'汪曾祺家宴'
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
家宴的程序頗有儀式感。菜單的題目定為《不過一碗人間煙火·汪曾祺家宴》。其中涼菜八味，分別呈現：煮蠶豆、鹹菜小魚、南乳蝦、界首茶幹、小蘿蔔、鹹風鵝、梳衣黃瓜和滷味拼盤。另有一隻精緻果蔬提籃，紅肥綠瘦，畫龍點睛。
此中印象至深者，當屬竹籃盛器中不起眼的鹹菜小魚。魚是高郵湖出產的鯿魚，經滷製風乾，加入黃豆、紹酒同燒後，涼吃。魚肉選取肚襠部位，吃口好，有韌勁，兼有魚凍。糯香、酒香、鮮香交織，食來回味無窮，滿口留芳。主持場面的萬慶兄禁不住連聲叫好，遂又叫添了一份。對於嘴巴天天與各色美食打交道的專業人士來說，此舉超乎尋常。
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
家宴的程序頗有儀式感。菜單的題目定為《不過一碗人間煙火·汪曾祺家宴》。其中涼菜八味，分別呈現：煮蠶豆、鹹菜小魚、南乳蝦、界首茶幹、小蘿蔔、鹹風鵝、梳衣黃瓜和滷味拼盤。另有一隻精緻果蔬提籃，紅肥綠瘦，畫龍點睛。
此中印象至深者，當屬竹籃盛器中不起眼的鹹菜小魚。魚是高郵湖出產的鯿魚，經滷製風乾，加入黃豆、紹酒同燒後，涼吃。魚肉選取肚襠部位，吃口好，有韌勁，兼有魚凍。糯香、酒香、鮮香交織，食來回味無窮，滿口留芳。主持場面的萬慶兄禁不住連聲叫好，遂又叫添了一份。對於嘴巴天天與各色美食打交道的專業人士來說，此舉超乎尋常。
界首茶幹是高郵名產，清代曾為乾隆貢品。汪曾祺亦在著作中多有提及。茶幹切成細絲與芫荽同拌，筋道爽口，是絕好的下酒小餚；南乳蝦，用紅腐乳汁兌白酒，醉嗆高郵湖活蝦；選用初春的小紅丁蘿蔔，拍扁後用糖醋汁醃漬，紅彤彤的可愛，脆生生的爽口。餘之滷水揚州老鵝拼盤等，皆如藝術品般裝盤，刀功一絲不苟，各傳鄉味，挑逗味蕾。揚州三把刀中的廚刀，果真非是浪得虛名。
涼菜用來開場熱身，好比是丫環先行亮相報個幕。熱菜才是主角兒，當是閨中群芳出場壓臺。其共推8款：高郵湖胖頭魚湯、傳統淮揚軟兜、蒜香蟹黃粉皮、鹹肉燒冬筍、雞湯煮小慈姑、小土豆燒牛腩、菜薹紅燒肉絲和鹹香腸蒸鱖魚。
高郵湖胖頭魚湯率先打頭陣。雪白似乳的湯中兼有胖鰱魚頭和Q軟大魚圓，火候老道，土腥味盡去，味極鮮。熱炒陸續出爐，此中尤以蒜香蟹黃粉皮和雞湯煮小慈姑兩道，初次嘗試，口留異香。
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
家宴的程序頗有儀式感。菜單的題目定為《不過一碗人間煙火·汪曾祺家宴》。其中涼菜八味，分別呈現：煮蠶豆、鹹菜小魚、南乳蝦、界首茶幹、小蘿蔔、鹹風鵝、梳衣黃瓜和滷味拼盤。另有一隻精緻果蔬提籃，紅肥綠瘦，畫龍點睛。
此中印象至深者，當屬竹籃盛器中不起眼的鹹菜小魚。魚是高郵湖出產的鯿魚，經滷製風乾，加入黃豆、紹酒同燒後，涼吃。魚肉選取肚襠部位，吃口好，有韌勁，兼有魚凍。糯香、酒香、鮮香交織，食來回味無窮，滿口留芳。主持場面的萬慶兄禁不住連聲叫好，遂又叫添了一份。對於嘴巴天天與各色美食打交道的專業人士來說，此舉超乎尋常。
界首茶幹是高郵名產，清代曾為乾隆貢品。汪曾祺亦在著作中多有提及。茶幹切成細絲與芫荽同拌，筋道爽口，是絕好的下酒小餚；南乳蝦，用紅腐乳汁兌白酒，醉嗆高郵湖活蝦；選用初春的小紅丁蘿蔔，拍扁後用糖醋汁醃漬，紅彤彤的可愛，脆生生的爽口。餘之滷水揚州老鵝拼盤等，皆如藝術品般裝盤，刀功一絲不苟，各傳鄉味，挑逗味蕾。揚州三把刀中的廚刀，果真非是浪得虛名。
涼菜用來開場熱身，好比是丫環先行亮相報個幕。熱菜才是主角兒，當是閨中群芳出場壓臺。其共推8款：高郵湖胖頭魚湯、傳統淮揚軟兜、蒜香蟹黃粉皮、鹹肉燒冬筍、雞湯煮小慈姑、小土豆燒牛腩、菜薹紅燒肉絲和鹹香腸蒸鱖魚。
高郵湖胖頭魚湯率先打頭陣。雪白似乳的湯中兼有胖鰱魚頭和Q軟大魚圓，火候老道，土腥味盡去，味極鮮。熱炒陸續出爐，此中尤以蒜香蟹黃粉皮和雞湯煮小慈姑兩道，初次嘗試，口留異香。
汪曾祺在《故鄉的食物中》，屢次提及家鄉的慈姑，並專門寫有《鹹菜慈姑湯》一文介紹。慈姑也做茨菇。汪曾祺家宴中的慈姑湯正是據此所研推。餐廳一角，碩大的砂鍋中，咕咕咕的冒著熱氣，燉著一隻老母雞。選取吃口更佳的小慈姑，適時於雞湯同煲。小慈姑的苦味散去，兼吸附了雞湯的精華。再敲一隻雞蛋入鍋，快速打成散花。一碗蛋花慈姑雞湯下肚，後頸竟微微沁汗。此時，我記起了汪曾祺的老師沈從文先生對慈姑的評價："這個好！格比土豆高。"
說實話，原本"蒜香蟹黃粉皮"這道菜我是不想動筷的，我的目光一直盯著桌上那盤活色生香的淮揚軟兜，此種口味和食材才是我的至愛。我不動聲色的已夾了三四筷之多。此是淮揚菜系中最為經典之品，多選取上佳的黃鱔頸背肉，遵傳統之法烹製而成。如果擱在平時，僅此一菜，再配上一碗白米飯，已然是黃金搭檔，無上妙品了。
萬慶兄笑著建議我不妨淺嘗一下。這一試，便是"金風玉露一相逢，勝卻人間無數。"此菜主料取材地產綠豆粉皮，輔料是高郵湖大閘蟹蟹黃和湖蝦仁，佐以大蒜瓣於砂鍋中同燒。粉皮軟爛而保持其形，蟹香、蝦香、蒜香完美浸入粉皮之中，入嘴如食熱涼粉般嫩滑。其味之鮮，無以形容。惟有多食幾匙，以彰其美。
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
家宴的程序頗有儀式感。菜單的題目定為《不過一碗人間煙火·汪曾祺家宴》。其中涼菜八味，分別呈現：煮蠶豆、鹹菜小魚、南乳蝦、界首茶幹、小蘿蔔、鹹風鵝、梳衣黃瓜和滷味拼盤。另有一隻精緻果蔬提籃，紅肥綠瘦，畫龍點睛。
此中印象至深者，當屬竹籃盛器中不起眼的鹹菜小魚。魚是高郵湖出產的鯿魚，經滷製風乾，加入黃豆、紹酒同燒後，涼吃。魚肉選取肚襠部位，吃口好，有韌勁，兼有魚凍。糯香、酒香、鮮香交織，食來回味無窮，滿口留芳。主持場面的萬慶兄禁不住連聲叫好，遂又叫添了一份。對於嘴巴天天與各色美食打交道的專業人士來說，此舉超乎尋常。
界首茶幹是高郵名產，清代曾為乾隆貢品。汪曾祺亦在著作中多有提及。茶幹切成細絲與芫荽同拌，筋道爽口，是絕好的下酒小餚；南乳蝦，用紅腐乳汁兌白酒，醉嗆高郵湖活蝦；選用初春的小紅丁蘿蔔，拍扁後用糖醋汁醃漬，紅彤彤的可愛，脆生生的爽口。餘之滷水揚州老鵝拼盤等，皆如藝術品般裝盤，刀功一絲不苟，各傳鄉味，挑逗味蕾。揚州三把刀中的廚刀，果真非是浪得虛名。
涼菜用來開場熱身，好比是丫環先行亮相報個幕。熱菜才是主角兒，當是閨中群芳出場壓臺。其共推8款：高郵湖胖頭魚湯、傳統淮揚軟兜、蒜香蟹黃粉皮、鹹肉燒冬筍、雞湯煮小慈姑、小土豆燒牛腩、菜薹紅燒肉絲和鹹香腸蒸鱖魚。
高郵湖胖頭魚湯率先打頭陣。雪白似乳的湯中兼有胖鰱魚頭和Q軟大魚圓，火候老道，土腥味盡去，味極鮮。熱炒陸續出爐，此中尤以蒜香蟹黃粉皮和雞湯煮小慈姑兩道，初次嘗試，口留異香。
汪曾祺在《故鄉的食物中》，屢次提及家鄉的慈姑，並專門寫有《鹹菜慈姑湯》一文介紹。慈姑也做茨菇。汪曾祺家宴中的慈姑湯正是據此所研推。餐廳一角，碩大的砂鍋中，咕咕咕的冒著熱氣，燉著一隻老母雞。選取吃口更佳的小慈姑，適時於雞湯同煲。小慈姑的苦味散去，兼吸附了雞湯的精華。再敲一隻雞蛋入鍋，快速打成散花。一碗蛋花慈姑雞湯下肚，後頸竟微微沁汗。此時，我記起了汪曾祺的老師沈從文先生對慈姑的評價："這個好！格比土豆高。"
說實話，原本"蒜香蟹黃粉皮"這道菜我是不想動筷的，我的目光一直盯著桌上那盤活色生香的淮揚軟兜，此種口味和食材才是我的至愛。我不動聲色的已夾了三四筷之多。此是淮揚菜系中最為經典之品，多選取上佳的黃鱔頸背肉，遵傳統之法烹製而成。如果擱在平時，僅此一菜，再配上一碗白米飯，已然是黃金搭檔，無上妙品了。
萬慶兄笑著建議我不妨淺嘗一下。這一試，便是"金風玉露一相逢，勝卻人間無數。"此菜主料取材地產綠豆粉皮，輔料是高郵湖大閘蟹蟹黃和湖蝦仁，佐以大蒜瓣於砂鍋中同燒。粉皮軟爛而保持其形，蟹香、蝦香、蒜香完美浸入粉皮之中，入嘴如食熱涼粉般嫩滑。其味之鮮，無以形容。惟有多食幾匙，以彰其美。
點心是汪曾祺家宴的點晴之筆，名曰"薺菜大湯圓"，每碗一隻。選取初春的嫩薺菜入餡，其鮮可鑑。是打耳光也不放手的美食。然此僅供搭搭滋味，絕不譁眾取寵、喧賓奪主。
汪曾祺家宴的高潮，是由"淮左雅廚"陶曉東師傅現場烹製"揚州炒飯"收官。若不在現場觀摩，始不知其製作如此之繁複。配料如下：長粒白米飯、金華火腿、雞丁、高郵湖蝦仁、冬菇、冬筍、海蔘丁、元貝絲、嫩青豆、蔥花、雞蛋、XO醬等，以高郵湖雙黃鴨蛋油炒成。此中的雞蛋完全見不到蛋白蛋黃，精妙的廚藝用蛋黃將每粒大米完全包裹，黃澄澄的賣相極佳，即是俗稱的"金包銀"。口味特別的祕笈，是出鍋前再淋上少許高度白酒。揚州炒飯做為享譽世界的一道美食風景線，以此壓軸，當是美食之都揚州對汪曾祺家宴的一種致敬吧！
唐宋詩詞中，揚州是出鏡率極高的城市之一。我識揚州，先由杜牧的"青山隱隱水迢迢，秋盡江南草未凋。二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫"起始。後又自姜夔的《揚州慢》"淮左名都，竹西佳處，解鞍少駐初程。過春風十里，盡薺麥青青⋯⋯"中，加深了對這座精巧別緻江南小城的喜愛。此去經年間，亦曾十數次往來於這座"綠揚城郭"，探訪淮東美景，尋味舌尖美食。並由此結緣眾多同行友人，詩詞唱和之餘，共同品鑑淮揚經典菜品，每有收穫，樂此不疲。
聞說"揚州宴"餐廳開張不久，即與同為"揚城一味"旗下的"趣園"餐廳，雙雙入選中國黑珍珠餐廳評選的"二鑽"名錄，佔據江蘇省僅有的三席之二，殊為不易。己亥春節，在古色古香、洋溢著濃厚江南文化氣息的"揚州宴"餐廳，意外邂逅了其精心研製推出的"汪曾祺家宴"，令我這資深吃貨的"汪粉"驚喜之中，大飽眼欲口福，思來猶有餘香。
汪曾祺的家宴，為何會出現在揚州?好客的主人替我解開了心結。呈奉此宴的主創者、淮揚菜傳承人陳萬慶大師，除是位鐵桿的"汪粉"之外，亦是汪曾褀先生的高郵同鄉，兼與汪老的後人過從甚密。前些日子，《舌尖上的中國》總導演陳曉卿來揚州拍攝美食專題片《風味人間》時，曾由陳萬慶引路，謁拜過高郵汪曾祺故居。復原部分汪曾祺書中所描述過的家鄉小菜，多年來一直是陳萬慶的夙願。
原來如此。
說來揚州是最有資格復原汪曾祺家宴的地方。傳統上，這裡不僅是淮揚菜的中心發源地之一，中國飲食文化史上幾部傳世的經典著作，諸如袁子才的《隨園食單》，李笠翁的《閒情偶寄》等無一不涉及揚州飲食。著名紅學家馮其庸先生研究認為，《紅樓夢》裡許多精緻菜餚，都是淮揚菜系，有一部分菜至今揚州還很風行。許多人誤以為"滿漢全席"源於宮廷，實事並非如此。其最早出自乾隆甲申年間李鬥所著的《揚州畫舫錄》。據記載，"上買賣街前後寺觀，皆為大廚房，以備六司百官食次⋯，所謂滿漢席也。"此中還記有當時的揚州菜餚一百餘款。由此可見，自新中國"開國第一宴"始，歷來國宴菜品多以淮揚菜體系為主選，不無道理。
上世紀八十年代，揚州飲食界在馮其庸、王世襄、楊仁愷等著名文化學者的推動下，歷經20年時間，研製恢復推出了"紅樓宴"，一時風靡海內外文化藝術界和美食界。馮老時有詩讚曰："天下珍饈屬揚州，三套鴨子燴魚頭。紅樓昨夜開嘉宴，饞煞九州饕餮候。"陳萬慶即是此中的重要參與者之一。
"紅樓宴"無疑曾是達官貴胄的豪門盛宴，其奢華當不可避免。然汪曾祺家宴，乃普通文人之私廚小饌，定不會搞出什麼大菜，必以尋常家鄉小餚為主打，粗菜細做。這個定位，"揚州宴"的當家人拿捏精準。
家宴的程序頗有儀式感。菜單的題目定為《不過一碗人間煙火·汪曾祺家宴》。其中涼菜八味，分別呈現：煮蠶豆、鹹菜小魚、南乳蝦、界首茶幹、小蘿蔔、鹹風鵝、梳衣黃瓜和滷味拼盤。另有一隻精緻果蔬提籃，紅肥綠瘦，畫龍點睛。
此中印象至深者，當屬竹籃盛器中不起眼的鹹菜小魚。魚是高郵湖出產的鯿魚，經滷製風乾，加入黃豆、紹酒同燒後，涼吃。魚肉選取肚襠部位，吃口好，有韌勁，兼有魚凍。糯香、酒香、鮮香交織，食來回味無窮，滿口留芳。主持場面的萬慶兄禁不住連聲叫好，遂又叫添了一份。對於嘴巴天天與各色美食打交道的專業人士來說，此舉超乎尋常。
界首茶幹是高郵名產，清代曾為乾隆貢品。汪曾祺亦在著作中多有提及。茶幹切成細絲與芫荽同拌，筋道爽口，是絕好的下酒小餚；南乳蝦，用紅腐乳汁兌白酒，醉嗆高郵湖活蝦；選用初春的小紅丁蘿蔔，拍扁後用糖醋汁醃漬，紅彤彤的可愛，脆生生的爽口。餘之滷水揚州老鵝拼盤等，皆如藝術品般裝盤，刀功一絲不苟，各傳鄉味，挑逗味蕾。揚州三把刀中的廚刀，果真非是浪得虛名。
涼菜用來開場熱身，好比是丫環先行亮相報個幕。熱菜才是主角兒，當是閨中群芳出場壓臺。其共推8款：高郵湖胖頭魚湯、傳統淮揚軟兜、蒜香蟹黃粉皮、鹹肉燒冬筍、雞湯煮小慈姑、小土豆燒牛腩、菜薹紅燒肉絲和鹹香腸蒸鱖魚。
高郵湖胖頭魚湯率先打頭陣。雪白似乳的湯中兼有胖鰱魚頭和Q軟大魚圓，火候老道，土腥味盡去，味極鮮。熱炒陸續出爐，此中尤以蒜香蟹黃粉皮和雞湯煮小慈姑兩道，初次嘗試，口留異香。
汪曾祺在《故鄉的食物中》，屢次提及家鄉的慈姑，並專門寫有《鹹菜慈姑湯》一文介紹。慈姑也做茨菇。汪曾祺家宴中的慈姑湯正是據此所研推。餐廳一角，碩大的砂鍋中，咕咕咕的冒著熱氣，燉著一隻老母雞。選取吃口更佳的小慈姑，適時於雞湯同煲。小慈姑的苦味散去，兼吸附了雞湯的精華。再敲一隻雞蛋入鍋，快速打成散花。一碗蛋花慈姑雞湯下肚，後頸竟微微沁汗。此時，我記起了汪曾祺的老師沈從文先生對慈姑的評價："這個好！格比土豆高。"
說實話，原本"蒜香蟹黃粉皮"這道菜我是不想動筷的，我的目光一直盯著桌上那盤活色生香的淮揚軟兜，此種口味和食材才是我的至愛。我不動聲色的已夾了三四筷之多。此是淮揚菜系中最為經典之品，多選取上佳的黃鱔頸背肉，遵傳統之法烹製而成。如果擱在平時，僅此一菜，再配上一碗白米飯，已然是黃金搭檔，無上妙品了。
萬慶兄笑著建議我不妨淺嘗一下。這一試，便是"金風玉露一相逢，勝卻人間無數。"此菜主料取材地產綠豆粉皮，輔料是高郵湖大閘蟹蟹黃和湖蝦仁，佐以大蒜瓣於砂鍋中同燒。粉皮軟爛而保持其形，蟹香、蝦香、蒜香完美浸入粉皮之中，入嘴如食熱涼粉般嫩滑。其味之鮮，無以形容。惟有多食幾匙，以彰其美。
點心是汪曾祺家宴的點晴之筆，名曰"薺菜大湯圓"，每碗一隻。選取初春的嫩薺菜入餡，其鮮可鑑。是打耳光也不放手的美食。然此僅供搭搭滋味，絕不譁眾取寵、喧賓奪主。
汪曾祺家宴的高潮，是由"淮左雅廚"陶曉東師傅現場烹製"揚州炒飯"收官。若不在現場觀摩，始不知其製作如此之繁複。配料如下：長粒白米飯、金華火腿、雞丁、高郵湖蝦仁、冬菇、冬筍、海蔘丁、元貝絲、嫩青豆、蔥花、雞蛋、XO醬等，以高郵湖雙黃鴨蛋油炒成。此中的雞蛋完全見不到蛋白蛋黃，精妙的廚藝用蛋黃將每粒大米完全包裹，黃澄澄的賣相極佳，即是俗稱的"金包銀"。口味特別的祕笈，是出鍋前再淋上少許高度白酒。揚州炒飯做為享譽世界的一道美食風景線，以此壓軸，當是美食之都揚州對汪曾祺家宴的一種致敬吧！
興盡意闌時，恍惚間，我彷彿看到汪曾祺先生正端著小酒盅，眯著眼晴衝我俏皮的笑問："怎麼樣，味道還不賴吧？"
"那當然"，我心滿意足的應道。