'說胡辣湯不好看還行，說胡辣湯不好喝駐馬店人可不願意了'
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
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？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
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說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
天中網小編們日常早餐
1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
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在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
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至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
天中網小編們日常早餐
1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
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前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
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明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
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胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
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在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
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豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
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不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
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之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
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胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
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多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
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胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
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在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
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3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
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在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
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4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
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明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
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但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
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豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
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麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
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兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
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胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
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胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
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至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
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4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
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而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
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不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
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明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
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至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
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不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
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胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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小天還在上大學時，大三才發現一家味道還算正宗的胡辣湯。攤主是一對六十多歲的老夫妻，每天5點多出攤，7點半不到就收了攤子。
於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
天中網小編們日常早餐
1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
每一個起不來的清晨，每一個在辦公室吃早餐的清晨
3
胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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於是小天只能每天定個鬧鐘起來，只為喝上一口胡辣湯。
直到某個早晨小天遇上同院同學站在粥鋪前問我，“大早上就喝胡辣湯不會太刺激麼？？？”
？？？什麼，胡辣湯不早上喝還要什麼時候喝？
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1
從河南菜開始
說胡辣湯前，要先說說河南菜。自古有云，得中原者得天下。自古以來，河南的地位一直高居不下，是最富饒豐厚之地。然後發展至今，提到河南菜，許多人第一反應是：
啊，河南菜？河南有什麼代表菜麼？
燴麵……燴麵是不是？
燴麵燴菜，胡辣湯灌餅？
甚至連許多河南人，都一時之間說不上來河南菜都有些什麼。
豫菜的尷尬局面（圖片來自：知乎@24季）
在這個全民吃貨的年代，提起八大菜系，“川魯粵淮揚閩浙湘徽”脫口而出，說省市特色的，武漢熱乾麵，東北鍋包肉，蘭州牛肉麵……信手拈來，為什麼到了豫菜，就啞口無言了呢？
前幾年《舌尖上的中國》熱播，到了河南這裡，輕描帶寫一筆帶過。但這種窘迫的處境並非一直存在。
永遠的河南燴麵（圖片來自：百度百科）
4000年前的夏朝，夏王啟在今河南禹州擺國宴以請四方諸侯，史稱“釣臺之亭”。這便是豫菜最早的起源。
至商朝，伊尹提出【五味調和，以湯說美味】，成為豫菜最早的烹飪理論。
不想當廚子的美食家不是好宰相（圖片來自：百度百科）
而後不論是史書記載的“周代八珍”，還是武則天訂製的“洛陽水席”，及至宋代汴京城，在《清明上河圖》的描繪中，星羅棋佈的酒樓食館茶肆，《東京夢華錄》所記載的“七十二正店”，都是豫菜的輝煌時期。
明代《梵天廬從錄》記載，“晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。”
民國初年，袁世凱稱帝后，河南項城出身的他，極為鍾愛經典豫菜館“厚德福”。達官顯貴便聚在此處，厚德福也成為了北京城頗具名氣的飯莊。而這也成了豫菜最後的榮光。
厚德福酒樓（圖片來自：三匠行）
之後的河南，飽經戰亂之苦，多承天災之禍。政治運動不斷，經濟凋敝，物資緊張，很多豫菜就此失傳。
但說到底，還是豫菜本身的問題。
河南人講隨和中庸之道，河南菜也自是四平八穩。豫菜講究“五味調和，質味適中”，而論及料理手法，扒燒炸熘爆炒熗無一不有，也無一特別，在當下追求強烈地域特色和味蕾爆裂的美食風向下，豫菜自是排不上名號。
2
胡辣湯是什麼？
胡辣湯作為特色早點小吃，自然不算是硬菜，也算不入豫菜裡。但也因為“胡辣湯”這和四平八穩毫無關聯的名字，才能從豫菜這種窘境裡闖出點名頭來。
但也僅限於此了。
多數人對於胡辣湯的印象是辛辣和調料勾兌，在知乎搜索，還會有“早上就喝胡辣湯會不會導致食道癌機率增加”這類的問題。
尚無證據表明嗜辣與食管癌有關
而在搜索河南胡辣湯和陝西胡辣湯區別時候，還會有人正兒八經的談論“河南胡辣湯其實叫糊辣湯”這般的謬誤。
？？？？？本河南人還是第一次聽說
胡辣湯，在於“胡”，也就是胡椒。和糊辣湯是毫無關係的。
胡椒自唐代傳入中國，比明朝時期入關的辣椒早了上百年。據考證，胡辣湯應是酸辣湯和肉粥變過來的。《太平惠民和劑局方》認為，在食物里加入辛溫香燥類藥物有益行氣。取酸辣湯的醒酒、消食的功用，加入肉類以適應更多層次人眾的口味，又兼有補氣補虛之用，再輔以生薑、胡椒、八角、肉桂等調料辛香行氣，舒肝醒脾。才誕生了胡辣湯。
辛香行氣，舒肝醒脾
在河南，胡辣湯大致有幾個流派。北舞渡肉香濃郁，講究骨香肉香湯濃。逍遙鎮善用香辛料，多種香料比例調配，層層衝擊味蕾。方中山喜好白胡椒與辣椒的組合，牛油味濃香，算是創新。
至於豫西流派，味道相比之下就較為平淡，因此部分重口味的喝了豫西的胡辣湯會覺得平平無奇。
在駐馬店，北舞渡，逍遙鎮，方中山各有人偏好。而大多駐馬店人早起喝過的那碗，也少不得曹運洪的名字。25年來，曹運洪胡辣湯以其獨特風味，佔據駐馬店人民回憶深處的某一個清晨。
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胡辣湯裡有什麼
豫菜裡的湯水，總偏愛骨湯些。牛羊骨放入鍋中，要煨上三五個小時。做上一碗牛羊肉燴麵，又或是煮出一份胡辣湯。香料下入湯中，濃稠的朱褐色，便是層層香料的顏色。
舌尖上的中國
除了熬製許久的骨湯，胡辣湯中配料也十分重要。家裡面自己做的是怎麼放肆怎麼來，連湯底都能給你弄成雞湯。但每一個早餐鋪子裡，總有三個固定元素：麵筋、肉、配菜。
麵筋，是胡辣湯的靈魂。餳過的面，在清水裡不斷揉洗。洗下的麵漿作為勾芡，出來的胡辣湯才能湯汁濃郁，裹得上每一片肉。洗出的麵筋上鍋蒸熟切塊下鍋，嚼頭十足，飽吸湯汁。可謂是原湯化原食，得勁兒。
喝胡辣湯啦！（圖片來自：網絡）
胡辣湯的肉便差得遠了。有羊肉的，有牛肉的，還有雞肉的，有成片的，有小肉末的，還有直接放大牛排的。但都得在滷湯裡走上一遭，經歷這一番肉身在紅塵俗世的摸爬滾打，才能登上這胡辣湯的神位。
沒有肉，胡辣湯怎麼算完整
不同地域，對配菜的態度也有所不同。紅薯粉條，黃花菜，木耳，豆腐皮，花生，海帶多為常見。固始人偏愛麵筋泡和炸小魚蝦，汝州素胡辣湯則有蔥絲，辣椒絲，豆腐絲和豆角等物。
同樣的，河南人的中庸隨和，也滲入到了胡辣湯等各色小吃中。總結是“咋著都中！”
兩樣都想吃，那就拼起來。小菜能拼盤，水果能拼盤，砂鍋燴麵摻土豆粉，豆漿摻鹹湯，胡辣湯都能摻上豆腐腦。
這片土地的人民因著黃河而生，也因著黃河而命途多舛。但總欣欣向榮，茁壯生長著。畢竟每一個難過坎坷的清晨，坐在攤子前要上一份胡辣湯和煎包，有辛辣與鮮香，有香油辣椒與醋，各色配菜葷素相兼，各色香辛料，酸甜苦辣鹹，人生百態，百年變遷，就都嘗過了。
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