一、蒸鮮與粵菜主廚
海鮮以鮮為貴。蒸鮮，就是用最原始最簡單的蒸制方法保持原汁原味，同時維持海鮮等所蒸之物形體與神態的完整性。因近海之便，且講究本味，廣東等地蒸鮮最為發達。而居於內陸，要爭這個“鮮”字就有挑戰性了。
近兩年，因交通便利與養生理念，武漢蒸鮮店開始慢慢多起來。
譬如，我在斐濟天氣晴，漢口大連路上一個很文藝的小店，主打蒸鮮搭配漢味滷菜燒烤；灰鯨海鮮，在銀鬆路與臺北一路各有一家店，主推蒸鮮配粵式點心。要人值得稱讚的是，這兩家店主人都是女性，我在斐濟天氣晴是活潑害羞的年輕媽媽，灰鯨海鮮是幹練大氣的獨立女性。
這不，聽娜娜說，漢口剛開了一家棠小鮮，是將蒸鮮與粵式小炒相結合，頗有獨到之處，而棠小鮮女主人唐女士又是溫情蘊藉的倔強女子，真是吸引人。
前些日子的中午，言記湛江雞（小酒館）店長陳康言與代理司機娜娜的輪流開車，我們從武昌平安抵達古田三路融僑錦城商業街，與老姬、周老師匯合。
陳康言，一位沉默寡言的粵菜主廚。他之前是香港美麗華集團旗下頂級粵港精膳品牌武漢國錦軒的主廚，曾獲得2016”中國名廚“的榮譽。後來，因為熱愛武漢，來自湛江的他就留了下來，於去年底在武昌民主路開了一家言記小酒館，主打湛江雞與粵式小炒。
雖為人低調，但在江城粵菜圈廣為人知，萬達嘉華、凱悅等五星級酒店不少粵菜主廚下班後常會在他家小聚，而熱情的陳康言會專門為他們留位子，做一桌地道的粵菜，無論寒來暑往。
後來，因拆遷之故，言記小酒館易址於中南二路，前任店家來是做裝修材料的，陳康言也懶得裝修，又一次低調地開了起來。新店分上下兩層，一樓是堂食，二樓是小包廂，很樸素。不熟悉的客人第一次進店，必驚訝於如此簡素的就餐環境卻深藏性價比極高的美味。我常對美食朋友說，“這是在尋常小店享受五星級酒店大廚的手藝。”
於是，言記小酒館成了我們的私家食堂，也成了不少江城名人、酒店大廚私下就餐的所在，陳康言與其小店逐漸在美食圈傳播開來。
二、兩道神祕的粵式小炒與蒸鮮宴
是日中午，我們在包廂就坐，老陳掏出一罐XO醬，我們試了下。作為調製醬料的達人，老陳有著自己的一套祕方。當時在言記小酒館吃他家的湛江雞，就被他的辣椒圈、蒜泥所驚豔，這次蒸鮮之宴依然是老陳來調味，味道自然沒的說。
生蠔是陳康言帶來的，個頭大，待蒸好後，老陳讓一桌人別動，只見他輕輕地點一點老抽，撒一點小蔥花兒，不僅上色漂亮，而且入口有大快朵頤之感。
炸豬排，孩子們最喜歡，舌尖輕輕一觸，片刻的香酥愉悅之後，就是如細雪般迅疾融化，試著裹上一層生菜，就是韓式吃法。
羅氏蝦，長長的須兒，修長的蝦身，剝開後，是潔白的身子，一點點醬汁，恰好。
被客人容易忽視的有兩道不錯的粵式小炒。
一個是雞汁豆腐，豆腐是自制的，有類似日本豆腐的口感，特別的香嫩，入口後，就在舌尖只那麼輕輕一滑，剩下的就是悠長的回味與讚歎了。
前陣子在言記小酒館，與片片、牛牛吃飯時，牛牛點過這道雞汁豆腐，我一邊喝著啤酒品嚐著這道豆腐，驚訝原來尋常小店也有這樣不俗的味道；一邊聽著他侃侃而談在南國跨越新千年的故事，當人回念自己的青春，那種歲月沉澱起來的韻味總要人如飲甘醇的美酒，回味不絕。
另一個是豬油渣炒芥菜。芥菜是廣東人最愛的青菜之一，入口苦後發甜，脆生生的口感，特別的刮油。當芥菜的生脆與豬油渣的最後那點油結合到一塊時，這兩種截然不同的味道開始碰撞融合，讓舌尖得以巨大的滿足。
我在言記吃過多次，有時是豬油渣來炒，有時是加入湛江雞鍋中涮著吃，只要有朋友去言記，我就會推薦他們這樣做。
這兩道菜，在武漢粵菜圈是低調而美味的存在。老陳說，他們家的芥菜是自己家裡種的，怪不得如此美味。
開蒸前
還有一道很特別的蒸菜，那就是蒸澳洲進口雪花牛肉。那紅白相間的雪花紋理太漂亮了。這道牛肉，必須切薄片，兩分鐘即可蒸好。夾一片牛肉，在調好的醬汁後輕輕一蘸，送入口中，柔嫩多汁，大讚。
我們這次探店是在中秋前夕，還點了螃蟹。雖然還不到最佳的季節，但蒸好後的蟹黃蟹腳吃起來還不錯，特別是蘸上調好的香醋加薑絲，再配上店內新進的黃酒，入口香甜醇厚，卻有些兒上頭，飯後都有些醉了呢！
一場小小的宴席，能夠做到美妙難忘，實在不易。追其原因，可歸納為，宴席不在大小，位置不在好壞，環境不在優雅或聒噪；在於與有趣之人共碰杯盞、促膝而談；在於出自心儀大廚烹調之手，其味方佳、其境才妙。
如斯而已。
本文作者、圖片：舒懷
本文所涉店：
言記湛江雞：中南二路安家灣特1號
棠小鮮：解放大道66號古田三路融僑錦城商業街2樓
我在斐濟天氣晴：漢口大連路9號
灰鯨海鮮派對：漢口臺北一路、銀鬆路