'來西安，沒什麼是一碗香噴噴的面不能解決的'
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
作者 | 竹西
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提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
作者 | 竹西
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提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
一口涼皮下去，香甜細嫩的味道從舌尖滑到心間，清新潤澤，沁人心脾，彷彿在召喚你把筷子探進碗裡，接著再吃上滿滿的一口。
在熱乎乎的夏天裡，來上一碗清清爽爽的貴妃涼皮，既是對嘴巴的犒勞，也是身體上的一種享受。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
一口涼皮下去，香甜細嫩的味道從舌尖滑到心間，清新潤澤，沁人心脾，彷彿在召喚你把筷子探進碗裡，接著再吃上滿滿的一口。
在熱乎乎的夏天裡，來上一碗清清爽爽的貴妃涼皮，既是對嘴巴的犒勞，也是身體上的一種享受。
主食的味道，能喚起對時光的留戀，它是遠古人民智慧的結晶，是平凡日子裡的不平凡，是一座城市的溫情與家常味道。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
一口涼皮下去，香甜細嫩的味道從舌尖滑到心間，清新潤澤，沁人心脾，彷彿在召喚你把筷子探進碗裡，接著再吃上滿滿的一口。
在熱乎乎的夏天裡，來上一碗清清爽爽的貴妃涼皮，既是對嘴巴的犒勞，也是身體上的一種享受。
主食的味道，能喚起對時光的留戀，它是遠古人民智慧的結晶，是平凡日子裡的不平凡，是一座城市的溫情與家常味道。
在西安，關中平原沃野千里，滋養了一片片金黃的麥地，也孕育了這裡源遠流長的麵食文化。
麵食，已經深深地根植在了這個城市，成為了與陝北人民生活息息相關的一部分。
外鄉人，吃上一口解了饞蟲，本地人，一碗下肚便解了鄉愁。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
一口涼皮下去，香甜細嫩的味道從舌尖滑到心間，清新潤澤，沁人心脾，彷彿在召喚你把筷子探進碗裡，接著再吃上滿滿的一口。
在熱乎乎的夏天裡，來上一碗清清爽爽的貴妃涼皮，既是對嘴巴的犒勞，也是身體上的一種享受。
主食的味道，能喚起對時光的留戀，它是遠古人民智慧的結晶，是平凡日子裡的不平凡，是一座城市的溫情與家常味道。
在西安，關中平原沃野千里，滋養了一片片金黃的麥地，也孕育了這裡源遠流長的麵食文化。
麵食，已經深深地根植在了這個城市，成為了與陝北人民生活息息相關的一部分。
外鄉人，吃上一口解了饞蟲，本地人，一碗下肚便解了鄉愁。
來到西安，雙眼飽覽名勝古蹟，嘴邊不離美味佳餚，這樣超滿足的體驗，一定讓你覺得不虛此行。
作者 | 竹西
責任編輯 | 晨夕
提起西安，你會想到什麼？
是兵馬俑、始皇陵，還是華清池、大明宮？
我們印象中的西安，是十三朝古都，是歷史文化名城。
但其實很多外地人都不知道，除了有著悠久的歷史，西安還有著深藏不露的另一面。
如果把中國的地圖看成一隻雄雞，那麼西安就剛好坐落在胃的位置。
在這裡，一切美食都難逃出西安人的胃，再加上廚子心靈手巧，即使普通的食材也能做得活色生香，所以，西安理所當然地成為了吃貨們的美食天堂。
今天瞧妹要帶大家見識的，就是西安美食中的精髓——面文化。
西安的面，分量足，味道香，一碗上來，沒人可以拒絕。
所以在飢腸轆轆的時候來上一大海碗香噴噴的面，已然成為了外地遊客來西安的專屬幸福。
臊子面、油潑面、酸湯麵、涼麵……只要你到了西安，保管每天都能吃的不重樣。
biangbiang面
“麵條像褲帶，辣子一道菜。”
赫赫有名的陝西八大怪，biangbiang面就佔了四分之一。
“biangbiang”是個擬聲詞，模仿的是師傅扯麵時發出的“biang、biang”聲。
好的biangbiang面，在成型之前一定要在案板上反覆地拍打，從而彰顯出新麥筋道的牙感和純正的稻香。
那“biang、biang”的扯麵聲，是辣椒麵與小麥粉熱烈的擁抱，是開餐前蠱惑食慾的前奏，更是關中游子們化不開的鄉愁。
據說，古代曾經有一個秀才進京趕考，正巧遇上了一個賣biangbiang面的店主。店主正愁著自己掛招牌的事兒，因為沒有人能把“biangbiang”兩個字寫出來。
秀才聞言略一沉思，便招呼筆墨伺候，把“biangbiang面”三字在紙上一揮而就：
店家見字大喜，忙給秀才端上了一碗熱乎乎的biangbiang面，直言道：
“吃了我家biangbiang面，面試必能中狀元！”
後來秀才果然不負所望，一舉中第，biangbiang面也從此名震關中，成為了老少皆宜的一道美食。
老陝人常說：三天不吃麵，幹活沒力量。直到現在，還經常可以看到這樣的場景：
從地邊回來的男人被妻子招呼進家門，上來就是一碗熱氣騰騰的biangbiang面：
紅亮亮的醬肉丁兒，綠油油的熗蔥花兒，直把人看的胃口大開，血脈噴張。
寬面柔韌勁道，辣子噴香四溢，配上西紅柿、鮮雞蛋、胡蘿蔔，再來頭紫皮新蒜，飽飽地吃上一大碗，明兒又是幹勁十足的一天！
油潑面
說了biangbiang面，就不得不說說它的母系——油潑面了。
在年初，謝霆鋒和白宇就在《十二道鋒味》裡一人點了一大海碗的油潑面。
兩人津津有味的吃相成功撩撥起了電視機前觀眾的食慾，也讓這種面得到了更多人的喜愛。
油潑面的原身可以追溯到周代的“禮面”。
在3000多年的歷史進程中，它進化出了鮮香、酸辣、香辣三種代表性口味，輕易俘獲了四海八方不同食客的味蕾。
潑油是做油潑面時最重要的一道程序，挑對的火候給面澆上油，既是對師傅技巧的考驗，也是讓面出彩的畫龍點睛之筆。
肉醬、青菜、豆芽兒鋪在面上，大碗麵盛著，辣子油燒著，趁油剛冒上煙，忙舀上滿滿一勺澆在面上。
於是面香被“滋啦”一聲引爆，濃郁的鮮香瞬間在空氣裡四溢開來。
一碗油潑面端上桌，還滋滋地冒著熱氣，這時根據個人口味拌上精鹽蒜泥西紅柿，趁熱一口吃下，熱辣和香濃便在舌尖碰撞開來，風味十足，好吃到停不下來。
在《白鹿原》裡，仙草正是因為做的一手好油潑面，成功拿下了白嘉軒的胃，也牢牢鎖住了這個男人的心。
對於陝北的人來說，所有的深情都抵不過一碗油潑面。
一碗熱面下肚，那滋拉滋拉的聲音彷彿還在耳邊響著一樣，直饞得你又回過頭對店家招呼道：
“老闆，再上一碗油pǒ 面！”
岐山臊子面
“臊子”指的是醬肉拌上黑木耳、嫩豆腐、雞蛋皮等輔料做成的澆頭，它是臊子面的靈魂。
只要臊子做的好，臊子面好吃到忘不了。
做臊子需要把土豬肉丁放到鍋裡煎炒，直到把肉裡的豬油全逼出來，然後放上醋、鹽、五香粉等輔料。
最後澆上油封住，可以保證一兩年內都不會變質。
時間流逝，卻帶不走臊子的濃厚醇香。
吃麵前先舀上一勺臊子，再熱乎乎地淋上噴香的麵湯，臊子肉就又恢復了往日的鮮美爽口，叫人回味無窮。
一碗地道臊子面必須具備三個條件：麵條薄筋光，臊子煎稀汪，味道酸辣香。
和很多陝北面的寬大厚實不同，臊子面的面薄如蟬翼、細如絲線，但同時又柔韌有度，不會被沸水煮斷，所以這也經常成為考驗新媳婦廚藝的方法。
只有那些擀麵厚度均勻、切面細長軟滑而且下面不會使麵條煮斷的媳婦兒，才能受到大家長們更多的青睞和讚譽。
一碗臊子面端上桌，醬肉鮮，臊子香，辣子熱，麥子甜，微酸盈喉，味道豐富，是一道不可多得的平民美食。
如今，臊子面的美味已經越來越多地和陝北家庭的樸實溫暖融為一體。
每到過年，大家聚在一起，大口吃麵，大碗喝湯，已經成為了陝北遊子們念念不忘的家常。
蕎麵餄餎
蕎麵餄餎與蘭州拉麵、山西刀削麵齊名，並稱北方的“麵食三絕”。若是來了陝西，蕎麵餄餎也是不容錯過的美食之一。
和普通的白麵不一樣，做蕎麵餄餎的蕎麥麵有著更為飽滿的麥香和勁道的口感。
但由於它性涼，於是陝西人做蕎麵餄餎時，往往會挑上性溫的羊肉臊子做搭配。
熱騰騰的鍋裡倒上羊肉，熬成鮮美的高湯，分次澆上辣子油。
隨著油溫的不斷變換，不同層次的肉香也被激發出來，使得一碗湯濃香四溢，漸臻完美。
當清新的麥香遇上入味的羊湯，便成就了一碗鮮香撲鼻的蕎麵餄餎。
細細的蕎麵泡在湯裡，嫩嫩的羊肉蓋在面上，整碗麵肉湯紅香，面色黃亮，能把一屋子的食客都撩得神魂顛倒。
民歌《王貴與李香香》裡唱道：“放著白麵你吃餄餎”，若是換了瞧妹，當然也會選香噴噴的餄餎來吃嘛！
菠菜面
菠菜面，面如其名，是用菠菜汁做成的麵條。
挑幾把翠生生的菠菜葉剁成泥，榨成汁，擰到碗裡和麵揉成團兒，擀好後切條煮熟。
根據個人口味加入菜碼，一碗色鮮味美的菠菜面就大功告成了。
綠瑩瑩的麵條，五顏六色的菜碼，一盤子的賞心悅目，讓人看的食慾大開。
菠菜面口感柔軟細膩，味道溫和清香，有著最為純正天然的綠色口感。吃下它，彷彿置身於灑滿陽光的綠地，讓人心曠神怡。
在提倡素食主義的今天，菠菜面是餐桌上一道非常小清新的菜餚，它擁有返璞歸真的自然氣息，是健康養生的不二選擇。
地裡的漢子出完活，來上一碗清鮮好吃的菠菜面，神清氣爽，渾身都得勁！
貴妃涼皮
貴妃涼皮的名字聽起來貴氣十足，但實際上，它是一道非常親民的陝北小吃。
據說，從前有個皇帝吃膩了山珍海味，每天都茶飯不思，提不起食慾。他的妃子見狀，便親自為皇上做了一道家鄉特有的涼皮。
皇上吃後龍顏大悅，便將該妃子晉升為了貴妃。從此，貴妃涼皮的美名就從宮裡傳開了。
貴妃涼皮和我們平常吃的麵皮不同，它的原料是植物根莖磨成的澱粉，所以吃起來香滑綿軟，就像吃下了一片細膩的雲朵，給人一種飄在雲端的錯覺。
滾水焯過的豆芽是貴妃涼皮的忠實伴侶。
軟乎乎的麵皮配上脆生生的豆芽，再點上幾滴開胃的香醋，便達到了口感上的完美融合，讓人只吃一次，就念念不忘。
一口涼皮下去，香甜細嫩的味道從舌尖滑到心間，清新潤澤，沁人心脾，彷彿在召喚你把筷子探進碗裡，接著再吃上滿滿的一口。
在熱乎乎的夏天裡，來上一碗清清爽爽的貴妃涼皮，既是對嘴巴的犒勞，也是身體上的一種享受。
主食的味道，能喚起對時光的留戀，它是遠古人民智慧的結晶，是平凡日子裡的不平凡，是一座城市的溫情與家常味道。
在西安，關中平原沃野千里，滋養了一片片金黃的麥地，也孕育了這裡源遠流長的麵食文化。
麵食，已經深深地根植在了這個城市，成為了與陝北人民生活息息相關的一部分。
外鄉人，吃上一口解了饞蟲，本地人，一碗下肚便解了鄉愁。
來到西安，雙眼飽覽名勝古蹟，嘴邊不離美味佳餚，這樣超滿足的體驗，一定讓你覺得不虛此行。
光是為了吃麵，也要去一趟西安！