鵝夫人上海莘莊店獲米其林一星後被炒得沸沸揚揚，試過的人對它評價“貶多於褒”。而同年同獲一星的新加坡“香港豉油雞飯”則揚聲不斷。兩家都是以“平價米其林”著稱的粵菜，鵝夫人真的很差嗎？
——於是我們特地去吃了一次！
週五，電話訂位失敗——餐廳不支持預約，對方提醒：“一早過來拿號，能吃上。”
週日，11:15 抵達餐廳，門庭若市，隊若長龍；
11:30，取號；
13:00，入座。
——於是我們特地去吃了一次！
週五，電話訂位失敗——餐廳不支持預約，對方提醒：“一早過來拿號，能吃上。”
週日，11:15 抵達餐廳，門庭若市，隊若長龍；
11:30，取號；
13:00，入座。
餐廳環境並不像傳統中餐館，黑與紫的主色調本意大概是想顯得高貴神祕，然而配上暗沉的燈光和擁擠的環境讓人倍感壓抑。頭頂的天鵝翅膀既浮誇又莫名其妙，難道是想表達
"FARM TO TABLE" ?
所有菜不過一紙菜單。燒鵝以1/4只為一例，含腿與不含腿的價差4元。燒味另有豉油雞與叉燒，以及含括以上的三拼。奔著鵝來，當然首選帶腿的例鵝，可還沒開口就被告知鵝腿估清。便索性三拼。
“菜來了！”，正想當“上菜挺快”，可扭頭一看——米飯？！ 3、5分鐘後“菜”又來了，這回是楊枝甘露，然後是奶茶……如此上菜順序，真是尷尬。
第4次，菜終於來了。
三樣燒味分置盤中，盤下有明火加熱保溫——愚蠢的設計。除了會把肉的油水蒸乾，別無一用。而事實上，燒臘在當地常掛於明檔售賣，本就做冷盤。“熱食”也無非燒鵝瀨粉中，滾燙的湯瀨予之的溫度。當然，真正現烤現斬的燒味，帶著爐火的溫度上桌，也不足為奇。
果然，燒鵝皮垮肉糙。回想鵝夫人的宣傳範本：“只選用飼養90天，5斤左右的鵝中'拿破崙'黑鬃鵝”在“無汙染的環境中360度風乾”後，送入王品集團引以為傲的“太空爐”中燒製，
這鵝怎會不好吃？
這鵝就是不好吃。
本應“骨細肉多”的鵝塊，實則“骨多肉細”。皮肉間少了脂肪層，卻也絕沒達到“皮酥肉嫩”“肥瘦適中”的高度。本想靠一旁的酸梅醬令其起死回生，可色淡如水的梅醬，滋味更寡，絲毫沒有梅子的甘酸。
叉燒與豉油雞的下場，也可想而知了。
水晶蝦餃皇
蝦餃上桌。在座女士們見其如此“驚悚”的造型，都你推我搡不敢落筷。
那就放著我來！
水晶蝦餃皇
如果說合格的水晶皮是蝦餃外在的挺括風衣，那麼這塊皮，就像被打溼的塑料雨衣——無型可言。鬆散的口感，還真是“入口即化”。
祕製椒鹽下巴
豆腐煲
之後的椒鹽鴨下巴、豆腐煲……都屬蜻蜓點水般的出品。不糟，但遠不算精。
楊枝甘露
至於甜品，確實不枉一個“甜”字。
離席前才再次想起，我今日所探之店是剛摘得米其林一星的餐廳啊！
也就說，它是“同類餐飲中的佼佼者”，出品在質量、口味、創新、廚師水平及性價比上都必須過關。換言之，“一星”餐廳可不計環境、服務等食物之外的因素，好吃就行——這麼看來，鵝夫人顯然名過其實。
天鵝叉燒酥
那是法國人的味蕾和我們有偏差？
但實際上，它還是有兩道可圈點的菜。比如這道叉燒酥，天鵝造型是有別於傳統點心的創意進步。薄而脆的酥皮裹滿了油潤的叉燒粒——本該用來形容燒鵝腿的“啖啖肉”也總算有了用武之地。
天鵝叉燒酥
再比如這道煙燻鵝肝。
煙燻鵝肝
西食中做，肝臟的腥氣在熏製過後蕩然無存，口感細膩綿密。它也算是法國佬最熟悉的食材了，那總得來點他們沒見過的搞法嘛——想必這鵝肝，在鵝夫人的摘星之路上助了不少力吧？
煙燻鵝肝
ENJOY TIPS
不接受預訂，人多也只能傻等
上菜亂，服務慌
菜品宣傳言過其實
感謝作者：阿簡 （廣東“鵝鄉”大嶺山人，自幼三樣菜——燒鵝、滷鵝與燜鵝……鵝乃其家常便飯。）
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