“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
遠一點兒的，還有南京臭豆腐、臺灣臭豆腐。幫派雖多，愛臭豆腐的心卻是一樣的。
但是，臭豆腐是否具有營養價值就跟它本身一樣頗有爭議性：
前有先人讚譽：“味之有餘美，玉食勿與傳”。臭豆腐不僅有很高的營養價值，而且還有較好的藥用價值。
古醫術上記載，臭豆腐可以寒中益氣，和脾胃，消脹痛，清熱散血，下大腸濁氣。常食者，能增強體質，健美肌膚。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
遠一點兒的，還有南京臭豆腐、臺灣臭豆腐。幫派雖多，愛臭豆腐的心卻是一樣的。
但是，臭豆腐是否具有營養價值就跟它本身一樣頗有爭議性：
前有先人讚譽：“味之有餘美，玉食勿與傳”。臭豆腐不僅有很高的營養價值，而且還有較好的藥用價值。
古醫術上記載，臭豆腐可以寒中益氣，和脾胃，消脹痛，清熱散血，下大腸濁氣。常食者，能增強體質，健美肌膚。
後有日本東京農業大學教授稱，臭豆腐含有高濃度的植物性乳酸菌，能改善腸道，提高人
體免疫力。甚至還有“姿色愈佳的美女愈鐘意臭豆腐”的言論。
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
遠一點兒的，還有南京臭豆腐、臺灣臭豆腐。幫派雖多，愛臭豆腐的心卻是一樣的。
但是，臭豆腐是否具有營養價值就跟它本身一樣頗有爭議性：
前有先人讚譽：“味之有餘美，玉食勿與傳”。臭豆腐不僅有很高的營養價值，而且還有較好的藥用價值。
古醫術上記載，臭豆腐可以寒中益氣，和脾胃，消脹痛，清熱散血，下大腸濁氣。常食者，能增強體質，健美肌膚。
後有日本東京農業大學教授稱，臭豆腐含有高濃度的植物性乳酸菌，能改善腸道，提高人
體免疫力。甚至還有“姿色愈佳的美女愈鐘意臭豆腐”的言論。
但也有研究表明，臭豆腐雖小，但製作流程卻比較複雜，對溫度和溼度的要求非常高，一旦控制不好，很容易受到有害細菌的汙染。輕者會引發人體胃腸道疾病，重者還會導致肉毒桿菌大量繁殖，產生有毒物質——肉毒毒素。
這也就意味著，常吃臭豆腐的人，都是拴著命，拿健康在做賭注：
運氣好，改善腸道健康；運氣不好，食物中毒，一命嗚呼。
小饞在這裡還是得提醒大家一句，臭豆腐小吃怡情，大吃傷身吶！
“臭豆腐配方里有屎？！”
前段時間，一張臭豆腐的包裝配方圖片在網絡上引起了軒然大波：
該產品包裝袋上的配料表一欄中，除黃豆、飲用水、食用植物油外，“屎”赫然在列。
雖後被證明是網友惡意造謠，但“反臭豆腐者聯盟”並未因此停止，他們在網上提問：
“愛臭豆腐者聯盟”聽了想打人
臭豆腐可能是繼香菜之後，兩極分化最嚴重的一種食物了：
喜歡的人將其視作珍饈美饌，恨不得一日三餐抱著吃，逢人便安利；
討厭的則覺得那是砒霜，吃塊臭豆腐還不如吃屎來得痛快。
只不過，讓“反臭豆腐者聯盟”無法否認的是，再怎麼嫌棄這臭豆腐，在全國遍地開花的它，也一路臭了300餘年。
臭豆腐雖遍佈全國，但它的起源地卻只有一個——北京。
相傳清朝康熙八年，從安徽黃山來京趕考的王致和不幸金榜落第，又無錢返鄉，無奈只得在京暫住。為維持基本生活，王致和便在北京幹起了老本行——做豆腐。
於是，他購置了一些簡單用具，每天磨上幾升豆子的豆腐，開始沿街叫賣。
哪知，時值夏季，有時賣剩下的豆腐很快發黴，無法食用。王致和又不忍心丟棄，便將其切成小塊，稍加晾晒後放入缸中，用鹽醃製了起來。
數月過後，秋風颯爽。王致和猛地想起那缸醃製的豆腐，趕忙打開缸蓋，一股臭氣撲鼻而來，取出一看，豆腐已成青灰色。
王致和雖有些疑惑，卻還是大著膽子嚐了一口。不曾想，這缸豆腐，臭味之餘竟還蘊藏著一股濃郁的香氣。雖非美味佳餚，卻也耐人尋味。
臭豆腐橫空出世以後，王致和就致力於改進之法，摸索出了一套臭豆腐的生產工藝，規模也逐漸擴大，深得百姓喜愛。
老北京人吃臭豆腐，不興油炸，吃原汁原味的才好。
先將一塊臭豆腐放在小蝶兒裡，再倒點兒香油，撒上點京蔥白末，一定要是京蔥的蔥白，這樣才夠味兒。
除了單吃，臭豆腐還是“百搭旺品”，最經典的吃法是抹窩頭。
窩頭一定要炸得兩面焦脆，帶著玉米香味的脆窩頭片兒，再抹上王致和的臭豆腐，對於老北京人來說，那叫一爽快兒。
不僅街邊百姓愛吃，到了清朝末葉，傳入宮廷，慈禧太后也成了這臭豆腐的“俘虜”。
但老佛爺對“臭豆腐”這個名稱極其嫌棄，便按其青色方正的特點，為它取名“青方”。
只不過，廣大勞動人民無法接受過於正經的“青方”，他們喜歡的，還是接得了地氣的“臭豆腐”。
“青方”的名雖止步於宮廷，臭豆腐卻一路“臭名遠揚”，還形成了好幾個不同的“幫派”：
近一點的，是魯迅最為偏愛的紹興臭豆腐。
“豆腐做的是黴豆腐，分紅黴豆腐臭黴豆腐兩種，有黴千張，黴莧菜梗，黴菜頭，這些乃是家裡自制的，外邊將其改稱醬豆腐臭豆腐。”
紹興臭豆腐選取質地厚實的老豆腐，將其切塊後，用製作好的黴莧菜梗汁浸製兩三天，待滷水滲透到豆腐中，便成了臭豆腐。
制好的臭豆腐有蒸和炸兩種做法，紹興以炸居多。
經高溫煎炸後，臭味漸消，金黃的色澤蘸上特製辣醬食用，外酥裡嫩。先聞其臭，後細嘗滋味無窮。
窄窄的弄堂裡，笑眯眯的老人從暖烘烘的爐子裡，拿出幾塊飄香的臭豆腐出鍋。這哪裡是臭味，明明是紹興人記憶力裡的濃濃的家鄉味。
往南一點，是“臭中翹楚”——長沙臭豆腐。
長沙臭豆腐的臭，是連綿不絕，成絲縷般的臭。
十里飄“香”，頂風也臭四十里。
這“臭”，是從源頭就開始的：
長沙人嚴格挑選色澤新鮮、顆粒飽滿的黃豆，製成老嫩適宜的豆腐坯，再用冬菇、香冬筍、麴酒、瀏陽豆豉等原料製成的發酵水浸泡。
發酵或醃製過程中，豆腐產生一種叫硫化氫的化合物，這種化合物具有刺鼻的臭味。豆腐越好，發酵得就越臭。
長沙人喜辣，臭豆腐也得是辣的才行。
臭豆腐慢火油炸過後，再在豆腐中心鑽一小孔，灌入辣椒末、醬油、芝麻油。
這樣加工出來的臭豆腐，顏色青青，脆中帶酥，酥中帶軟。咬下去的時候，紅辣的汁水在嘴巴里炸開，剎那間口鼻充滿著微妙的臭香。顧不得擦嘴，只點點頭，心滿意足地說上一句：
“好恰得很！”
臭豆腐“好恰”，毛主席也說過：
長沙臭豆腐，“有三個特點：聞起來很臭，看起來很髒，吃起來很香。”
一經毛主席的宣傳，這臭豆腐就此翻身，由臭真正“香起來”了。
遠一點兒的，還有南京臭豆腐、臺灣臭豆腐。幫派雖多，愛臭豆腐的心卻是一樣的。
但是，臭豆腐是否具有營養價值就跟它本身一樣頗有爭議性：
前有先人讚譽：“味之有餘美，玉食勿與傳”。臭豆腐不僅有很高的營養價值，而且還有較好的藥用價值。
古醫術上記載，臭豆腐可以寒中益氣，和脾胃，消脹痛，清熱散血，下大腸濁氣。常食者，能增強體質，健美肌膚。
後有日本東京農業大學教授稱，臭豆腐含有高濃度的植物性乳酸菌，能改善腸道，提高人
體免疫力。甚至還有“姿色愈佳的美女愈鐘意臭豆腐”的言論。
但也有研究表明，臭豆腐雖小，但製作流程卻比較複雜，對溫度和溼度的要求非常高，一旦控制不好，很容易受到有害細菌的汙染。輕者會引發人體胃腸道疾病，重者還會導致肉毒桿菌大量繁殖，產生有毒物質——肉毒毒素。
這也就意味著，常吃臭豆腐的人，都是拴著命，拿健康在做賭注：
運氣好，改善腸道健康；運氣不好，食物中毒，一命嗚呼。
小饞在這裡還是得提醒大家一句，臭豆腐小吃怡情，大吃傷身吶！
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