'中國人為什麼離不開豬肉？'
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
現代化養豬場
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
現代化養豬場
高效的屠宰流水線，讓二師兄微笑著走完豬生
以歐洲國家的經驗來看，肉類消費量的峰值，在人均年消費100公斤左右，以此標準，中國的肉類消費還未見頂。但最近這波洶湧的豬肉漲價潮也在提醒我們，豬肉未必是中國人民肉食的終極解決方案。
豬肉越來越貴，市場上有沒有合理的替代品呢？
有的。
相比牛羊，豬3:1的肉料比已經算是優秀，但和白羽雞的1.6:1相比，仍然落於下風。現代化養殖場裡，白羽雞可以實現45天出欄——名副其實的產肉機器。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
現代化養豬場
高效的屠宰流水線，讓二師兄微笑著走完豬生
以歐洲國家的經驗來看，肉類消費量的峰值，在人均年消費100公斤左右，以此標準，中國的肉類消費還未見頂。但最近這波洶湧的豬肉漲價潮也在提醒我們，豬肉未必是中國人民肉食的終極解決方案。
豬肉越來越貴，市場上有沒有合理的替代品呢？
有的。
相比牛羊，豬3:1的肉料比已經算是優秀，但和白羽雞的1.6:1相比，仍然落於下風。現代化養殖場裡，白羽雞可以實現45天出欄——名副其實的產肉機器。
並且在全球範圍內，雞也是消費量排名第一的肉食種類。隨著中國人民的肉類消費繼續增長，擴大雞肉產出的規模是不可避免的。
隨著豬肉漲價，A股市場上的雞肉股也在一路走強。根據民和股份[002234]披露的上半年財報，該公司上半年的營業收入為同比增長1.3倍，淨利潤同比增長46.2倍，扣非淨利潤則足足增長了140倍。
隨著腰包漸鼓，中國消費者也在尋求更多元化的肉類消費。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
現代化養豬場
高效的屠宰流水線，讓二師兄微笑著走完豬生
以歐洲國家的經驗來看，肉類消費量的峰值，在人均年消費100公斤左右，以此標準，中國的肉類消費還未見頂。但最近這波洶湧的豬肉漲價潮也在提醒我們，豬肉未必是中國人民肉食的終極解決方案。
豬肉越來越貴，市場上有沒有合理的替代品呢？
有的。
相比牛羊，豬3:1的肉料比已經算是優秀，但和白羽雞的1.6:1相比，仍然落於下風。現代化養殖場裡，白羽雞可以實現45天出欄——名副其實的產肉機器。
並且在全球範圍內，雞也是消費量排名第一的肉食種類。隨著中國人民的肉類消費繼續增長，擴大雞肉產出的規模是不可避免的。
隨著豬肉漲價，A股市場上的雞肉股也在一路走強。根據民和股份[002234]披露的上半年財報，該公司上半年的營業收入為同比增長1.3倍，淨利潤同比增長46.2倍，扣非淨利潤則足足增長了140倍。
隨著腰包漸鼓，中國消費者也在尋求更多元化的肉類消費。
民和股份2019年上半年財報
不過無論如何，二師兄的立下的汗豬功勞不會被人們遺忘。
譬如這一次肉價大漲，二師兄不僅重新奪回了輿論陣地，還有可能開闢新的金融陣地。
像這樣漲下去的話，二師兄的肉以後不僅能用來吃，估計還能拿來儲蓄保值。
被醜化、嘲笑了千百年之後，八戒這一次終於能揚眉吐氣了：他的肉可能比師傅的還貴。
近日，南寧市發改委印發通知，實施豬肉價格臨時干預措施，在主要農貿市場設點限量限價銷售豬肉。
二師兄就這樣成了第一個享受限購政策的動物。
不僅南寧，福建三明、莆田、四川成都、達州、山東煙臺等地也都加入了補貼+限購的模式。
二師兄變得異常搶手。
從去年非洲豬瘟開始，我國豬肉價格持續走高，截止至今年6月，豬肉價格同比上漲了21.1%。
更直觀一點，豬肉價格直接從年初的約24元一公斤漲到了26.45元一公斤。
一個星期漲五塊，吃不起肉，連帶著其他食物也漲價了。
豬肉漲價後，肉包也吃不起了。
二師兄的肉，比師傅的還值錢了。
全國範圍來看，豬肉都實現了一輪暴漲，尤其是南方。
於是乎，豬肉迅速成為炫富新招:
還有人把小豬視作珍寶，用豪車給豬吹空調：
在登上餐桌的一切動物中，為什麼只有二師兄具備這樣的“熱搜體質”？豬對我們真的那麼重要嗎？
中國人的餐桌上不能沒有豬肉
據統計，2017年全球豬肉消費量11058.8萬噸，中國大陸獨佔5481萬噸。
作為世界上地理跨度最大、飲食習慣最多元的國家之一，豬肉是中國人餐桌上跨越菜系的存在。在中國每一個地方的宴席上（部分少數民族聚居區除外），都少不了豬肉烹製的“硬菜”。
傳統相聲貫口《報菜名》
集約化養殖的年代到來之前，中國的豬大多數是農戶散養。
養了一年的大肥豬，在年關之時，會成為一大家人的油脂、蛋白質與幸福的來源。
殺豬菜
新鮮的豬肉下鍋，與酸菜、粉條、豬血同燉，就是東北地區有名的“殺豬菜”。只有用現殺的豬肉為原料、農村柴灶鐵鍋烹製的“殺豬菜”才是有靈魂的殺豬菜，否則便只能稱為“豬肉燉粉條”。
在冷鮮肉的年代，殺豬菜退出了歷史舞臺，但東北人對豬肉的熱愛，依然寄託在鍋包又裡，傳遍中國。
鍋包又（注意不要讀成“肉”）
在廣東人手裡，豬肉則化身蜜香誘人、紅豔欲滴的叉燒，以無數種面目登上餐桌：叉燒包、叉燒面、叉燒飯、叉燒腸粉……
叉燒能有多好吃？在周星馳的《食神》裡，一碗叉燒飯可以到達“黯然銷魂”的境界，這已經不是打動味蕾，而是觸動靈魂。
《食神》中的“黯然銷魂飯”
除了鮮食之外，豬肉的另一大流派是醃製。
以工藝入選非物質文化遺產的金華火腿，從加工到產出需耗時一年，凝聚了時間的風味，有“精肉細嫩，紅似玫瑰，肥肉透亮，燦若水晶”的美譽。
晾晒中的金華火腿
即將到來的中秋節，也有豬肉的一席之地：
在傳統的五仁、蓮蓉之外，以宣威火腿為餡料的“雲腿月餅”，正在成為月餅市場上的新寵。
雲腿月餅
《神醫喜來樂》裡，讓喜來樂念念不忘的，除了美麗的老闆娘，就是她做的“鐵獅子頭”（豬肉丸子）了。
除了這些各具地方風味的豬肉菜餚之外，還有一道菜跨越了一切菜系，出現在每一箇中國人的餐桌上、最家常卻也最隆重——紅燒肉。食材簡單易得，成品卻各具風味，一千個媽媽手中，有一千種紅燒肉。
除了五花、排條、裡脊、梅花，還有肥腸、肝尖、豬血、豬耳朵、肘子……在豬身上，中國人把“物盡其用”的哲學發揮到了極致，榨乾了豬作為食材的一切潛力。
為什麼面對豬肉漲價，我們的眼裡常含淚水？因為我們對它愛得深沉。
豬肉的逆襲史
今天中國人的肉食結構中，豬肉佔比超過六成，是當仁不讓的霸主，當人們說到“吃肉”，大多數時候默認的是豬肉。
但中國人對豬肉的喜愛，並非“自古以來”。相反，豬的上位史，堪稱一場“逆襲”。
先秦時期，祭祀用的“三牲”是馬、羊、牛，豬是排不上號的。美好的事物是羊，也從造字上可以看出，無論是“美”還是“祥”都和羊有關，而絕非是豬，羊肉才是上等肉。
再看？再看我就把你吃掉
《中國飲食史》卷二在梳理漢代文獻後指出，從東漢以後，對豬肉的食用才更為普遍，但從總體上說，牛、羊肉一直是漢代西北居民肉類食品中的重要組成部分。
直到宋代，豬肉都沒有取代羊肉成為第一肉食。
一切飲食習慣，都有其社會經濟背景——先秦兩漢時期中國文明的中心在北方，地廣人稀，放牧牛羊因地制宜。而豬的習性喜陰涼和水，也無法跟著牧民遷移。在先秦時期，養豬是不現實的。
因此，受中古時期北方推崇羊肉的影響，到南宋之前，豬肉都是人們心中廉價且不上臺面的肉食。
以宋朝為背景、成書於元末的《水滸傳》中，好漢們最愛吃的是熟牛肉、肥羊肉。全書中唯一一個經營正規豬肉生意的鄭屠，剛出場就被魯提轄打死了……
鎮關西人生中最後一次切肉
但南宋之後這一局勢逐漸逆轉。
北方植被遭到破壞、土地乾旱化之後，南宋開始，人口重心開始向南方傾斜，而南方適宜養豬而非放牧。
同時為了保護農業，宋朝禁止宰殺牛，其他肉類都只佔非常小的比例，人口重心又已大大向南移動。從明朝開始，豬肉取代了原先羊肉的主導地位。
你說咱倆誰好吃？
在南宋以來長達七八百年的時間裡，豬肉稱霸肉界，也和農業的發展脫不開關係。
農業經濟發展以後，人們不再遷移，聚居在一起，相比起牛羊，豬不需要大片空地，人類產生的殘羹冷飯是飼養它們的絕佳食物，牛羊則不然，放牧需要消耗牧者的時間和精力，豬能吃的殘羹剩飯、穀糠牛羊並不能吃，豬是更適應人類農業生活的動物。
人口膨脹則是另一個動因：迅速增長的中國人口，需要同樣迅速生長的肉食動物。
在宋朝，中國人口首次突破了一億，這個時間點，豬肉的地位開始轉折，而到了明朝，人口再次到達一個高峰1.5億。此時，豬肉也正式完成了逆襲。
明朝時期，豬肉正式超越羊肉
除此之外，文化層面也有影響，被鄙視的豬肉，在文豪蘇軾的推崇之下開始鹹魚翻身。
蘇軾被貶黃州後，烹煮了流傳至今的“東坡肉”，還寫下了《豬肉頌》稱讚豬肉。
“洗淨鐺，少著水，柴頭罨煙餡不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯食，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飽得自家君莫管。”
在文人階層的流行，直接帶動了對豬肉評價的逆轉。
人口遷移、經濟考量加上文化層面的影響，豬得以逆襲。在明初之後，豬肉在中國人肉類消費結構中的優勢地位已牢不可破。
什麼時候人們開始吃得起肉？
不過，古代肉食結構的變化，主要影響的還是上層人群。整個古代史中，廣大的平民百姓基本上都處於無肉可吃的境地。
《史記》中形容商紂王荒淫無道，描述是“以酒為池，懸肉為林”，在古人的想象力中，這基本上就是奢侈的極限了。
然而在今天，每一家菜市場與超市裡都可以看到“懸肉為林”的景象。
這樣的場景出現距今不過幾十年。在我國，長期流傳著一句諺語：
沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？
這句諺語看起來有些反邏輯，因為它反映的是今天年輕人已經不太瞭解的事實：在相當長的時間內，吃得起豬肉的人都相當少，比見過豬跑的人少多了。
近現代國人一度處於連米麵都吃不起，以紅薯為主食的局面，更遑論吃肉了，這種情況一直持續到六七十年代。
在半個世紀前的華北農村，一頓白麵饅頭就是逢年過節的最高禮遇。城市地區的情況好一些，但“敞開吃肉”同樣是不可能的——肉類實行定量供應、憑票購買。
如果是在今年，星爺不僅是帥，而且很富。地位大大不同。
據統計，直到 1960 年代，中國人均肉類消費量也還只有4公斤。而讓中國人民都有肉吃的艱鉅任務，歷史性地落在了二師兄身上。
為什麼不是牛、羊呢？
提到中國農業的成就，教科書上往往會以“用佔世界7%的耕地養活了22%的人口”來概括，實際上，中國農業不僅僅“養活”了14億人口，而且為我們提供了豐富多樣的農產品：穀物、蔬菜、水果、肉、蛋、奶……
在有限的資源下，要做到這一點，最重要的就是生產效率。而在所有的牲畜中，產肉效率最高的正是豬。
因此，中國人民想實現“吃肉自由”，不能不仰仗產肉效率最高的二師兄。
在一頭豬的豬生中，它可以把飼料中35%的能量轉化為肉，相比之下，羊只能轉化13%，而牛則只有6.5%；
一頭小豬每吃3-5磅的食物就能長一磅肉，而一隻小牛犢則需要10磅飼料才可以；
生豬需要6-7個月就可以出欄，肉牛則需要一年以上；
牛的孕期長達9個月，豬則只有不到四個月；
母牛牛通常每胎生育1-2只牛犢，而母豬一胎可達十餘隻……
因此，在人口密集、耕地和水資源緊張的中國，豬肉就成了一種最經濟的選擇。
從建國起，我國政府就在大力扶持生豬養殖。毛澤東曾親自批示：
養豬是關係肥料、肉食和出口換取外匯的大問題，一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內。
到了80年代，根據農業部1980年編寫的《中國農業基本情況》，到1977年，中國生豬的存欄量就達到了全世界的一半。
但當時肉類供應仍然吃緊。
原因只有一個：養殖業效率太低。背靠全球一半的存欄生豬，當時我們的豬肉產量卻只有全世界的15%。
拯救中國養豬業的，是現代化養殖場。
今天中國生豬存欄量依然接近全世界的一半，同時產量也達到了全世界的一半。效率的飛速提升，才是全國人民餐桌有肉的保障。
現代化養豬場
高效的屠宰流水線，讓二師兄微笑著走完豬生
以歐洲國家的經驗來看，肉類消費量的峰值，在人均年消費100公斤左右，以此標準，中國的肉類消費還未見頂。但最近這波洶湧的豬肉漲價潮也在提醒我們，豬肉未必是中國人民肉食的終極解決方案。
豬肉越來越貴，市場上有沒有合理的替代品呢？
有的。
相比牛羊，豬3:1的肉料比已經算是優秀，但和白羽雞的1.6:1相比，仍然落於下風。現代化養殖場裡，白羽雞可以實現45天出欄——名副其實的產肉機器。
並且在全球範圍內，雞也是消費量排名第一的肉食種類。隨著中國人民的肉類消費繼續增長，擴大雞肉產出的規模是不可避免的。
隨著豬肉漲價，A股市場上的雞肉股也在一路走強。根據民和股份[002234]披露的上半年財報，該公司上半年的營業收入為同比增長1.3倍，淨利潤同比增長46.2倍，扣非淨利潤則足足增長了140倍。
隨著腰包漸鼓，中國消費者也在尋求更多元化的肉類消費。
民和股份2019年上半年財報
不過無論如何，二師兄的立下的汗豬功勞不會被人們遺忘。
譬如這一次肉價大漲，二師兄不僅重新奪回了輿論陣地，還有可能開闢新的金融陣地。
像這樣漲下去的話，二師兄的肉以後不僅能用來吃，估計還能拿來儲蓄保值。