有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
不討好別人的口味，我們自有自己的味道。
有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
不討好別人的口味，我們自有自己的味道。
要是連這一關都過不了，老北京那股絕不遷就的精神氣，又怎能領悟得明明白白呢？
就像很多本地人的記憶裡，都有父輩帶著自己，喝第一口豆汁兒的畫面。這一口像是個考驗，過了就算老北京認證的北京人。電視劇《大宅門》裡，就有白家老太爺喂孫子喝豆汁兒的橋段：
有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
不討好別人的口味，我們自有自己的味道。
要是連這一關都過不了，老北京那股絕不遷就的精神氣，又怎能領悟得明明白白呢？
就像很多本地人的記憶裡，都有父輩帶著自己，喝第一口豆汁兒的畫面。這一口像是個考驗，過了就算老北京認證的北京人。電視劇《大宅門》裡，就有白家老太爺喂孫子喝豆汁兒的橋段：
因此在當地人心中，這豆汁兒啊，喝的是一種傳統的承襲，是一種歷史的延續。它的滋味是沒那麼好，但我們也苦過，也從嚐盡酸楚中走過。忘不了這個味道，是忘不了立身的本源。
有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
不討好別人的口味，我們自有自己的味道。
要是連這一關都過不了，老北京那股絕不遷就的精神氣，又怎能領悟得明明白白呢？
就像很多本地人的記憶裡，都有父輩帶著自己，喝第一口豆汁兒的畫面。這一口像是個考驗，過了就算老北京認證的北京人。電視劇《大宅門》裡，就有白家老太爺喂孫子喝豆汁兒的橋段：
因此在當地人心中，這豆汁兒啊，喝的是一種傳統的承襲，是一種歷史的延續。它的滋味是沒那麼好，但我們也苦過，也從嚐盡酸楚中走過。忘不了這個味道，是忘不了立身的本源。
而要喝豆汁兒，就必須得來北京。食物是有根的，離了那個地兒就不是那個味兒。看《風味實驗室》，有人說所謂地道，“地”是在當地才有的物產，“道”是被當地人經年累月地推崇，昇華而成的一種道。兩者相加，才是真正的地道風味。
有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
不討好別人的口味，我們自有自己的味道。
要是連這一關都過不了，老北京那股絕不遷就的精神氣，又怎能領悟得明明白白呢？
就像很多本地人的記憶裡，都有父輩帶著自己，喝第一口豆汁兒的畫面。這一口像是個考驗，過了就算老北京認證的北京人。電視劇《大宅門》裡，就有白家老太爺喂孫子喝豆汁兒的橋段：
因此在當地人心中，這豆汁兒啊，喝的是一種傳統的承襲，是一種歷史的延續。它的滋味是沒那麼好，但我們也苦過，也從嚐盡酸楚中走過。忘不了這個味道，是忘不了立身的本源。
而要喝豆汁兒，就必須得來北京。食物是有根的，離了那個地兒就不是那個味兒。看《風味實驗室》，有人說所謂地道，“地”是在當地才有的物產，“道”是被當地人經年累月地推崇，昇華而成的一種道。兩者相加，才是真正的地道風味。
想要來北京感受正宗豆汁兒的風味，我們的北京土著玩家——小白，真誠推薦牛街裡的寶記豆汁。不光是豆汁兒，作為京城清真小吃第一街，你可以在牛街找到各種地道美食。宮廷奶酪、牛肉餡餅、荷葉甑糕，對於首都吃貨來說，牛街當之無愧地代表著，北京人舌尖上的天堂。
有這麼一樣東西，它臭，它酸，它渾濁，它燙嘴。但它卻讓人慾罷不能，越喝越上癮。
它常年問鼎名聲大超難吃的小吃之首，愛它的人如痴如醉，恨它的人深惡痛絕。它是豆汁兒，是京城美食的第一名片。
兩位文學界的吃貨大V，甚至還為它“隔空互懟”——
梁實秋說：自從離開北平，想念豆汁兒不能自己……南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的。
南方的汪曾祺卻霸氣懟回：呵，“再來一碗！”
民國導演胡金銓先生曾寫過：“不能喝豆汁兒的人，算不得真正的北平人。”老北京將它推到如此之高的地位，不一定是因其有多好喝，恰恰是它的酸澀留住了人心。豆汁兒代表的，是一種京城人民的自信和驕傲：
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就像很多本地人的記憶裡，都有父輩帶著自己，喝第一口豆汁兒的畫面。這一口像是個考驗，過了就算老北京認證的北京人。電視劇《大宅門》裡，就有白家老太爺喂孫子喝豆汁兒的橋段：
因此在當地人心中，這豆汁兒啊，喝的是一種傳統的承襲，是一種歷史的延續。它的滋味是沒那麼好，但我們也苦過，也從嚐盡酸楚中走過。忘不了這個味道，是忘不了立身的本源。
而要喝豆汁兒，就必須得來北京。食物是有根的，離了那個地兒就不是那個味兒。看《風味實驗室》，有人說所謂地道，“地”是在當地才有的物產，“道”是被當地人經年累月地推崇，昇華而成的一種道。兩者相加，才是真正的地道風味。
想要來北京感受正宗豆汁兒的風味，我們的北京土著玩家——小白，真誠推薦牛街裡的寶記豆汁。不光是豆汁兒，作為京城清真小吃第一街，你可以在牛街找到各種地道美食。宮廷奶酪、牛肉餡餅、荷葉甑糕，對於首都吃貨來說，牛街當之無愧地代表著，北京人舌尖上的天堂。
牛街的名聲遠配不上它的悠久歷史，全因其名字定得晚。據說這裡曾是石榴園，被稱為榴街。後來，因為當地的回民做的牛肉實在太美味了，加上牛、榴兩字的發音傻傻分不清楚，便改稱為牛街。