'廣東的雞也太太太太太太太太太太太好吃了吧'
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
鹽焗雞手撕更好吃！——《舌尖上的中國》
清遠丨吊燒雞
/ 炭火裡燒出來的酥 /
廣東燒鵝，洲心燒雞。
吊燒雞，洲心的美食名片。
跟普通吊燒雞抹皮水、風乾再烤的做法不同，清遠洲心的吊燒雞用鹽醃製完，直接進古法磚窯炭火吊燒。
燒好之後15分鐘之內食用，最是美味，色澤金黃，外酥裡嫩，肥而不膩，輕輕一扯，骨肉分離。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
鹽焗雞手撕更好吃！——《舌尖上的中國》
清遠丨吊燒雞
/ 炭火裡燒出來的酥 /
廣東燒鵝，洲心燒雞。
吊燒雞，洲心的美食名片。
跟普通吊燒雞抹皮水、風乾再烤的做法不同，清遠洲心的吊燒雞用鹽醃製完，直接進古法磚窯炭火吊燒。
燒好之後15分鐘之內食用，最是美味，色澤金黃，外酥裡嫩，肥而不膩，輕輕一扯，骨肉分離。
普寧丨豆醬雞
/ 豆醬裡滾出來的美味 /
普寧豆醬雞，選用普寧特產的豆瓣醬調製烹飪的，是潮汕地區的傳統雞餚。
普寧豆醬，鹹鮮帶甘，不僅可做豆醬雞，也可用來烹煮海鮮、肉類、蔬菜，煮魚的味道更是一絕。
普寧豆醬做出來的雞，皮色金黃，肉質嫩滑，醬醇厚而辛香，專屬潮汕普寧的味道，其他地方嘗不到，更做不出來！
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
鹽焗雞手撕更好吃！——《舌尖上的中國》
清遠丨吊燒雞
/ 炭火裡燒出來的酥 /
廣東燒鵝，洲心燒雞。
吊燒雞，洲心的美食名片。
跟普通吊燒雞抹皮水、風乾再烤的做法不同，清遠洲心的吊燒雞用鹽醃製完，直接進古法磚窯炭火吊燒。
燒好之後15分鐘之內食用，最是美味，色澤金黃，外酥裡嫩，肥而不膩，輕輕一扯，骨肉分離。
普寧丨豆醬雞
/ 豆醬裡滾出來的美味 /
普寧豆醬雞，選用普寧特產的豆瓣醬調製烹飪的，是潮汕地區的傳統雞餚。
普寧豆醬，鹹鮮帶甘，不僅可做豆醬雞，也可用來烹煮海鮮、肉類、蔬菜，煮魚的味道更是一絕。
普寧豆醬做出來的雞，皮色金黃，肉質嫩滑，醬醇厚而辛香，專屬潮汕普寧的味道，其他地方嘗不到，更做不出來！
潮州丨滷水雞 / 滷雞雜
/ 一滷汁可滷全世界 /
潮汕滷水很出名不用說，基本每家正宗潮菜館中，肯定會有潮州滷水。據說當年潮菜大師朱彪初所列潮菜食單裡，排在首位的就是潮州滷水。
潮州滷水啥肉類都能滷，滷水獅頭鵝、滷水大腸、滷水豆乾、滷豬腳……雞也逃不過。
但潮汕人家很少滷一整隻雞，大多是滷零件，例如雞翅、雞爪、雞雜、雞蛋等等~
獨特滷水配方，鮮香微甜，每逢上桌，必遭哄搶。
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
鹽焗雞手撕更好吃！——《舌尖上的中國》
清遠丨吊燒雞
/ 炭火裡燒出來的酥 /
廣東燒鵝，洲心燒雞。
吊燒雞，洲心的美食名片。
跟普通吊燒雞抹皮水、風乾再烤的做法不同，清遠洲心的吊燒雞用鹽醃製完，直接進古法磚窯炭火吊燒。
燒好之後15分鐘之內食用，最是美味，色澤金黃，外酥裡嫩，肥而不膩，輕輕一扯，骨肉分離。
普寧丨豆醬雞
/ 豆醬裡滾出來的美味 /
普寧豆醬雞，選用普寧特產的豆瓣醬調製烹飪的，是潮汕地區的傳統雞餚。
普寧豆醬，鹹鮮帶甘，不僅可做豆醬雞，也可用來烹煮海鮮、肉類、蔬菜，煮魚的味道更是一絕。
普寧豆醬做出來的雞，皮色金黃，肉質嫩滑，醬醇厚而辛香，專屬潮汕普寧的味道，其他地方嘗不到，更做不出來！
潮州丨滷水雞 / 滷雞雜
/ 一滷汁可滷全世界 /
潮汕滷水很出名不用說，基本每家正宗潮菜館中，肯定會有潮州滷水。據說當年潮菜大師朱彪初所列潮菜食單裡，排在首位的就是潮州滷水。
潮州滷水啥肉類都能滷，滷水獅頭鵝、滷水大腸、滷水豆乾、滷豬腳……雞也逃不過。
但潮汕人家很少滷一整隻雞，大多是滷零件，例如雞翅、雞爪、雞雜、雞蛋等等~
獨特滷水配方，鮮香微甜，每逢上桌，必遭哄搶。
寫在最後：
除了上面這些吃法，廣東還有麻油雞、紙包雞、豬肚雞、豉油雞、花雕雞……實在太多，沒法一一詳細說。
總而言之，廣東人可以不吃福建人，但這雞兒，是不可能活著走出廣東的了。
一隻雞生在廣東，不知是生不逢時，還是死得其所，吃好喝好，最終逃不過被吃，這可能就是廣東雞的宿命吧。
你又最喜歡廣東雞的什麼吃法呢？
圖片 | 來源於網絡，版權歸原作者所有
“我出了廣東，就不會再吃雞了，沒有雞味。”
論廣東人對吃雞的執著，可以說是，小到小攤販，大到重要場合，都少不了雞的出場。
請客吃飯，要吃雞；
壽宴，有雞；
婚宴，有雞；
拜神，還是有雞！
從頭吃到腳，從裡吃到外，一點能吃的都不放過。
廣東人甚至可以理直氣壯驕傲地說：
“沒有一隻雞兒能活著走出廣東！”
今天，小碗飲食文化研究所的所長就讓大家見識見識，
廣東人是如何花式吃雞的？
1
“雞有雞味”
是雞對每個廣東人的尊重
“呢只雞好有雞味。”
是廣東人對一隻雞最好的讚美。
廣東的雞可不是普通的雞，從生下來就贏在了起跑線上。
在廣東好山好水中為“好雞味”而生，體型小，生長慢，繁殖率低，飼養時間長。
大多野外無飼料餵養，運動量充足，喝山泉水吃草籽為糧，直到體內的氨基酸物質積累完備，肉韌味濃，品質出眾才會被端上飯桌。
在廣東17.97萬平方公里的土地上，靠著好山好水長大的可不止一種雞。
清遠走地雞陽山雞、肇慶杏花雞、茂名懷鄉雞、中山石岐雞、惠州龍門三黃鬍鬚雞都是各地的頭牌。
據《中國家禽品種志》記載，在全國27種地方名雞中，廣東省就坐擁了惠陽鬍鬚雞、清遠麻雞和肇慶杏花雞三種肉用型名雞。
民國時期美食家張亦庵曾在《談雞》中大力盛讚廣東雞：
“廣東所產普通的雞，也勝過上海的。
這大概是因為土地的關係。氣候較熱的地方，土壤中的蟲類較為豐富，雞得大量的蟲類作飼料，營養自然較為充足，味道也自然較為鮮美。”
《中國家禽品種志》1989年版（紅圈為中國本土肉用型雞）
廣東人養雞的種類都有諸多研究，知道怎麼養出來的雞最好吃，吃雞更是行家。
這麼多好吃的雞，每個廣東人，不把一隻雞吃幹抹淨，都對不起身上長出的十斤肉。
2
看似簡單快速，實則大有講究的雞中大佬
始於白切忠於白切
熟而不爛，皮亮脆爽，肉質嫩滑，骨頭脆軟，橙黃油亮，原汁原味，清淡鮮美，這是白切雞的特徵。
白切雞，不僅最考驗一隻雞的雞肉品質，也非常考驗廚師功力。
首先，不是所有的雞都能做白切雞。
能吃會喝，嘴刁的廣東人只選擇：三黃雞、清遠雞、湛江雞和海南文昌雞來做白切雞。
烹飪步驟看起來並不複雜，但沒達到下面這4種水準，都不算是做白切雞的一把手。
皮黃油亮：好雞做出來的白切雞，皮必定是橙黃油亮的，一出鍋，一端上桌就能從視覺上奪人眼球。
肉質嫩滑：功力到位的廚師煮出來的白切雞雞肉，肌理飽滿，肉質嫩白，用筷子夾一塊起來，就能感受到在筷子尾端的抖動，肉質是肉眼可見的嫩。
骨頭脆紅：切開之後，能看到骨頭四周有微微透明，骨髓帶著淺粉血色，正是廚師把握最佳火候做出的白切雞。
☞☞外省的朋友看到白切雞的骨髓還帶著點血，千萬別害怕！
這可不是不熟哦，是大廚精準把握火候和時間，讓這隻雞的味道和質感都剛剛好留在了巔峰時刻！
骨髓不帶血的白切雞，廣東人會嫌棄這隻雞煮得太老啦！
3
白切雞+靈魂醬料=光盤
白切雞沒蘸著這三種靈魂醬料吃的人，怎麼好意思說自己來過廣東吃過正宗的白切雞。
▎傳統經典碟：蔥薑蓉
配蔥薑蓉的吃法，據說是始於1964年吃“廣州第一雞---清平雞”流傳下來，後經過改良的吃法。
切成蓉病並擠乾淨汁水的大黃姜，搭配同樣切蓉的紅蔥頭或鮮蔥，以3:7或4:6的比例混合，用雞湯小煨一小會，再加入適量鹽，和7成熱的花生油。
▎獨特沙姜碟：沙姜蒜
中山白切雞的常規吃法，沙姜和蒜切碎以1:1的比例混合，加入適當鹽，和少少量花生油。
▎濃郁醬香碟：紅蔥頭醬油
花生油和一品鮮醬油以1:3的比例混合，再加入適量的碎紅蔥頭提味，這是湛江人比較偏好的白切雞吃法。
4
沒有一隻雞兒能完整走出廣東
廣東人吃雞，從頭吃到腳，從裡吃到外，可一點都不會放過。
除了雞中大佬白切雞外，廣東各地的獨特花式吃雞同樣讓人口水直流。
廣州丨清湯雞煲
/ 砂鍋煲裡的原汁原味鮮 /
廣州雞煲的吃法很多，啫啫煲，豬肚雞，但清湯雞煲才是最高境界。
老廣對吃飯的環境是沒有要求的，黑暗巷子裡、路邊，嘈雜的環境下，就是秋冬天吃雞煲的最佳場地。
現殺現斬的雞，雞骨頭的血還沒凝就被端上桌，純清湯，或清湯水裡燉著紅棗、枸杞、黨蔘、天麻等中藥材。
夠老廣，夠傳統的話，還要加上傳統炭火+保溫性極好的砂鍋，這樣煲出來的雞肉和湯汁，更入味，最好吃！
雞肉涮一涮，蘸一蘸醬油，吃的就是極致新鮮和原汁原味！
說清湯雞煲吃不出味道的人，只能怪你舌頭太鈍啦！
順德丨桑拿雞
/“桑拿房”裡不會變涼的絕味 /
想不到雞肉也可以拿來“桑拿”吧？
蒸鍋直接搬到餐桌上，廚師先把雞肉骨肉分離，雞骨、雞爪扔到蒸鍋下層與中藥一起燉湯，雞肉切成薄片，與蟲草花、紅棗絲、陳皮混在一起調味。
蒸鍋上層鋪上剛從魚塘裡採的荷葉、桑葉或節瓜，再放上醃好的雞片，蓋上蓋子隔水蒸雞，等葉香和雞香纏綿足夠時間，就能享受肉質彈嫩、肉汁盈滿的雞肉了。
小小“桑拿房”，不僅讓水蒸汽把切薄的雞肉快速蒸熟，出品也最大程度上保留了雞的原汁原味；也讓雞肉一直保持溫度，無論吃多久，雞肉都不會變涼而變味。
吃完雞肉後，再喝一碗濃縮在鍋底的精華老火靚湯，可謂是妙哉，無可抗拒的美味。
東江丨鹽焗雞
/ 粗鹽焗出歷史的鹹香 /
鹽焗雞，是客家人在南遷途中發明的菜餚，遷徙途中不便攜帶活禽，只能宰殺放入鹽包中，一變貯存和攜帶，吃時直接蒸熟即可。
廣東鹽焗雞以東江鹽焗雞最為出名，因為東江有豐富且天然的海鹽，用鹽毫不吝嗇。
製作鹽焗雞，整雞先用沙姜和海鹽醃製好，用油紙包好，再放到炒好的滾燙粗鹽鍋中，均勻受熱焗熟。
這樣做出來的鹽焗雞，表皮焦黃，肉質鹹香，“肥、鹹、熟、香”，一口四味俱全！
鹽焗雞手撕更好吃！——《舌尖上的中國》
清遠丨吊燒雞
/ 炭火裡燒出來的酥 /
廣東燒鵝，洲心燒雞。
吊燒雞，洲心的美食名片。
跟普通吊燒雞抹皮水、風乾再烤的做法不同，清遠洲心的吊燒雞用鹽醃製完，直接進古法磚窯炭火吊燒。
燒好之後15分鐘之內食用，最是美味，色澤金黃，外酥裡嫩，肥而不膩，輕輕一扯，骨肉分離。
普寧丨豆醬雞
/ 豆醬裡滾出來的美味 /
普寧豆醬雞，選用普寧特產的豆瓣醬調製烹飪的，是潮汕地區的傳統雞餚。
普寧豆醬，鹹鮮帶甘，不僅可做豆醬雞，也可用來烹煮海鮮、肉類、蔬菜，煮魚的味道更是一絕。
普寧豆醬做出來的雞，皮色金黃，肉質嫩滑，醬醇厚而辛香，專屬潮汕普寧的味道，其他地方嘗不到，更做不出來！
潮州丨滷水雞 / 滷雞雜
/ 一滷汁可滷全世界 /
潮汕滷水很出名不用說，基本每家正宗潮菜館中，肯定會有潮州滷水。據說當年潮菜大師朱彪初所列潮菜食單裡，排在首位的就是潮州滷水。
潮州滷水啥肉類都能滷，滷水獅頭鵝、滷水大腸、滷水豆乾、滷豬腳……雞也逃不過。
但潮汕人家很少滷一整隻雞，大多是滷零件，例如雞翅、雞爪、雞雜、雞蛋等等~
獨特滷水配方，鮮香微甜，每逢上桌，必遭哄搶。
寫在最後：
除了上面這些吃法，廣東還有麻油雞、紙包雞、豬肚雞、豉油雞、花雕雞……實在太多，沒法一一詳細說。
總而言之，廣東人可以不吃福建人，但這雞兒，是不可能活著走出廣東的了。
一隻雞生在廣東，不知是生不逢時，還是死得其所，吃好喝好，最終逃不過被吃，這可能就是廣東雞的宿命吧。
你又最喜歡廣東雞的什麼吃法呢？
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