小吃街上，經常有濃濃的臭豆腐味道，簡陋的攤位前，食客們不懼臭味大快朵頤，倒讓我想起小時候，那與臭豆腐有一拼的讓人愛惡交加的美味——烤毛蛋來。雖然兒時膽小，說啥也不肯嘗上一口，長大後，它們卻成為我魂牽夢縈的故鄉味道。
曹延召 | 文
炕雞娃是個新營生
進村收蛋有講究
故鄉的村頭有很多的煙炕，八九月份是最為繁忙的季節，採摘、連煙、炕煙、撿煙、賣煙，一家老小齊上陣，忙得不可開交。但是一過了這個季節，村頭的煙炕就沉寂下來了，直到翌年開春時節。
過了年，開了春，沉寂半年的煙炕前又熱鬧起來了，為啥呢？因為個別有經濟頭腦的村民開啟了一項新的營生——炕雞娃。
炕雞娃首先得有雞蛋。在開炕之前，沒有雞娃炕的村裡收雞蛋的總是一波接著一波兒。
收雞蛋可以現付，也可以“打賬”。現付就是一手交錢一手交貨；而“打賬”則是一種充滿誠信感的交易，賣雞蛋的問清收雞蛋的村莊姓名，就可以放心大膽地把雞蛋交給他，等到約定好的“出炕”日期，擓著籃兒去逮雞娃就行了，幾個雞蛋就換幾個對半的雞娃兒。
收雞蛋的人在進村收蛋時，有一個特別的規矩：家裡沒公雞的絕對不收。
為什麼呢？以前，村裡人家家戶戶的收入多指望“雞屁股銀行”，能下蛋的母雞是個寶，誰家捨得用大把的糧食來喂不會下蛋的公雞？一般公雞都喂不到過年，經常是農曆八月十五，它們就成了主人的下酒菜。
但沒有經過公雞“壓蛋”，母雞就不會孵出小雞。收雞蛋的人深諳這個門道。
所以收雞蛋前，要先讓老鄉把雞子叫回家，撒上一把秕麥“咕咕兒”一叫，看到有揚著大紅冠子的公雞進院，他們才肯把雞蛋收下。
即便這樣，難免也有疏漏，因為誰也不能保證收回來的雞蛋，每一個都能孵出小雞來。
收回來的雞蛋，還要進行第二道篩選：讓雞蛋鳧水。先在大木盆裡倒上燒地半溫的水，再放進收來的雞蛋，那些能夠漂浮或懸浮的，多半都是好的；而那些沉底的趁早不用浪費，轉手就賣給吃雞蛋的人。
毛蛋是咋造出來的？
不就是停止發育的“壞蛋”
收了足夠的雞蛋，就改張羅開炕了。伺候一炕上千條的小生命，炕煙的高手們也是如履薄冰。我爺爺是“老把式”，不時被請去當“技術指導”，我也有幸跟他一起品嚐“毒雞蛋”的美味。
有道是“雞兒雞兒二十一”，也就是說孵雞要經過21天的歷程，在這21天當中，還要經過幾次的甄別挑選，隨時把那些“壞蛋”及時地挑選出來。
第一次挑選是在7天左右，把雞蛋放在照蛋燈下，看到蛋內紅紅的、並且有模糊不清的血管，那就是有小雞的。
而那些黃黃的多是不能孵化小雞的石雞蛋，挑出來一個個磕破，再從菜園裡掐回幾把小蔥，放足了油鹽調料，吃起來依然是噴香噴香。
往後，等到十來天的時候還得再照一次。看到雞蛋內紅色的血管逐漸增多，同時可見一個黑色的小點在蛋裡浮動，那就是雞的胚胎，不出幾日一條鮮活的生命就能脫殼而出了。
而部分曾經有望孵出生命的胚胎，難免因溫度的調節失控、翻雞蛋時手滑碰掉等因素，造成胚胎髮育的終止，形成“壞蛋”——就是俗話說的毛蛋，我們老家叫蜷亡雞娃。
雖然磚家們一再呼籲，現代醫學理論也告訴我們，毛蛋是受到細菌侵襲等外因引起，存在致病隱患；但在農人看來，這蜷亡雞娃被密封在雞蛋殼內，不曾沾染半點世間塵埃，乾淨無比。
在那個缺面短肉的年代，毛蛋自然是難得的美味。
和鄉親們分享毛雞蛋
怎麼處理都好吃
炕雞娃不是炕主一家之力就能完成的，也會請很多街坊鄰居來幫忙。樸實的鄉親從來不談啥報酬，就連被炕主邀到家裡吃飯的請辭也多推掉了，但炕主送的毛雞蛋，鄉親們卻總是欣然笑納。
不要小看了這幾個毛雞蛋，這在農村也是一種臉面的象徵。因為在農村老家，只有有頭有臉的人才有機會被請來幫忙，那些個盛氣凌人的“聖人蛋”幾乎沒人搭理。
毛雞蛋可燒可煮可煎可炸，無論怎麼處理都很好吃。
當大夥兒七手八腳幫炕主翻撿雞蛋時，“雞娃娘”（炕主老婆）就拿著一窩毛蛋來到煙炕膛前，在爐火融融的炕道下面灰坑裡，刨出一個窩來。
然後把毛蛋埋進窩裡，覆一層熱灰。一會兒功夫，蛋殼就烤成了焦黃色。刨出來的毛蛋熱氣騰騰，香味撲鼻，幫忙的人停下手裡的活兒谷堆在一起，像吃烤紅薯一樣細心地揭去蛋殼，愜意地享受這難得的美味。
若是趕上活多打黃昏，“雞娃娘”就在炕前的棚子裡支上一張大爐鏊，刷上一層菜油後，把剝了殼的毛蛋一股腦放進去。不大功夫，蓋不住的香味就衝出鍋蓋的縫隙，飄蕩了半個村莊。
一瓶醇烈的寶丰大麴，一盤煎得酥脆焦黃的毛蛋，在爐火的映照下，伴著酒精的刺激，讓為了生計總是雙眉緊鎖的鄉間漢子們紅光滿面，談笑風生。
多少年後，煙炕不再，村莊漸空，眾人谷堆一起喝酒吃毛蛋的場景一去不復返，我的腳步也和故鄉漸行漸遠。但那與臭豆腐頗有一拼的“毒雞蛋”蜷亡雞娃，卻成了我念念不忘的故鄉味道。
（圖片來源於網絡）
作者簡介
曹延召，80後，河南舞鋼人，曾經的美食雜誌記者。
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