可脂與可可粉。通常你在標籤中看到的“不低於XX%的可可固形物”指的就是可可漿+可可脂+可可粉。
可可脂是令人又愛又恨的東西，它的飽和脂肪酸高於60%，比豬油的還高。但巧克力“只溶於口不溶在手”的特性也正是因為有它。可可脂的熔點在34°—36°之間，與人體體溫相近，可以在達到熔點時迅速融化。
所以吃巧克力時你才有入口即化的奇妙體驗！
你大概見過許多標籤上寫“代可可脂”，即用植物油代替可可脂。也有巧克力商家並不會明確說明是否使用代可可脂，看一下成分裡面是否有“植物油”就知道啦！
配料表的次序也藏著祕密，能夠幫助你判斷巧克力的優劣。通常百分比佔得多的配料會放在前面。
如果你看到可可塊、可可脂等排在第一位，那就是相對正宗的巧克力，而白砂糖放在最前面，就表示此種巧克力偏甜，並不那麼健康。
兩種巧克力的配料次序表不同，暗含了品質不同
並非所有純天然的巧克力就是好的。配料中的乳化劑（大豆磷脂等）有降低粘性，防止表面起霜，改善口感等好處，所以一般優質巧克力都會添加磷脂。
現在你都能看懂巧克力的標籤了嗎？是不是已經在拿出昨天收到的巧克力，進行對比了呢？