長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
書中落魄的主人公朱自治每天早起的動力，便是去朱鴻興吃頭湯麵，按他的理論，“千碗麵，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。所以他不能像奧勃洛摩夫那樣躺著不起床，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯麵。吃的藝術和其他的藝術相同，必須牢牢地把握住時空關係。”
不僅如此，“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡” 。書中描寫的令人眼花繚亂的吃法讓人大開眼界。
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
書中落魄的主人公朱自治每天早起的動力，便是去朱鴻興吃頭湯麵，按他的理論，“千碗麵，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。所以他不能像奧勃洛摩夫那樣躺著不起床，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯麵。吃的藝術和其他的藝術相同，必須牢牢地把握住時空關係。”
不僅如此，“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡” 。書中描寫的令人眼花繚亂的吃法讓人大開眼界。
那麼朱自治吃頭湯麵的朱鴻興到底在哪裡呢？按照陸文夫先生的描述，至少在90年代，還應該在怡園的對面。但是我在查閱朱鴻興的歷史資料時發現，95年老店因市政改造，遷到了觀前街上，因此，我就將目標鎖定在了這家觀前的旗艦店。我知道蘇州還有很多老字號的麵館，但是朱鴻興在我心目中的地位，是無法用味道來替代的。
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
書中落魄的主人公朱自治每天早起的動力，便是去朱鴻興吃頭湯麵，按他的理論，“千碗麵，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。所以他不能像奧勃洛摩夫那樣躺著不起床，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯麵。吃的藝術和其他的藝術相同，必須牢牢地把握住時空關係。”
不僅如此，“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡” 。書中描寫的令人眼花繚亂的吃法讓人大開眼界。
那麼朱自治吃頭湯麵的朱鴻興到底在哪裡呢？按照陸文夫先生的描述，至少在90年代，還應該在怡園的對面。但是我在查閱朱鴻興的歷史資料時發現，95年老店因市政改造，遷到了觀前街上，因此，我就將目標鎖定在了這家觀前的旗艦店。我知道蘇州還有很多老字號的麵館，但是朱鴻興在我心目中的地位，是無法用味道來替代的。
早上起來快速梳洗之後，打車來到位於玄妙觀前的朱鴻興，二層小樓，裝修簡約質樸。要了一個蝦仁面，一個腰花面，單要了一份素澆。面很快上來，默認都是過橋，湯底清澈透亮，面撣成鯉魚背形狀，少許碧綠的蔥花散落在潔白的細面和湯碗中。不急吃麵，端起碗先喝口湯，湯頭鮮美燙嘴，回味舒服。蘇式面講究湯水，因此每日吊湯都用雞肉、豬肉、肉骨頭、鱔骨做原料，加水煮透。相信老字號還是會堅持這份手藝和信念的。
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
書中落魄的主人公朱自治每天早起的動力，便是去朱鴻興吃頭湯麵，按他的理論，“千碗麵，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。所以他不能像奧勃洛摩夫那樣躺著不起床，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯麵。吃的藝術和其他的藝術相同，必須牢牢地把握住時空關係。”
不僅如此，“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡” 。書中描寫的令人眼花繚亂的吃法讓人大開眼界。
那麼朱自治吃頭湯麵的朱鴻興到底在哪裡呢？按照陸文夫先生的描述，至少在90年代，還應該在怡園的對面。但是我在查閱朱鴻興的歷史資料時發現，95年老店因市政改造，遷到了觀前街上，因此，我就將目標鎖定在了這家觀前的旗艦店。我知道蘇州還有很多老字號的麵館，但是朱鴻興在我心目中的地位，是無法用味道來替代的。
早上起來快速梳洗之後，打車來到位於玄妙觀前的朱鴻興，二層小樓，裝修簡約質樸。要了一個蝦仁面，一個腰花面，單要了一份素澆。面很快上來，默認都是過橋，湯底清澈透亮，面撣成鯉魚背形狀，少許碧綠的蔥花散落在潔白的細面和湯碗中。不急吃麵，端起碗先喝口湯，湯頭鮮美燙嘴，回味舒服。蘇式面講究湯水，因此每日吊湯都用雞肉、豬肉、肉骨頭、鱔骨做原料，加水煮透。相信老字號還是會堅持這份手藝和信念的。
面還是蘇式典型的細面，便於吸收湯的鮮味，煮麵的火候甚是關鍵，有經驗的師傅都是會保留一點面的硬芯，仔細看，面是透明的，但中心隱隱有點白芯。第一口面下去，便是面的爽滑彈牙，還吸附了湯汁的味道。有的人認為蘇式面是寡淡的，其實大錯特錯，煞費苦心吊出的湯頭，在精心調配的麵條的配合下，不動聲色的將鮮美悄悄送入了味蕾，這是面的最高境界。
僅僅是湯和麵，只能稱之為陽春麵，別忘了還有點睛之筆的澆頭。一碟蝦仁，指頭大小的河蝦仁，掛著薄薄的玻璃芡，挑上兩粒，脆嫩鮮香，略帶黃酒的薰香，再挑上一筷子面，帶著湯汁呼嚕一下吸入，那種快樂的層次又上層樓。
再試試腰花面，處理的竟然也是恰到好處，不腥不騷，不老不嫩，入味均勻，看來今天師傅心情大好！忽而吃麵，進而嘬湯，拈食過橋，又或獨品澆頭，這樣好的一碗麵，從頭吃到尾，不但樂趣無窮，姿勢繁多，難得的是面始終是彈性十足，不爛不散，棋逢對手，將遇良才，恰似流水知音，惺惺相惜。此境界再上一層！
雖僅是點心而已，但蘇式面同樣遵循了江南菜式的不時不食的原則。取端午前後的帶籽河蝦，分別剝出為蝦仁、蝦籽、蝦腦（蝦頭上的蝦黃），然後再炒成一碟，作為蘇式拌麵的澆頭拌到面中，在我看來，是比禿油黃和蟹粉更高級的吃法。你說有多高的層次？這幾乎已經是人類吃麵的極致了！
長江三角洲，也稱為吳越之地，春秋有吳越之爭，近代有蘇杭之爭，也不知什麼時候蘇南、浙北開始互別苗頭，毗鄰之境，又都是一口吳儂軟語，卻對於這一碗麵都截然的態度。杭州的麵食叫片兒川，源自中原河南，受北宋北人南遷的影響。而北面的蘇州，卻保留了江南人的獨有的精緻與細膩。
蘇式面的印象其實從小學時候就有了，來自於陸文夫的《美食家》，通過無數遍的閱讀和對文字在腦海中構建的想象，它幫我渡過了飢餓的八十年代。
在書裡，蘇州活生生就是個美食天堂，除了松鼠鱖魚、雪花雞球、蟹粉菜心這些名菜以外，最吸引我的，還有陸稿薦的醬肉，馬詠齋的野味，五芳齋的五香小排骨，採芝齋的蝦子鯗魚，玄妙觀的油氽臭豆腐乾，還有某某老頭家的糟鵝，當然還有朱鴻興的頭湯麵。
書中落魄的主人公朱自治每天早起的動力，便是去朱鴻興吃頭湯麵，按他的理論，“千碗麵，一鍋湯。如果下到一千碗的話，那麵湯就糊了，下出來的面就不那麼清爽、滑溜，而且有一股麵湯氣。朱自冶如果吃下一碗有面湯氣的面，他會整天精神不振，總覺得有點什麼事兒不如意。所以他不能像奧勃洛摩夫那樣躺著不起床，必須擦黑起身，匆匆盥洗，趕上朱鴻興的頭湯麵。吃的藝術和其他的藝術相同，必須牢牢地把握住時空關係。”
不僅如此，“硬麵，爛面，寬湯，緊湯，拌麵；重青（多放蒜葉），免青（不要放蒜葉），重油（多放點油），清淡點（少放油），重面輕澆（面多些，澆頭少點），重澆輕面（澆頭多，面少點），過橋——澆頭不能蓋在麵碗上，要放在另外的一隻盤子裡，吃的時候用筷子搛過來，好像是通過一頂石拱橋才跑到你嘴裡” 。書中描寫的令人眼花繚亂的吃法讓人大開眼界。
那麼朱自治吃頭湯麵的朱鴻興到底在哪裡呢？按照陸文夫先生的描述，至少在90年代，還應該在怡園的對面。但是我在查閱朱鴻興的歷史資料時發現，95年老店因市政改造，遷到了觀前街上，因此，我就將目標鎖定在了這家觀前的旗艦店。我知道蘇州還有很多老字號的麵館，但是朱鴻興在我心目中的地位，是無法用味道來替代的。
早上起來快速梳洗之後，打車來到位於玄妙觀前的朱鴻興，二層小樓，裝修簡約質樸。要了一個蝦仁面，一個腰花面，單要了一份素澆。面很快上來，默認都是過橋，湯底清澈透亮，面撣成鯉魚背形狀，少許碧綠的蔥花散落在潔白的細面和湯碗中。不急吃麵，端起碗先喝口湯，湯頭鮮美燙嘴，回味舒服。蘇式面講究湯水，因此每日吊湯都用雞肉、豬肉、肉骨頭、鱔骨做原料，加水煮透。相信老字號還是會堅持這份手藝和信念的。
面還是蘇式典型的細面，便於吸收湯的鮮味，煮麵的火候甚是關鍵，有經驗的師傅都是會保留一點面的硬芯，仔細看，面是透明的，但中心隱隱有點白芯。第一口面下去，便是面的爽滑彈牙，還吸附了湯汁的味道。有的人認為蘇式面是寡淡的，其實大錯特錯，煞費苦心吊出的湯頭，在精心調配的麵條的配合下，不動聲色的將鮮美悄悄送入了味蕾，這是面的最高境界。
僅僅是湯和麵，只能稱之為陽春麵，別忘了還有點睛之筆的澆頭。一碟蝦仁，指頭大小的河蝦仁，掛著薄薄的玻璃芡，挑上兩粒，脆嫩鮮香，略帶黃酒的薰香，再挑上一筷子面，帶著湯汁呼嚕一下吸入，那種快樂的層次又上層樓。
再試試腰花面，處理的竟然也是恰到好處，不腥不騷，不老不嫩，入味均勻，看來今天師傅心情大好！忽而吃麵，進而嘬湯，拈食過橋，又或獨品澆頭，這樣好的一碗麵，從頭吃到尾，不但樂趣無窮，姿勢繁多，難得的是面始終是彈性十足，不爛不散，棋逢對手，將遇良才，恰似流水知音，惺惺相惜。此境界再上一層！
雖僅是點心而已，但蘇式面同樣遵循了江南菜式的不時不食的原則。取端午前後的帶籽河蝦，分別剝出為蝦仁、蝦籽、蝦腦（蝦頭上的蝦黃），然後再炒成一碟，作為蘇式拌麵的澆頭拌到面中，在我看來，是比禿油黃和蟹粉更高級的吃法。你說有多高的層次？這幾乎已經是人類吃麵的極致了！
我這麼說真的好擔心被杭州的愛吃片兒川的同胞們打死！