'為啥北京小吃這麼難吃？'
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和幹香菇烹製而成。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和幹香菇烹製而成。
▲ 清蒸魚，是粵菜裡最能體現粵菜清淡及原味的烹調方法。
但北京菜，京醬肉絲、宮保雞丁... 隨便說兩樣，你就會發現它們都很鹹，喜歡用醬，老放澱粉勾芡，最後出來都醬醬糊糊的，賣相很粗糙，勾不起食慾。我一個朋友，湖南的，夠重口味了吧，還是吐槽北京菜都喜歡裹麵粉，吃了特別口乾。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和幹香菇烹製而成。
▲ 清蒸魚，是粵菜裡最能體現粵菜清淡及原味的烹調方法。
但北京菜，京醬肉絲、宮保雞丁... 隨便說兩樣，你就會發現它們都很鹹，喜歡用醬，老放澱粉勾芡，最後出來都醬醬糊糊的，賣相很粗糙，勾不起食慾。我一個朋友，湖南的，夠重口味了吧，還是吐槽北京菜都喜歡裹麵粉，吃了特別口乾。
▲ 京醬肉絲是一道知名度很高的京菜，北京菜中的經典名菜之一，選用豬瘦肉為主料，輔以甜麵醬、蔥、姜及其它調料。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和幹香菇烹製而成。
▲ 清蒸魚，是粵菜裡最能體現粵菜清淡及原味的烹調方法。
但北京菜，京醬肉絲、宮保雞丁... 隨便說兩樣，你就會發現它們都很鹹，喜歡用醬，老放澱粉勾芡，最後出來都醬醬糊糊的，賣相很粗糙，勾不起食慾。我一個朋友，湖南的，夠重口味了吧，還是吐槽北京菜都喜歡裹麵粉，吃了特別口乾。
▲ 京醬肉絲是一道知名度很高的京菜，北京菜中的經典名菜之一，選用豬瘦肉為主料，輔以甜麵醬、蔥、姜及其它調料。
▲ 宮保雞丁選用雞肉為主料，佐以花生米、黃瓜、辣椒等輔料烹製而成。
北京人還特愛用麻醬，吃涮肉、爆肚要蘸麻醬小料，做燒餅、涼麵得帶上麻醬。對於任何食材來說，麻醬都是一種相當「魔性」的存在，只要遇到它，食材原本的味道都會被麻醬黏稠香濃的口感所包圍，摧毀一切美食和味蕾。
同樣花二三十塊，在廣州可以買到一份豐盛的碟頭飯，在上海可以買到一份茶餐廳的燒味套餐，在北京卻往往只有一份油脂、辣椒、醬油煮成看不清菜色的蓋飯。
網上控訴北京東西難吃的人，加起來恐怕可以圍繞地球一圈。
北京的東西為什麼這麼難吃？
要想知道為什麼難吃，就得先知道北京這些吃的到底都是什麼東西？
豆汁，原本就是做綠豆澱粉或粉條的下腳料，很便宜。綠豆經過浸泡、磨漿後，倒入大缸裡發酵。靜置一段時間後，澱粉沉入缸底，上面一層酸臭的液體就是生豆汁兒。再經慢火熬煮燒開成熟豆汁後，便可以飲用了。
過去的老百姓有了豆汁兒，這天吃窩頭就可以不用熬稀粥了。賣力氣的，走到路邊攤坐下，要幾套燒餅焦圈，來兩碗豆汁兒，就一點辣鹹菜，就是一頓飯。
話說，幾年前，我爺爺吃早點，同桌的兩位，很明顯是來北京旅遊的，點了招牌北京小吃……豆汁！！！兩人激動地喝了一大口，然後就一臉陰沉，臨走的時候特意把服務員叫過來，非常小聲地說：同志，今天這豆汁錢我付了。後邊有人再點這個，千萬別賣了，都餿了！
這個故事一點也不誇張，去北京喝過豆汁的人都心領神會。北京一直有著「美食荒漠」的稱號，在美食界的地位低下。看看有著世界最權威美食聖經之稱的《米其林指南》就知道了，至今沒有落戶北京。
我很好奇，為什麼北京在飲食上普遍受到詬病，到底是什麼造成北京在美食界如今這樣一個地位呢？
▲ 大概只有北京才會被討論最難吃的東西是什麼
當我們在說北京的東西難吃時，我們在說什麼？
作為中國的首都，全國的政治、經濟、文化中心，北京，自然是受到了極大的關注。與同為一線城市的廣州、上海相比，其他地方都有許多公認的地道美食，但提起北京，大家的一個一個印象，就是難吃。
比如說小吃，上海有小籠饅頭、生煎、小餛飩，廣州有生滾粥、腸粉、雲吞麵，看著精緻，吃著可口，即使不是本地人，也很容易愛上它們。
再看北京，豆汁、滷煮和炒肝，名氣都是響噹噹的，但不是賣相醜陋、口味重，就是口感差。老實講，不是本地人很少有吃得慣的，即使是北京人，也不是人人都能接受。
郭德綱有一個段子：早起吃滷煮，中午燉吊子，晚上炸灌腸，這一天夠味道。說的就是北京小吃的重口味。
覓食君第一次去北京時，朋友熱情而又不懷好意地帶我去喝豆汁。雖然對豆汁的可怕早已有所耳聞，但看著那一碗灰白色的液體，我第一反應是「好像跟豆漿差不多吧，能難喝到哪兒去」，結果才吸了一口，瞬間意識到「大意了」，從鼻子到口腔，全都被一股酸臭味環繞，立馬反胃加嘔吐。
▲ 豆汁，汪曾祺先生說過：「沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，酸臭。愛喝的說：別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐一樣，有人愛，有人不愛。」
滷煮呢，黑黑的一大碗裡浮現著肥腸、肺頭，看起來就十分重口，讓人懼怕三分，試著吃兩口，似乎還能感受到一股下腳料的異味。
不僅僅是小吃，北京菜也經常被人說難吃。在南方人的眼裡，北京菜像是黑暗料理一樣的存在。
無論是上海的本幫名菜扣三絲、醃篤鮮，還是廣州的家常菜清蒸魚、白切雞，都講求精細、淡雅爽口、醇厚鮮美。
▲ 扣三絲，上海本幫菜代表性菜餚之一，採用冬筍，金華火腿和幹香菇烹製而成。
▲ 清蒸魚，是粵菜裡最能體現粵菜清淡及原味的烹調方法。
但北京菜，京醬肉絲、宮保雞丁... 隨便說兩樣，你就會發現它們都很鹹，喜歡用醬，老放澱粉勾芡，最後出來都醬醬糊糊的，賣相很粗糙，勾不起食慾。我一個朋友，湖南的，夠重口味了吧，還是吐槽北京菜都喜歡裹麵粉，吃了特別口乾。
▲ 京醬肉絲是一道知名度很高的京菜，北京菜中的經典名菜之一，選用豬瘦肉為主料，輔以甜麵醬、蔥、姜及其它調料。
▲ 宮保雞丁選用雞肉為主料，佐以花生米、黃瓜、辣椒等輔料烹製而成。
北京人還特愛用麻醬，吃涮肉、爆肚要蘸麻醬小料，做燒餅、涼麵得帶上麻醬。對於任何食材來說，麻醬都是一種相當「魔性」的存在，只要遇到它，食材原本的味道都會被麻醬黏稠香濃的口感所包圍，摧毀一切美食和味蕾。
同樣花二三十塊，在廣州可以買到一份豐盛的碟頭飯，在上海可以買到一份茶餐廳的燒味套餐，在北京卻往往只有一份油脂、辣椒、醬油煮成看不清菜色的蓋飯。
網上控訴北京東西難吃的人，加起來恐怕可以圍繞地球一圈。
北京的東西為什麼這麼難吃？
要想知道為什麼難吃，就得先知道北京這些吃的到底都是什麼東西？
豆汁，原本就是做綠豆澱粉或粉條的下腳料，很便宜。綠豆經過浸泡、磨漿後，倒入大缸裡發酵。靜置一段時間後，澱粉沉入缸底，上面一層酸臭的液體就是生豆汁兒。再經慢火熬煮燒開成熟豆汁後，便可以飲用了。
過去的老百姓有了豆汁兒，這天吃窩頭就可以不用熬稀粥了。賣力氣的，走到路邊攤坐下，要幾套燒餅焦圈，來兩碗豆汁兒，就一點辣鹹菜，就是一頓飯。
滷煮的前身則是清宮廷的一道名為「蘇造肉」的菜餚，是用五花肉加丁香、桂皮、肉桂等九味香料烹製出一道肉菜供膳。後來傳入民間，因為用五花肉價格貴，一般老百姓吃不起，就想出價格低廉的豬頭肉和豬下水代替，再加入用麵粉烙成的火燒，這麼一碗主食副食和熱湯都有了。
最後說句心裡話
而北京小吃從發明到現在，基本都沒什麼變化。一旦你說北京的東西難吃，北京人很有可能就甩給你一句「能吃這個，才算老北京人」，或者是「你吃的不是北京小吃，而是北京文化」。
中國人喜歡講究一個正宗、傳統，北京作為政治中心、旅遊中心、文化中心，就更重視保留傳統文化。原本粗糙的平民小吃，在這樣一種話語體系下，拒絕任何改進，反而要求你去欣賞、接受它。
殊不知，很多美食，越傳統，越難吃。口味的變化是很快的，一代人跟一代人可能就非常不一樣。不信你看你和你爸媽，你爸媽和你爺爺奶奶，吃的口味差很多。
我是覓食北京左大帥氣，以上文章只是個人觀點！