對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
阜陽大排檔涼拌菜之豐富，幾乎到了令異鄉人瞠目結舌的地步。當然，這也算是因為夏天食客們“喜涼”的原因所致。在涼拌菜家族中，先不說各地都常見的鹽水花生、鹽水毛豆、涼拌藕片等涼菜。就說說最具阜陽特色的涼菜，除了涼拌荊芥外，那就是榆錢、楮樹花、槐樹花、苕帚苗子等時令野菜。而把這些野菜製作成涼菜的方法極其簡單，經過清洗，再拌上適量的麵粉，然後上籠蒸到恰到好處，冷涼後蘸著蒜泥和醋吃。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
阜陽大排檔涼拌菜之豐富，幾乎到了令異鄉人瞠目結舌的地步。當然，這也算是因為夏天食客們“喜涼”的原因所致。在涼拌菜家族中，先不說各地都常見的鹽水花生、鹽水毛豆、涼拌藕片等涼菜。就說說最具阜陽特色的涼菜，除了涼拌荊芥外，那就是榆錢、楮樹花、槐樹花、苕帚苗子等時令野菜。而把這些野菜製作成涼菜的方法極其簡單，經過清洗，再拌上適量的麵粉，然後上籠蒸到恰到好處，冷涼後蘸著蒜泥和醋吃。
在阜陽大排檔，你所看到的涼拌菜都是現拌現賣，而涼拌菜又是食客們在夏季必點的一道菜。“老闆、來一個涼菜！”這是你在阜陽大排檔經常聽到的一句話。然後，攤主會拿一個小盆過來;“咋要？”這個時候，攤主會隨著食客手指的方向，迅速夾起一種涼菜，轉眼功夫，至少四五樣涼菜匯合在小盆裡，然後油鹽醬醋等各種調味品紛紛落入涼菜裡，經攪拌後就上桌了，這樣的涼菜夏季佐酒倍爽。
如今，為了提升城市形象，阜陽老城區許多露天的大排檔都被取締了，目前能保留下來的更顯得彌足珍貴。比如目前尚存的“東關回族美食一條街”就是如此。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
阜陽大排檔涼拌菜之豐富，幾乎到了令異鄉人瞠目結舌的地步。當然，這也算是因為夏天食客們“喜涼”的原因所致。在涼拌菜家族中，先不說各地都常見的鹽水花生、鹽水毛豆、涼拌藕片等涼菜。就說說最具阜陽特色的涼菜，除了涼拌荊芥外，那就是榆錢、楮樹花、槐樹花、苕帚苗子等時令野菜。而把這些野菜製作成涼菜的方法極其簡單，經過清洗，再拌上適量的麵粉，然後上籠蒸到恰到好處，冷涼後蘸著蒜泥和醋吃。
在阜陽大排檔，你所看到的涼拌菜都是現拌現賣，而涼拌菜又是食客們在夏季必點的一道菜。“老闆、來一個涼菜！”這是你在阜陽大排檔經常聽到的一句話。然後，攤主會拿一個小盆過來;“咋要？”這個時候，攤主會隨著食客手指的方向，迅速夾起一種涼菜，轉眼功夫，至少四五樣涼菜匯合在小盆裡，然後油鹽醬醋等各種調味品紛紛落入涼菜裡，經攪拌後就上桌了，這樣的涼菜夏季佐酒倍爽。
如今，為了提升城市形象，阜陽老城區許多露天的大排檔都被取締了，目前能保留下來的更顯得彌足珍貴。比如目前尚存的“東關回族美食一條街”就是如此。
“東關回族美食一條街”位於東關老街，屬於回族居住聚集地，上世紀八九十年代之前攤主不多，僅有幾戶賣熟食的攤點，其規模與“美食一條街”相差甚遠。但隨著時間的推移，東關大排檔的規模越來越大，排擋與攤點越來越多，充滿民族風味的小吃比比皆是，牛羊肉、雜碎、燒雞、粉雞湯、烤羊肉串，伴著街邊攤明亮的小燈，成為食客們心中永遠的美味。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
阜陽大排檔涼拌菜之豐富，幾乎到了令異鄉人瞠目結舌的地步。當然，這也算是因為夏天食客們“喜涼”的原因所致。在涼拌菜家族中，先不說各地都常見的鹽水花生、鹽水毛豆、涼拌藕片等涼菜。就說說最具阜陽特色的涼菜，除了涼拌荊芥外，那就是榆錢、楮樹花、槐樹花、苕帚苗子等時令野菜。而把這些野菜製作成涼菜的方法極其簡單，經過清洗，再拌上適量的麵粉，然後上籠蒸到恰到好處，冷涼後蘸著蒜泥和醋吃。
在阜陽大排檔，你所看到的涼拌菜都是現拌現賣，而涼拌菜又是食客們在夏季必點的一道菜。“老闆、來一個涼菜！”這是你在阜陽大排檔經常聽到的一句話。然後，攤主會拿一個小盆過來;“咋要？”這個時候，攤主會隨著食客手指的方向，迅速夾起一種涼菜，轉眼功夫，至少四五樣涼菜匯合在小盆裡，然後油鹽醬醋等各種調味品紛紛落入涼菜裡，經攪拌後就上桌了，這樣的涼菜夏季佐酒倍爽。
如今，為了提升城市形象，阜陽老城區許多露天的大排檔都被取締了，目前能保留下來的更顯得彌足珍貴。比如目前尚存的“東關回族美食一條街”就是如此。
“東關回族美食一條街”位於東關老街，屬於回族居住聚集地，上世紀八九十年代之前攤主不多，僅有幾戶賣熟食的攤點，其規模與“美食一條街”相差甚遠。但隨著時間的推移，東關大排檔的規模越來越大，排擋與攤點越來越多，充滿民族風味的小吃比比皆是，牛羊肉、雜碎、燒雞、粉雞湯、烤羊肉串，伴著街邊攤明亮的小燈，成為食客們心中永遠的美味。
夏天的夜晚，是東關夜市大排檔市井煙火最為濃烈的時刻。每到夜幕降臨時，東關夜市大排檔便熱鬧起來，食客們摩肩接踵，在老街的一隅，尋一張小桌坐了下來，只需向攤主吆喝了幾聲，不一會，香噴噴的大塊牛肉，熱氣騰騰的羊雜碎，香嫩潤滑的粉雞湯，還有香辣流油的羊肉串紛紛輪番登場。放眼望去，上百張餐桌聚攏的幾百張面孔，一樣的紅臉膛兒，一樣的汗流浹背，頗有幾分《東京夢華錄》裡的宋代夜市遺風。
對於大排檔的稱呼，多數人認為源於港澳，改革開放後，遂成中國各地對露天飲食攤之通稱。一個“大”字，不僅張揚攤位之規模，還有普羅大眾之意象。在阜陽，大排檔被稱之為“地攤”或“夜市”去大排檔吃飯被叫作“練地攤去”,聽著就有一種衝動感。當然，這也符合阜陽人耿直爽快的性格。
阜陽至今沒有一條高大上的美食一條街，幾乎所有的大排檔都隱藏在老城區的街頭巷尾，且大多簡樸。與江南許多城市前店後坊不同的是，不大的門店被一分為二，前面是灶臺，後面為食客就餐的地方。臨近大門口處一般都會擺放著菜廚，上擺滿雞鴨魚肉、蔬菜之類的食材，更靠近前面的灶臺上一字排開的都是油鹽醬醋等調味品，一鍋骨頭湯、或老母雞湯一直保持著開鍋狀態，幾乎所有的菜餚全憑這一鍋高湯調味。
阜陽大排檔多為夫妻小店，幹什麼活全靠夫婦二人，但角色分明，一般丈夫扮演廚師，妻子扮演跑堂的，結賬、還要兼收拾碗筷等數職。你別看就這兩人，再多的客人也絲毫不會亂了陣腳，配菜，炒菜，送菜，一切看起來有條不絮，絲毫也不會慢待了你。
在阜陽，但凡好的大排檔都人潮如湧，這樣的小店不大，也就十幾平方米的店堂，房頂被油煙薰得烏亮，飯桌和椅子大多坑坑洞洞，牆壁上貼滿了白酒廣告畫。夏天的時候，一臺空調如同擺設，絲毫根據不到一絲的冷氣，店主只好把掛在天花板上的幾臺吊扇“呼呼”的全部開起來，但仍然很熱，食客們吃的汗流浹背。但這樣的排擋，卻有著這個城市乃至一個地域最地地道道的味道。
阜陽夜市大排檔多為露天經營。所以，夏季是大排檔生意最紅火的檔期，而夜晚最大排檔為爆棚的時間段。因此這些大排檔構成了這座城夜生活的重要組成部分。攤主們從頭天下午五六點開始，到第二天早上三四點方收攤，此時的小城尚還在睡夢之中，攤主們看著漸漸發白的東方，揣著一晚上的收穫，將桌椅和炊具拉回到住處，期待新一天的又一個輪迴。
與全國各地的大排檔一樣，阜陽大排檔所經營的菜餚皆為地方風味，且多為半加工菜品，幾乎不需要複雜的烹調過程就能成菜上桌。如煎燴菜就是其中一類。阜陽煎燴菜的食材廣泛，雞魚牛羊肉，甚至是茄子、豆角、苦瓜，改刀為片狀，加調料進行簡單醃製，然後放在平鍋煎至兩面金黃即可。客人點時，只需拿出來加高湯燉上片刻，味道鹹香。這種烹飪技法就是“燴”這也是典型的中原烹飪技法的體現。
阜陽大排檔涼拌菜之豐富，幾乎到了令異鄉人瞠目結舌的地步。當然，這也算是因為夏天食客們“喜涼”的原因所致。在涼拌菜家族中，先不說各地都常見的鹽水花生、鹽水毛豆、涼拌藕片等涼菜。就說說最具阜陽特色的涼菜，除了涼拌荊芥外，那就是榆錢、楮樹花、槐樹花、苕帚苗子等時令野菜。而把這些野菜製作成涼菜的方法極其簡單，經過清洗，再拌上適量的麵粉，然後上籠蒸到恰到好處，冷涼後蘸著蒜泥和醋吃。
在阜陽大排檔，你所看到的涼拌菜都是現拌現賣，而涼拌菜又是食客們在夏季必點的一道菜。“老闆、來一個涼菜！”這是你在阜陽大排檔經常聽到的一句話。然後，攤主會拿一個小盆過來;“咋要？”這個時候，攤主會隨著食客手指的方向，迅速夾起一種涼菜，轉眼功夫，至少四五樣涼菜匯合在小盆裡，然後油鹽醬醋等各種調味品紛紛落入涼菜裡，經攪拌後就上桌了，這樣的涼菜夏季佐酒倍爽。
如今，為了提升城市形象，阜陽老城區許多露天的大排檔都被取締了，目前能保留下來的更顯得彌足珍貴。比如目前尚存的“東關回族美食一條街”就是如此。
“東關回族美食一條街”位於東關老街，屬於回族居住聚集地，上世紀八九十年代之前攤主不多，僅有幾戶賣熟食的攤點，其規模與“美食一條街”相差甚遠。但隨著時間的推移，東關大排檔的規模越來越大，排擋與攤點越來越多，充滿民族風味的小吃比比皆是，牛羊肉、雜碎、燒雞、粉雞湯、烤羊肉串，伴著街邊攤明亮的小燈，成為食客們心中永遠的美味。
夏天的夜晚，是東關夜市大排檔市井煙火最為濃烈的時刻。每到夜幕降臨時，東關夜市大排檔便熱鬧起來，食客們摩肩接踵，在老街的一隅，尋一張小桌坐了下來，只需向攤主吆喝了幾聲，不一會，香噴噴的大塊牛肉，熱氣騰騰的羊雜碎，香嫩潤滑的粉雞湯，還有香辣流油的羊肉串紛紛輪番登場。放眼望去，上百張餐桌聚攏的幾百張面孔，一樣的紅臉膛兒，一樣的汗流浹背，頗有幾分《東京夢華錄》裡的宋代夜市遺風。
有人曾經問我，大排檔的魅力究竟是什麼，我告訴他，大排檔最大的魅力不是價廉物美，而是無拘無束的就餐環境。因為這裡沒有大酒店的排場，更沒有論職排座的相互謙讓，一切都顯得是那麼的隨心所欲和無所顧忌。在大排檔，爺們可以大碗喝酒，也可以大口吃菜，大聲喧譁。愛怎麼盡興就怎麼盡興，沒人來過問你是否吵到了別人，更沒有人議論你有什麼不雅的吃相，推杯換盞間，感到自己豪氣蓋天，氣衝霄漢，說話的嗓門不由自主的提高了幾度。
一方水土，一方風情。一個城市大排檔的美食，是瞭解一座城市的窗口，儘管阜陽大排檔屁股下坐的凳子鬆鬆垮垮，手裡頭的碗筷油膩膩的，但舌尖上的滿足，卻是十足的真實而過癮。大排檔，這種五味調和出來的酸甜苦辣鹹的味道，讓人真實的什麼叫做人間煙火。