在深圳久了，很難不成為一名吃貨，天南地北的各地飲食特色落在這個不夜城裡，每一個到此停留的人都能在這裡找到久違的小時候，遠至藏疆內蒙的重口味，近到粵港茶味的精巧小碟，東西南北的酸甜苦辣通吃，可謂是人在深圳吃遍全國，多年過去，連口味都被吃刁鑽了，吃淮揚菜的開始吃湘菜了，吃川菜的開始鍾情粵菜了，幾經融合後，倒成了深圳的新特色飲食文化，而我們還存在記憶裡對家鄉菜念念不忘的也就剩那麼兩三道了。
對於從小吃饅頭長大的人而言，如果說有一種美味可以代表童年，那就是蒸麵條，也就是我們河南老家說的滷麵。南方人說有米飯才叫吃飯，可對於我們來說，吃麵同樣叫吃飯。據說，吃麵在中國的歷史上可以追溯到東漢時期，劉熙《釋名•釋飲食》中記載：“蒸餅、湯餅、金餅、索餅之屬，皆隨形而名之也”，這就是史上最早的麵條雛形。古往今來，麵條不僅用以果腹，還作為民俗禮節寄寓著大家對未來生活的憧憬，不然，清湯寡水的長壽麵又怎會延續至今。麵條發展上千年，如今已經形成了千變萬化的製作形式和各色風味，不過麵條的花樣那麼多，依然覺得沒有小時候媽媽做的好吃。
在深圳久了，很難不成為一名吃貨，天南地北的各地飲食特色落在這個不夜城裡，每一個到此停留的人都能在這裡找到久違的小時候，遠至藏疆內蒙的重口味，近到粵港茶味的精巧小碟，東西南北的酸甜苦辣通吃，可謂是人在深圳吃遍全國，多年過去，連口味都被吃刁鑽了，吃淮揚菜的開始吃湘菜了，吃川菜的開始鍾情粵菜了，幾經融合後，倒成了深圳的新特色飲食文化，而我們還存在記憶裡對家鄉菜念念不忘的也就剩那麼兩三道了。
對於從小吃饅頭長大的人而言，如果說有一種美味可以代表童年，那就是蒸麵條，也就是我們河南老家說的滷麵。南方人說有米飯才叫吃飯，可對於我們來說，吃麵同樣叫吃飯。據說，吃麵在中國的歷史上可以追溯到東漢時期，劉熙《釋名•釋飲食》中記載：“蒸餅、湯餅、金餅、索餅之屬，皆隨形而名之也”，這就是史上最早的麵條雛形。古往今來，麵條不僅用以果腹，還作為民俗禮節寄寓著大家對未來生活的憧憬，不然，清湯寡水的長壽麵又怎會延續至今。麵條發展上千年，如今已經形成了千變萬化的製作形式和各色風味，不過麵條的花樣那麼多，依然覺得沒有小時候媽媽做的好吃。
在以麵食為主的老家，饃頭花捲煮麵條，都是家常便飯，雖然相較於南方小菜的雅緻顯得粗放許多，但並不影響我們的祖輩將麵食的家常做法發揚光大。中國的飲食之所以博大，是因為每個地方都有獨一無二的家常味道，這種味道是深入骨子裡的，信息封閉的年代裡，可能當地之外別人都不知道你說的是什麼菜。一晃多年過去，生活水平翻天覆地，口味變了，選擇多了，但蒸麵條對於我的誘惑卻始終沒有變，以至於現在每隔一段時間路過地道的河南小吃餐廳，我必定會打包一份蒸麵條。記得剛來深圳的時候，看到餐廳有滷麵，就點了一份，才發現各地對菜式的理解和做法落差可以這麼大，那滷麵勉強算是我眼裡的炸醬麵吧。還有的打著河南小吃的餐廳，可是滷麵的味道就差強人意。
在那個物質貧乏的年少時期，正是改革開放初期，沒有電腦手機的農村，孩子也沒有蛋糕玩具，徘徊在溫飽線上吃肉都要趕著節慶生日，小時候過生日，父母問想吃啥，我點的基本都是蒸麵條，對我來說這就算是不可多得的美味了。爸爸在家裡承擔著各種採購跑腿的活兒，如果要吃蒸麵條，就得早上去菜市場買剛軋出的新鮮生面條，否則太晚了還買不到，最細圓的那種麵條做蒸麵口感最好。買回來後，蒸鍋中加水，蒸屜上鋪一張蒸籠布，把麵條散放攤勻，蓋上鍋蓋將麵條蒸熟關火，再燜一會就可以出鍋，然後用筷子把熱氣騰騰的麵條抖散即可，而大人總是直接用手三兩下面條就搞定了，細細的麵條還不怎麼斷，我喜歡用筷子，主要是剛蒸好的麵條有點燙手。
在深圳久了，很難不成為一名吃貨，天南地北的各地飲食特色落在這個不夜城裡，每一個到此停留的人都能在這裡找到久違的小時候，遠至藏疆內蒙的重口味，近到粵港茶味的精巧小碟，東西南北的酸甜苦辣通吃，可謂是人在深圳吃遍全國，多年過去，連口味都被吃刁鑽了，吃淮揚菜的開始吃湘菜了，吃川菜的開始鍾情粵菜了，幾經融合後，倒成了深圳的新特色飲食文化，而我們還存在記憶裡對家鄉菜念念不忘的也就剩那麼兩三道了。
對於從小吃饅頭長大的人而言，如果說有一種美味可以代表童年，那就是蒸麵條，也就是我們河南老家說的滷麵。南方人說有米飯才叫吃飯，可對於我們來說，吃麵同樣叫吃飯。據說，吃麵在中國的歷史上可以追溯到東漢時期，劉熙《釋名•釋飲食》中記載：“蒸餅、湯餅、金餅、索餅之屬，皆隨形而名之也”，這就是史上最早的麵條雛形。古往今來，麵條不僅用以果腹，還作為民俗禮節寄寓著大家對未來生活的憧憬，不然，清湯寡水的長壽麵又怎會延續至今。麵條發展上千年，如今已經形成了千變萬化的製作形式和各色風味，不過麵條的花樣那麼多，依然覺得沒有小時候媽媽做的好吃。
在以麵食為主的老家，饃頭花捲煮麵條，都是家常便飯，雖然相較於南方小菜的雅緻顯得粗放許多，但並不影響我們的祖輩將麵食的家常做法發揚光大。中國的飲食之所以博大，是因為每個地方都有獨一無二的家常味道，這種味道是深入骨子裡的，信息封閉的年代裡，可能當地之外別人都不知道你說的是什麼菜。一晃多年過去，生活水平翻天覆地，口味變了，選擇多了，但蒸麵條對於我的誘惑卻始終沒有變，以至於現在每隔一段時間路過地道的河南小吃餐廳，我必定會打包一份蒸麵條。記得剛來深圳的時候，看到餐廳有滷麵，就點了一份，才發現各地對菜式的理解和做法落差可以這麼大，那滷麵勉強算是我眼裡的炸醬麵吧。還有的打著河南小吃的餐廳，可是滷麵的味道就差強人意。
在那個物質貧乏的年少時期，正是改革開放初期，沒有電腦手機的農村，孩子也沒有蛋糕玩具，徘徊在溫飽線上吃肉都要趕著節慶生日，小時候過生日，父母問想吃啥，我點的基本都是蒸麵條，對我來說這就算是不可多得的美味了。爸爸在家裡承擔著各種採購跑腿的活兒，如果要吃蒸麵條，就得早上去菜市場買剛軋出的新鮮生面條，否則太晚了還買不到，最細圓的那種麵條做蒸麵口感最好。買回來後，蒸鍋中加水，蒸屜上鋪一張蒸籠布，把麵條散放攤勻，蓋上鍋蓋將麵條蒸熟關火，再燜一會就可以出鍋，然後用筷子把熱氣騰騰的麵條抖散即可，而大人總是直接用手三兩下面條就搞定了，細細的麵條還不怎麼斷，我喜歡用筷子，主要是剛蒸好的麵條有點燙手。
現在很多菜譜配比都是以克來表示，而童年的家常味道則來自於父母的感覺和經驗，手感是個很神奇的詞彙，比如炒菜，要放多少鹽，手指隨便撮一點味道居然剛好。蒸麵條用的配菜，除了五花肉，我吃得最多的就是豆角，芹菜，或是豆芽，蒜薹。先煸炒五花肉，再放入豆角配菜，按自己口味放入調料，炒至大約六七成熟時，加入能變成燉菜的水量，煮開時把麵條平攤在上面，蓋上鍋蓋燜上幾分鐘就大功告成了，香菜蔥花小磨油，隨便灑在上面，用筷子翻攪均勻，直到鍋底的汁水將麵條也變得秀色可餐，一碗色香味俱全的蒸麵條便出爐上桌了，小孩子看著就垂涎欲滴，跟中了彩票一樣興奮，融入了面香的菜，裹著鮮香的麵條，筋道可嚼，脣齒回味，美味面前無比滿足，我每次都要吃上兩碗。
閒話笑談，無關風月，唯有美食，不可辜負。常年生活在深圳，實在嘴饞的時候也會自己動手做，但好像怎麼做都不如媽媽的味道。每次回家，我定會吃到一餐心儀許久的蒸麵條，不管時間走得多遠，也許我們會遺忘過去的很多人許多事，唯有味道是揮之不去的記憶，因為煙火人間，有味方是清歡。