'武漢美食：武漢的過早與消夜，隱藏於小巷之中的獨特風味'
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
天天熱乾麵和大鬍子熱乾麵
武漢人永吃不厭的是一碗熱乾麵，其程度遠已超越了“過早”本身。熱乾麵之於武漢人，不是糧食，是故鄉味覺的精神寄託，也是當地人做小本生意普遍意義上的第一選項。清晨，女士們端著一碗熱乾麵，穿行於大街小巷、地鐵公交，邊走邊吃，不濺出、不沾衣，這個畫面，亦是武漢名片。
“天天”和“大鬍子”，分別是漢口和武昌地道熱乾麵的傑出代表。按照胡婧的指引，吃完王師傅豆皮，步行不到20分鐘便可以到達位於雲林街的天天熱乾麵，這段路程正好用來消化豆皮，給熱乾麵擠出空間。天天熱乾麵沒有招牌，從排隊的熱度可以看出目的地到了，過早的人手裡端著的那盛著熱乾麵的方便紙碗上，寫著天天熱乾麵。我們抵達時，約有20多人在排隊。因為靠近建設大道，附近寫字樓雲集，看裝扮，八成是附近工作的白領，剛去公司打完卡，抽空下樓從容地吃一碗熱乾麵。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
天天熱乾麵和大鬍子熱乾麵
武漢人永吃不厭的是一碗熱乾麵，其程度遠已超越了“過早”本身。熱乾麵之於武漢人，不是糧食，是故鄉味覺的精神寄託，也是當地人做小本生意普遍意義上的第一選項。清晨，女士們端著一碗熱乾麵，穿行於大街小巷、地鐵公交，邊走邊吃，不濺出、不沾衣，這個畫面，亦是武漢名片。
“天天”和“大鬍子”，分別是漢口和武昌地道熱乾麵的傑出代表。按照胡婧的指引，吃完王師傅豆皮，步行不到20分鐘便可以到達位於雲林街的天天熱乾麵，這段路程正好用來消化豆皮，給熱乾麵擠出空間。天天熱乾麵沒有招牌，從排隊的熱度可以看出目的地到了，過早的人手裡端著的那盛著熱乾麵的方便紙碗上，寫著天天熱乾麵。我們抵達時，約有20多人在排隊。因為靠近建設大道，附近寫字樓雲集，看裝扮，八成是附近工作的白領，剛去公司打完卡，抽空下樓從容地吃一碗熱乾麵。
熱乾麵的外表是粗放的，似乎人人都可以做，但內核卻是精緻。精緻就體現在做面的師傅，對作料的地道選材，以及做工的講究。如果把熱乾麵的工序進行解析，可以分為壓面、撣面、燙麵和加作料四個環節，一碗色香味誘人的被武漢人認可的熱乾麵，每個環節都值得細細研究反覆琢磨。
胡茜說，大鬍子的熱乾麵，可能比起天天來，味道要稍微差點意思，但她就是喜歡大鬍子，“這不僅僅是味道的問題”。大鬍子所在的區域是武漢重型機床廠的地界，90年代末，大鬍子從武重下崗，開了這家麵館。開業就一直火到現在，天氣不冷的時候，排隊場面壯觀得很。後來考慮到大家都是街坊鄰居，也都是武重的下崗職工，大鬍子每天只賣到上午10點就關店。武漢人對這類“講胃口”之人總會表現出極大的尊敬，胡茜也是如此。在她看來，熱乾麵吃的不僅僅是地道的老味道，也要吃出一口老武漢的情懷。
蝦子的榜單
武漢把小龍蝦簡稱為“蝦子”，有關宵夜的邀約“騎（吃）蝦子”。武漢人愛消夜，每每到了晚上，這座火爐城市的人們常常結伴而聚，在街頭找個清涼通風地納涼，名曰“透氣”，談天說地，肚子談餓了就想吃點什麼，“消夜”的習俗慢慢形成。烤串烤魚烤雞爪、蒸蝦滷蝦油燜蝦是時下最熱門的品種；煎包煎餃綠豆湯、炒粉炒麵瓦罐湯，是輔助，也經久不衰。表現形式上，消夜原來多為露天大排檔，現在基本是店面，但在夏天，光著膀子坐在戶外、邊吃邊喝揮汗如雨的場面，仍不鮮見。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
天天熱乾麵和大鬍子熱乾麵
武漢人永吃不厭的是一碗熱乾麵，其程度遠已超越了“過早”本身。熱乾麵之於武漢人，不是糧食，是故鄉味覺的精神寄託，也是當地人做小本生意普遍意義上的第一選項。清晨，女士們端著一碗熱乾麵，穿行於大街小巷、地鐵公交，邊走邊吃，不濺出、不沾衣，這個畫面，亦是武漢名片。
“天天”和“大鬍子”，分別是漢口和武昌地道熱乾麵的傑出代表。按照胡婧的指引，吃完王師傅豆皮，步行不到20分鐘便可以到達位於雲林街的天天熱乾麵，這段路程正好用來消化豆皮，給熱乾麵擠出空間。天天熱乾麵沒有招牌，從排隊的熱度可以看出目的地到了，過早的人手裡端著的那盛著熱乾麵的方便紙碗上，寫著天天熱乾麵。我們抵達時，約有20多人在排隊。因為靠近建設大道，附近寫字樓雲集，看裝扮，八成是附近工作的白領，剛去公司打完卡，抽空下樓從容地吃一碗熱乾麵。
熱乾麵的外表是粗放的，似乎人人都可以做，但內核卻是精緻。精緻就體現在做面的師傅，對作料的地道選材，以及做工的講究。如果把熱乾麵的工序進行解析，可以分為壓面、撣面、燙麵和加作料四個環節，一碗色香味誘人的被武漢人認可的熱乾麵，每個環節都值得細細研究反覆琢磨。
胡茜說，大鬍子的熱乾麵，可能比起天天來，味道要稍微差點意思，但她就是喜歡大鬍子，“這不僅僅是味道的問題”。大鬍子所在的區域是武漢重型機床廠的地界，90年代末，大鬍子從武重下崗，開了這家麵館。開業就一直火到現在，天氣不冷的時候，排隊場面壯觀得很。後來考慮到大家都是街坊鄰居，也都是武重的下崗職工，大鬍子每天只賣到上午10點就關店。武漢人對這類“講胃口”之人總會表現出極大的尊敬，胡茜也是如此。在她看來，熱乾麵吃的不僅僅是地道的老味道，也要吃出一口老武漢的情懷。
蝦子的榜單
武漢把小龍蝦簡稱為“蝦子”，有關宵夜的邀約“騎（吃）蝦子”。武漢人愛消夜，每每到了晚上，這座火爐城市的人們常常結伴而聚，在街頭找個清涼通風地納涼，名曰“透氣”，談天說地，肚子談餓了就想吃點什麼，“消夜”的習俗慢慢形成。烤串烤魚烤雞爪、蒸蝦滷蝦油燜蝦是時下最熱門的品種；煎包煎餃綠豆湯、炒粉炒麵瓦罐湯，是輔助，也經久不衰。表現形式上，消夜原來多為露天大排檔，現在基本是店面，但在夏天，光著膀子坐在戶外、邊吃邊喝揮汗如雨的場面，仍不鮮見。
爆蝦球
就武漢來說，個人首推靚靚蒸蝦。秦園路上的肥仔蝦莊也做蒸蝦，能用來蒸的蝦子必須是活的。武漢人嘴巴刁，剛死1分鐘的蝦都能吃得出來。在武漢，店越大的越不敢欺客，唯恐落下壞口碑。品牌轟然坍塌不是沒有可能。所以，蒸蝦的食材通常會更新鮮，活蝦是鮮美本味的基礎。最讓胡茜念念不忘的，仍舊是潛江的油燜大蝦，除了常規的配料，還會增加一些特殊的香料，吃起來非常香，這裡稱為“油燜大蝦平均下限最高”的區域。雖然烹飪小龍蝦的方法之多，潛江不及武漢，但每到蝦子季，四面八方的食客，仍不惜勞師遠征，來到潛江的蝦街來湊熱鬧。
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
天天熱乾麵和大鬍子熱乾麵
武漢人永吃不厭的是一碗熱乾麵，其程度遠已超越了“過早”本身。熱乾麵之於武漢人，不是糧食，是故鄉味覺的精神寄託，也是當地人做小本生意普遍意義上的第一選項。清晨，女士們端著一碗熱乾麵，穿行於大街小巷、地鐵公交，邊走邊吃，不濺出、不沾衣，這個畫面，亦是武漢名片。
“天天”和“大鬍子”，分別是漢口和武昌地道熱乾麵的傑出代表。按照胡婧的指引，吃完王師傅豆皮，步行不到20分鐘便可以到達位於雲林街的天天熱乾麵，這段路程正好用來消化豆皮，給熱乾麵擠出空間。天天熱乾麵沒有招牌，從排隊的熱度可以看出目的地到了，過早的人手裡端著的那盛著熱乾麵的方便紙碗上，寫著天天熱乾麵。我們抵達時，約有20多人在排隊。因為靠近建設大道，附近寫字樓雲集，看裝扮，八成是附近工作的白領，剛去公司打完卡，抽空下樓從容地吃一碗熱乾麵。
熱乾麵的外表是粗放的，似乎人人都可以做，但內核卻是精緻。精緻就體現在做面的師傅，對作料的地道選材，以及做工的講究。如果把熱乾麵的工序進行解析，可以分為壓面、撣面、燙麵和加作料四個環節，一碗色香味誘人的被武漢人認可的熱乾麵，每個環節都值得細細研究反覆琢磨。
胡茜說，大鬍子的熱乾麵，可能比起天天來，味道要稍微差點意思，但她就是喜歡大鬍子，“這不僅僅是味道的問題”。大鬍子所在的區域是武漢重型機床廠的地界，90年代末，大鬍子從武重下崗，開了這家麵館。開業就一直火到現在，天氣不冷的時候，排隊場面壯觀得很。後來考慮到大家都是街坊鄰居，也都是武重的下崗職工，大鬍子每天只賣到上午10點就關店。武漢人對這類“講胃口”之人總會表現出極大的尊敬，胡茜也是如此。在她看來，熱乾麵吃的不僅僅是地道的老味道，也要吃出一口老武漢的情懷。
蝦子的榜單
武漢把小龍蝦簡稱為“蝦子”，有關宵夜的邀約“騎（吃）蝦子”。武漢人愛消夜，每每到了晚上，這座火爐城市的人們常常結伴而聚，在街頭找個清涼通風地納涼，名曰“透氣”，談天說地，肚子談餓了就想吃點什麼，“消夜”的習俗慢慢形成。烤串烤魚烤雞爪、蒸蝦滷蝦油燜蝦是時下最熱門的品種；煎包煎餃綠豆湯、炒粉炒麵瓦罐湯，是輔助，也經久不衰。表現形式上，消夜原來多為露天大排檔，現在基本是店面，但在夏天，光著膀子坐在戶外、邊吃邊喝揮汗如雨的場面，仍不鮮見。
爆蝦球
就武漢來說，個人首推靚靚蒸蝦。秦園路上的肥仔蝦莊也做蒸蝦，能用來蒸的蝦子必須是活的。武漢人嘴巴刁，剛死1分鐘的蝦都能吃得出來。在武漢，店越大的越不敢欺客，唯恐落下壞口碑。品牌轟然坍塌不是沒有可能。所以，蒸蝦的食材通常會更新鮮，活蝦是鮮美本味的基礎。最讓胡茜念念不忘的，仍舊是潛江的油燜大蝦，除了常規的配料，還會增加一些特殊的香料，吃起來非常香，這裡稱為“油燜大蝦平均下限最高”的區域。雖然烹飪小龍蝦的方法之多，潛江不及武漢，但每到蝦子季，四面八方的食客，仍不惜勞師遠征，來到潛江的蝦街來湊熱鬧。
蒸蝦一定要用活蝦
每個吃貨心中都藏著一幅飲饌江山，到了什麼地方要吃什麼？什麼季節吃什麼？我的套路實用一些，到了一地，找到本地資深帶路黨足矣。
武漢把吃早點叫“過早”，一頓早餐的好壞被武漢人推到了“過年”般的高度，所以過早的重要性完全可以與正餐分庭抗禮，其種類之豐富亦是全球罕見。武漢的早點都有它的名店與源流，蔡林記的熱乾麵、老通城的豆皮、四季美的湯包、順香居的燒梅，他們是武漢人的口上豐碑。總結起來是麥稻兩大類，每一種飽腹之物，幾乎都有對應的“飲料”，如吃麵窩喝豆腐腦，吃熱乾麵喝蛋酒，吃豆皮喝糊湯米酒武漢是早餐之都，也是夜宵之城，只不過在夜宵這個領域，與武漢一樣排在第一梯隊的城市很多，所以不顯獨特。但比起早點來，能與武漢比肩的，廣州勉強算一個。
王師傅豆皮
漢口高雄路最南端，這家店是豆皮界當前聲名最為顯赫的一家，沒有之一。早晨不到8點，王師傅豆皮館便排起了隊，排隊時，我前面的顧客幾乎要的都是牛肉豆皮，我也照著來了一份。不等走到座位上，就塞了嘴裡一塊，比記憶中的美味，卻沒有記憶中三鮮豆皮的膩人，我想可能是因為用滷汁化解了的豆皮特有的重油。12塊錢一份，分量很足，吃完，我還有再來一份的慾望。
金黃色的豆皮，看著就有食慾
豆皮製作不復雜，但準備起來極為耗時。綠豆和大米要分開浸泡8小時，後將去皮的綠豆和大米混合後磨成漿，以前是用磨得鋥亮的蚌殼來攤皮子，現在用特製鍋鏟。糯米泡十幾個小時後再蒸，切成丁的瘦肉、香菇、筍子、豆乾、榨菜炒好，和糯米一起做成餡。餡均勻碼在皮子中間，四周留有餘地，剛好能將餡合上，翻面煎至金黃，切小塊，豆皮就做好了。豆皮是水稻文化的食物，口感是皮脆餡綿，有張力，感覺像配料豐富的炒飯外面包了一層焦脆的麵皮，有了一層形式主義的包裝，豆皮就將一客炒飯提升為美味的小吃。王師傅的豆皮好吃在於滷汁，牛肉，豬肉先以獨特的方式滷好。製作的時候，碼好糯米，澆上帶汁的臊子，合上皮子，起鍋前再澆一次臊子，這是王師傅豆皮的核心。
天天熱乾麵和大鬍子熱乾麵
武漢人永吃不厭的是一碗熱乾麵，其程度遠已超越了“過早”本身。熱乾麵之於武漢人，不是糧食，是故鄉味覺的精神寄託，也是當地人做小本生意普遍意義上的第一選項。清晨，女士們端著一碗熱乾麵，穿行於大街小巷、地鐵公交，邊走邊吃，不濺出、不沾衣，這個畫面，亦是武漢名片。
“天天”和“大鬍子”，分別是漢口和武昌地道熱乾麵的傑出代表。按照胡婧的指引，吃完王師傅豆皮，步行不到20分鐘便可以到達位於雲林街的天天熱乾麵，這段路程正好用來消化豆皮，給熱乾麵擠出空間。天天熱乾麵沒有招牌，從排隊的熱度可以看出目的地到了，過早的人手裡端著的那盛著熱乾麵的方便紙碗上，寫著天天熱乾麵。我們抵達時，約有20多人在排隊。因為靠近建設大道，附近寫字樓雲集，看裝扮，八成是附近工作的白領，剛去公司打完卡，抽空下樓從容地吃一碗熱乾麵。
熱乾麵的外表是粗放的，似乎人人都可以做，但內核卻是精緻。精緻就體現在做面的師傅，對作料的地道選材，以及做工的講究。如果把熱乾麵的工序進行解析，可以分為壓面、撣面、燙麵和加作料四個環節，一碗色香味誘人的被武漢人認可的熱乾麵，每個環節都值得細細研究反覆琢磨。
胡茜說，大鬍子的熱乾麵，可能比起天天來，味道要稍微差點意思，但她就是喜歡大鬍子，“這不僅僅是味道的問題”。大鬍子所在的區域是武漢重型機床廠的地界，90年代末，大鬍子從武重下崗，開了這家麵館。開業就一直火到現在，天氣不冷的時候，排隊場面壯觀得很。後來考慮到大家都是街坊鄰居，也都是武重的下崗職工，大鬍子每天只賣到上午10點就關店。武漢人對這類“講胃口”之人總會表現出極大的尊敬，胡茜也是如此。在她看來，熱乾麵吃的不僅僅是地道的老味道，也要吃出一口老武漢的情懷。
蝦子的榜單
武漢把小龍蝦簡稱為“蝦子”，有關宵夜的邀約“騎（吃）蝦子”。武漢人愛消夜，每每到了晚上，這座火爐城市的人們常常結伴而聚，在街頭找個清涼通風地納涼，名曰“透氣”，談天說地，肚子談餓了就想吃點什麼，“消夜”的習俗慢慢形成。烤串烤魚烤雞爪、蒸蝦滷蝦油燜蝦是時下最熱門的品種；煎包煎餃綠豆湯、炒粉炒麵瓦罐湯，是輔助，也經久不衰。表現形式上，消夜原來多為露天大排檔，現在基本是店面，但在夏天，光著膀子坐在戶外、邊吃邊喝揮汗如雨的場面，仍不鮮見。
爆蝦球
就武漢來說，個人首推靚靚蒸蝦。秦園路上的肥仔蝦莊也做蒸蝦，能用來蒸的蝦子必須是活的。武漢人嘴巴刁，剛死1分鐘的蝦都能吃得出來。在武漢，店越大的越不敢欺客，唯恐落下壞口碑。品牌轟然坍塌不是沒有可能。所以，蒸蝦的食材通常會更新鮮，活蝦是鮮美本味的基礎。最讓胡茜念念不忘的，仍舊是潛江的油燜大蝦，除了常規的配料，還會增加一些特殊的香料，吃起來非常香，這裡稱為“油燜大蝦平均下限最高”的區域。雖然烹飪小龍蝦的方法之多，潛江不及武漢，但每到蝦子季，四面八方的食客，仍不惜勞師遠征，來到潛江的蝦街來湊熱鬧。
蒸蝦一定要用活蝦
潛江蝦子的吃法也非常豪邁，那種江湖氣息是種特別的風情。蝦按人頭算，上來一人兩個盆，和臉盆差不多，一盆蝦放面前吃，一個空盆放旁邊裝蝦殼，標配是黃酒。如果是一群人吃蝦，一人兩個盆，極為壯觀。
當然武漢還有許多風味獨特的美食沒有被我發現，平時多去大街小巷走走看看，說不定哪個角落就隱藏著不為人知，風味獨特的美食。