將小塊的炭火輕輕放入紅泥爐中，然後架上用潮州磚紅土燒製的汕頭壺，輕搖小扇，旁邊是一個茶船，上面擺著三隻質薄如紙的“蛋殼杯”，靜待水沸。若你見到如此場景，那便是潮汕工夫茶無疑了。
潮汕工夫茶作為中國茶藝中最具代表性的一種，與當地人偏愛鳳凰單叢不無關係——正如喝葡萄酒時需要使用不同的玻璃杯來幫助酒款加速或減慢氧化、聚集酒香一樣，潮汕人認為工夫茶的泡法可以將單叢的山韻、香氣完全激發出來。
有人笑稱，“沒有一頭牛能在潮汕全身而退。”，事實上，也很少有人能不被潮汕本土的鳳凰單從茶變化多端的香氣所吸引。香氣，是鳳凰單叢的主要靈魂之一，其香型之多，連潮汕本地的茶農都沒辦法完全說清楚，直到1996年定義出鳳凰單叢中最典型的十大香型，這才讓人們摸著些頭緒。
關於牛的100種吃法
之所以有如此多的香型，與傳統茶農們將鳳凰單叢單株採摘、單株製作、單株銷售的方式密不可分，由於其香氣大部分都來自於品種香、地域香或工藝香，所以很難“標準化”。簡單地說，即使是同一種茶樹、同樣的生長環境，做青搖青的程度不同、工藝不同，體現出的香氣特徵不一樣；焙火次數的不同、焙火溫度的不同，體現的口感風味不同——這也是烏龍茶的品類優勢。
潮汕人喝茶，更重視茶湯中的山韻。所謂“山韻”，是指滋味中一種基於生長土地的獨特內質，這種內質是鳳凰單叢品質的關鍵，同樣也是區別於其他產地單叢茶的重點所在。
鳳凰單叢茶樹
潮汕茶農都知道一句老話，“日生香，火生色。”採摘後的茶葉經過陽光適度的暴晒、萎凋、晾青靜置、做青發酵等環節後，葉內的酶不斷活動，水分逐漸消失，幹物氧化，芳香油緩慢地揮發出來，再通過後期炭火的輕度烘焙，茶香就逐漸收斂，融入水中，成為潮汕人喜歡的水中香氣。
不同茶樹品種中的元素存在一定差異，對茶葉的香型、香氣成分有重要的影響。所以現如今市場上的單叢茶大多數都是輕焙火，以高香見長，在火功的體現上不如做青來得顯著。
在鳳凰單叢的諸多香氣中，又以鴨屎香最為獨特。頭一回聽說這個名字的人，也許會想到“貓屎咖啡”，貓屎咖啡固然名副其實，但鴨屎香可與鴨子沒有絲毫關係。
至於為何選擇瞭如此不雅的一個名號，目前江湖上流傳最廣的傳說是，種出這種帶有奇香的茶的老茶農，為了防止別人將茶葉偷了去，才起了這樣不太雅緻的名字。
雖然因為名號聽起來缺了些美感而在2014年被更名為“銀花香”，但人們依然樂於稱呼它為“鴨屎香”。也或許，恰巧是因為這種名不副實的反差，才讓人們對這款茶的獨特香氣留下了更為深刻的印象。
在臥虎藏龍的潮汕，每一家都有著自己的“獨門祕籍”，賣的鴨屎香也因為每個山場的海拔、水土、種植方式以及製作工藝的不同而帶著“個人化”的標籤，在這種情況下，我們權衡了許久最終選擇了天有茶園的鴨屎香。
從茶園遠眺的景色
位於潮州海拔1036米的雙髻娘山主峰的茶園，終年雲霧繚繞，泉水叢湧，植被原始茂盛，獨特的火山岩地質使土壤中富含許多有機物，因而造就了一種獨特山韻，使其帶著鳳凰山的清高蘭花香與雙髻娘山的甜爽蜜韻。
一杯好茶，除了得天獨厚的生長環境，自然不能少了嚴謹科學的茶園管理。從種植環境的保護到採摘生產衛生安全，天有茶園都按照國家級標準要求，通過全程的生產質量監控，嚴格遵守“三無原則”：一無農藥；二無化肥；三無生長激素，成為了真正意義上的“生態放心好茶”。
再加上廣東省省級非物質文化遺產項目茶藝（汕頭工夫茶藝）的代表性傳承人、廣東省茶文化研究院研究員鄭惠豐的監製，這一杯鳳凰單叢鴨屎香才算徹底完成。
鄭惠豐
取4克色澤褐潤、條索壯實的茶葉，一壺水高衝下去，只一瞬間，嗅覺就被悠揚的花香佔領，快速出湯後飲上一口，就不單單是花香了，略帶焦糖、蜂蜜、果仁的滋味在脣齒間迴盪，這種天然鮮爽的甘甜，在齒間久久不會消散。
相較於傳統的鴨屎香，這款茶的品種香氣更加突出，茶香與水韻在茶湯中融合的更好——這得益於天有茶園少次重搖的特殊搖青工藝。為了配合少次重搖的搖青工藝，精製時期的焙火比傳統的鴨屎香火溫更高，時間更短，儘可能的減少茶葉搖青工藝裡留下來的低沸點芳香物質，提高茶湯的純度。
除此之外，為避免茶葉在製作中產生堆悶而影響口感，這款鴨屎香還特別採取每一次搖青後都上架晾青的方式，做到“精耕細作”，使茶湯滋味更加鮮爽。
“關公巡城”
坐擁如此好茶的潮汕人，自然不會浪費上天的賜予，用工夫茶的方式將鳳凰單叢的香氣展現的淋漓盡致，在外人看來只有茶藝中才會出現的“關公巡城”、“韓信點兵”，卻是在泡茶時流淌在潮汕人血液中的本能反應。
帕特里克·聚斯金德曾寫道，“人們可以不傾聽美妙的旋律或誘騙的言辭，卻不能逃避味道，因為味道與呼吸同在。”不知道這一杯帶有獨特香氣的鴨屎香，能否征服你的呼吸？
一鍵下單「鳳凰單叢 鴨屎香」
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