毛豆腐和臭鱖魚||亦香亦臭，香人脾胃的徽菜悄然落地許昌！
週末，朋友相聚，吃，自然成為不變的話題。
吃慣了豫菜和川菜，是不是換一下口味兒。
不知是誰提出建議，聽說市區開了一家徽菜館，不妨去嚐嚐。
說走就走，一番電話之後便確定了徽菜小館的位置，一行人踏著暮色趕去。
這家徽菜小館開在鬧市區中的一個新小區的門口，由於小區入住戶較少，門前較為清淨。館子名曰：“徽韻。”店內裝修簡約而大方，頗有徽派風味，整潔的店鋪和熱情的服務給人以良好的第一印象。
樓上的小包間均以安徽景點的名字而命名，讓人一看便曉得這裡主打的就是安徽菜。
點菜完畢，一道道精緻的菜品端上桌，吳山貢鵝、徽州毛豆腐、臭鱖魚等是徽菜中的代表之一，人不多，僅僅上了這幾個典型的菜餚。
美味在前，當然要大塊朵頤。
夾起一塊鐵板上的毛豆腐，送入口中，一股黴臭的氣味首先刺激了一下味蕾：臭！但慢慢咀嚼品味之後，一股奇特的香味混合著紅燒醬料的醇香充滿了口腔，讓人不忍放筷。
“這是那種長了白毛的豆腐，因為菌絲細密形似白毛而叫做毛豆腐，吃起來類似臭豆腐的口味。”對這一道先臭後香的毛豆腐，一朋友如此介紹。
這一道毛豆腐裝在一塊鐵板上，鐵板包著一層錫紙，一塊一塊的毛豆腐錯落有致地排列在上面，金黃金黃的豆腐塊上鋪了一層蒜末等調味品燒製的澆汁。夾起毛豆腐後，下面還有一層金黃的雞蛋餅。
毛豆腐即黴豆腐，是安徽的地方特色風味菜餚。炸後的毛豆腐金黃芬芳，炒制的蘸味醬成鮮辣甜。蘸食入口，毛豆腐外脆內嫩，醬汁口舌生津，故有“吃了毛豆腐，打你嘴巴都不吐”之說。
相傳，古時有一名叫王致和的舉子，多次科舉落第，自認只有賣豆腐的命，便接過父輩的豆腐坊，做起了豆腐生意，結果一日天氣悶熱，豆腐滯銷，他順手將多餘的豆腐鋪在稻草上，灑上鹽水，打算日後自家食用，過幾日因為事多，早忘到九霄雲外去了，待記起，那豆腐已是色變毛長，茸茸密密，他自認晦氣，打算倒掉，不經意用手掰下一點用舌頭舔嘗，居然嚐出一種難以言喻的鹹粘味，於是他便放些油及佐料下鍋煎烤，一時奇香四溢，出鍋口食，更是鮮美無比，從此潛心做起毛豆腐的生意。
黃山毛豆腐是徽菜中的頂級菜餚，跟臭鱖魚地位不相上下。它曾因央視紀錄片《舌尖上的中國》而聞名。最好的毛豆腐有濃密純淨的白髮，一些黑色顆粒均勻分佈在上面。方法是油炸、煎炒、鐵板，吃的時候一定要蘸當地的辣椒醬。
第二道徽菜的經典當然是臭鱖魚了，臭鱖魚的做法以及口味與毛豆腐大同小異，均是先臭後香。席中有自幼在安徽長大的朋友說，這道臭鱖魚味道出來了，但魚的肉質似乎沒有他在安徽吃的那麼富有彈性。
相傳在200多年前，沿江一帶的安徽貴池（今池州）、安慶、銅陵、大通（今銅陵大通鎮）等地魚販每年入冬時將長江名貴水產——鱖魚用木桶裝運至徽州山區出售(當時有“桶魚”之稱)，途中為防止鮮魚變質，採用一層魚灑一層淡鹽水的辦法，經常上下翻動。如此七八天抵達屯溪等地時，魚鰓仍是紅色、鱗不脫、質未變，只是表皮散發出一種似臭非臭的特殊氣味，但是洗淨後經熱油稍煎，細火烹調後，非但無臭味，反而鮮香無比，成為膾炙人口的佳餚延續下來，至今盛譽不衰。如今烹製此菜不再使用桶魚。而是用新鮮的徽州自產桃花鱖（每年桃花盛開、春訊發水之時，此魚長得最為肥嫩）用鹽或濃鮮的肉滷醃製，再用傳統的烹調方法燒製，故稱“醃鮮鱖”。
“鱖”字看起來似乎很生僻，很多人卻並不陌生，因為小學課文裡就有，是唐朝詩人張志和的名句“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”。徽菜紅燒臭鱖魚可以說是亦香亦臭，香人脾胃的同時也臭氣熏天，讓人又愛又恨。
在很多徽州遊子的心中，最讓人念念不忘的家鄉菜，莫過於紅燒臭鱖魚，讓無數徽州遊子們魂牽夢縈，以至於徽州當地還養成了“魚不臭不吃”的傳統習慣。
把臭味與香味混合在一起，似乎成為了徽菜的最鮮明的特色了。無論怎樣，吃貨都是勇於嚐鮮的。
一桌子菜，幾瓶老酒，幾位好友，在亦臭亦香的菜味中似乎品味出了一些人生道理。
酒微醺的時候，在安徽長大的朋友說，點一道安徽特色的主食吧。
是啥？
菜泡飯！
聽到這個名字，引起了我的好奇。大家一致通過後，朋友出去給服務員進行了交代。
一會兒功夫，大堂經理端著一湯盆走了進來，愉快地說：“菜泡飯，這是老闆免費送給各位的！”
呵呵，看上去，湯盆中，一汪清水中漂浮著碎碎的綠菜葉，用勺子挖一下，裡面居然藏著白白的米飯。
哎，這不是菜湯泡剩米飯嗎？
對，就是這個道理。
盛了一小碗，品嚐了一下，嘿，別說，湯鮮味美，米飯經過湯的滋潤變得柔軟和潤，十分可口。
與大堂經理一番交談得知，這家徽菜小館的老闆是合肥人，大廚請的也是安徽的徽菜師傅，他們想在許昌做一家真正的徽菜小館，讓許昌的吃貨嚐嚐地道的安徽菜風味。
不管怎麼說，在許昌就能吃上安徽菜，確實是讓許昌的吃貨們又多了一個選擇。
