我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
有一次初夏去深圳，老朋友蠔爺做了一碗老陳皮蓮子糖水來吃。一碗樸素的糖水，在一味陳皮的渲染下，突然就有了層次，變得風情而嫵媚起來，從甜到香，一種清甜的香。而用禾杆草捆紮鹽漬的陳皮泡的一壺茶，則是另一番味兒，鹹香陳皮香禾草香茶香，一杯入口，順喉而下，感覺頓時通潤了很多。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
有一次初夏去深圳，老朋友蠔爺做了一碗老陳皮蓮子糖水來吃。一碗樸素的糖水，在一味陳皮的渲染下，突然就有了層次，變得風情而嫵媚起來，從甜到香，一種清甜的香。而用禾杆草捆紮鹽漬的陳皮泡的一壺茶，則是另一番味兒，鹹香陳皮香禾草香茶香，一杯入口，順喉而下，感覺頓時通潤了很多。
晚上蠔爺還煲了一盞陳皮響螺鮑魚湯來吃，螺的鮮，鮑的美，都在一味陳皮的襯托下，綻放開來。蠔爺還帶我吃過一道陳皮排骨，我至今沒琢磨出是怎麼做的，有些類似於咕咾肉的做法，是酸甜口兒的，但在這酸和甜之外，那陳皮的香卻毫不掩飾毫無遮攔的透了出來，那是一種馥郁而又不可言表的味兒，藉著酸和甜，香徹。
有一次去揚州，老朋友曉東知道我愛喝幾杯，在秋雨江南的季節，桂花樹落滿黃燦燦桂蕊的季節，找來一罈陳年的女兒紅，傾進一把豆青色的瓷壺，加薑絲，陳皮，枸杞，鹽梅，桂花，黃糖，燙的溫溫的暖暖的，啜一口，就暖了身。原來陳皮在酒中，也是如此芳菲。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
有一次初夏去深圳，老朋友蠔爺做了一碗老陳皮蓮子糖水來吃。一碗樸素的糖水，在一味陳皮的渲染下，突然就有了層次，變得風情而嫵媚起來，從甜到香，一種清甜的香。而用禾杆草捆紮鹽漬的陳皮泡的一壺茶，則是另一番味兒，鹹香陳皮香禾草香茶香，一杯入口，順喉而下，感覺頓時通潤了很多。
晚上蠔爺還煲了一盞陳皮響螺鮑魚湯來吃，螺的鮮，鮑的美，都在一味陳皮的襯托下，綻放開來。蠔爺還帶我吃過一道陳皮排骨，我至今沒琢磨出是怎麼做的，有些類似於咕咾肉的做法，是酸甜口兒的，但在這酸和甜之外，那陳皮的香卻毫不掩飾毫無遮攔的透了出來，那是一種馥郁而又不可言表的味兒，藉著酸和甜，香徹。
有一次去揚州，老朋友曉東知道我愛喝幾杯，在秋雨江南的季節，桂花樹落滿黃燦燦桂蕊的季節，找來一罈陳年的女兒紅，傾進一把豆青色的瓷壺，加薑絲，陳皮，枸杞，鹽梅，桂花，黃糖，燙的溫溫的暖暖的，啜一口，就暖了身。原來陳皮在酒中，也是如此芳菲。
在青島怡情樓，郭科兄弟做了一道20年陳皮燉老鴿。鴿香濃郁，陳皮香馥，也很是好。
還有一次是去威海，文登江南城的好哥們老徐特意給老虎準備了一道陳皮蒸鮮鮑。老徐是廣東人，愛吃懂吃，一見如故，結為好友。老徐那次是用了他珍藏了很久的30年的陳皮來蒸鮮鮑。陳皮的香氣，完全滲入到鮑魚的肉體，賦予了鮮鮑綿足豐腴的口感和濃郁甘香的味道，一點點苦香後，是陳皮的甜和鮑魚的鮮。而這一切，應該全都歸功於這30年的陳皮。鮑魚吃過若干。留下印象的並不多，但這味陳皮鮑魚至今想起猶是垂涎。
吃飯時老徐還講了一個關於陳皮的八卦，說他有一個香港朋友中了6合彩，請客請大家吃了一碗50年陳皮的綠豆湯甜品。比一桌菜價格都高。而據說劉鑑雄當年泡一位女明星，吃的是100年陳皮蒸老鼠斑，300萬一斤，這價格不是魚是陳皮……
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
有一次初夏去深圳，老朋友蠔爺做了一碗老陳皮蓮子糖水來吃。一碗樸素的糖水，在一味陳皮的渲染下，突然就有了層次，變得風情而嫵媚起來，從甜到香，一種清甜的香。而用禾杆草捆紮鹽漬的陳皮泡的一壺茶，則是另一番味兒，鹹香陳皮香禾草香茶香，一杯入口，順喉而下，感覺頓時通潤了很多。
晚上蠔爺還煲了一盞陳皮響螺鮑魚湯來吃，螺的鮮，鮑的美，都在一味陳皮的襯托下，綻放開來。蠔爺還帶我吃過一道陳皮排骨，我至今沒琢磨出是怎麼做的，有些類似於咕咾肉的做法，是酸甜口兒的，但在這酸和甜之外，那陳皮的香卻毫不掩飾毫無遮攔的透了出來，那是一種馥郁而又不可言表的味兒，藉著酸和甜，香徹。
有一次去揚州，老朋友曉東知道我愛喝幾杯，在秋雨江南的季節，桂花樹落滿黃燦燦桂蕊的季節，找來一罈陳年的女兒紅，傾進一把豆青色的瓷壺，加薑絲，陳皮，枸杞，鹽梅，桂花，黃糖，燙的溫溫的暖暖的，啜一口，就暖了身。原來陳皮在酒中，也是如此芳菲。
在青島怡情樓，郭科兄弟做了一道20年陳皮燉老鴿。鴿香濃郁，陳皮香馥，也很是好。
還有一次是去威海，文登江南城的好哥們老徐特意給老虎準備了一道陳皮蒸鮮鮑。老徐是廣東人，愛吃懂吃，一見如故，結為好友。老徐那次是用了他珍藏了很久的30年的陳皮來蒸鮮鮑。陳皮的香氣，完全滲入到鮑魚的肉體，賦予了鮮鮑綿足豐腴的口感和濃郁甘香的味道，一點點苦香後，是陳皮的甜和鮑魚的鮮。而這一切，應該全都歸功於這30年的陳皮。鮑魚吃過若干。留下印象的並不多，但這味陳皮鮑魚至今想起猶是垂涎。
吃飯時老徐還講了一個關於陳皮的八卦，說他有一個香港朋友中了6合彩，請客請大家吃了一碗50年陳皮的綠豆湯甜品。比一桌菜價格都高。而據說劉鑑雄當年泡一位女明星，吃的是100年陳皮蒸老鼠斑，300萬一斤，這價格不是魚是陳皮……
……
說起老陳皮，突然想起了很多老朋友，這些老朋友，也和這陳皮一樣，隨著時間的推移隨著歲月的交融，而變得交情越來越好，每次見面都很是親，我們這個年齡，朋友是做減法的，新朋友越來越少，所以也越來越珍惜那些老朋友，雖然見面很少，但那份老交情，和這老陳皮一樣，越久越香。
我喜歡陳皮的味兒。看似黑褐黝黝皺巴巴不起眼的一片，卻是如此的芬芳如斯，那經過歲月陳化氤氳的馥郁，在似乎從枝頭摘下的一縷淡淡的柑香中，又賦予了時光的味道。
所以“陳皮”這名兒，起的實在是妙。那不是“陳舊”的“陳”，而是“歲月陳跡”的“陳”。是“老”，是老而彌堅，是老驥伏櫪，在舌尖，像年輪一般，盪漾開來，經久不散。
記得看過美食紀錄片《舌尖上的中國》，片中曾詳細講解了美食的五味——酸、甜、苦、辣、鹹，而這五味的調味品的代表分別是醋、糖、陳皮、辣椒、鹽。在介紹苦味時，片中這樣說道：“中國人在品嚐生活的甘甜之時，似乎也很善於欣賞苦。中國人善於吃‘苦’，是因為苦的背後蘊含著更加豐富的味覺感受。這種味道不只在食材，還存在與各種各樣的調味品中，比如陳皮。”
但我想，世間所謂的“苦”，也正孕育著“香”。有句話叫“梅花香自苦寒來”，說的雖然是梅花，但萬理皆通，中國人不還是信奉一句“苦盡甘來”嗎？沒有“苦”的襯托哪兒來的“甜”的大徹大悟，而以陳化日久為佳，故稱陳皮的老陳皮的香不也正是如此嗎？
不過不懂陳皮魅力的人確實很難明白，不就是一塊幹柑橘皮嗎，哪有什麼值得迷戀的？事實上，大部分人對“什麼是陳皮”，都只是一個模糊概念，實際上，由茶枝柑製成三瓣狀，陳化3年以上的方可叫陳皮。陳皮中，又以廣東陳皮為佳，以制陳皮而論，外省用"桔皮" ，廣東專用的"柑皮" ，而且以新會柑皮製成的“廣陳皮”最為有名。
或許是廣東人相信且講究味道和食療，所以理氣調中的陳皮，在廣東用的最多了，無論是蒸、炒、煮、燉、煲……不管何種烹飪，一丁點陳皮往往就是“畫龍點睛”的一筆。一道菜有了一味陳皮的洇染，便突然變得風味凸顯，與眾不同。
有一次初夏去深圳，老朋友蠔爺做了一碗老陳皮蓮子糖水來吃。一碗樸素的糖水，在一味陳皮的渲染下，突然就有了層次，變得風情而嫵媚起來，從甜到香，一種清甜的香。而用禾杆草捆紮鹽漬的陳皮泡的一壺茶，則是另一番味兒，鹹香陳皮香禾草香茶香，一杯入口，順喉而下，感覺頓時通潤了很多。
晚上蠔爺還煲了一盞陳皮響螺鮑魚湯來吃，螺的鮮，鮑的美，都在一味陳皮的襯托下，綻放開來。蠔爺還帶我吃過一道陳皮排骨，我至今沒琢磨出是怎麼做的，有些類似於咕咾肉的做法，是酸甜口兒的，但在這酸和甜之外，那陳皮的香卻毫不掩飾毫無遮攔的透了出來，那是一種馥郁而又不可言表的味兒，藉著酸和甜，香徹。
有一次去揚州，老朋友曉東知道我愛喝幾杯，在秋雨江南的季節，桂花樹落滿黃燦燦桂蕊的季節，找來一罈陳年的女兒紅，傾進一把豆青色的瓷壺，加薑絲，陳皮，枸杞，鹽梅，桂花，黃糖，燙的溫溫的暖暖的，啜一口，就暖了身。原來陳皮在酒中，也是如此芳菲。
在青島怡情樓，郭科兄弟做了一道20年陳皮燉老鴿。鴿香濃郁，陳皮香馥，也很是好。
還有一次是去威海，文登江南城的好哥們老徐特意給老虎準備了一道陳皮蒸鮮鮑。老徐是廣東人，愛吃懂吃，一見如故，結為好友。老徐那次是用了他珍藏了很久的30年的陳皮來蒸鮮鮑。陳皮的香氣，完全滲入到鮑魚的肉體，賦予了鮮鮑綿足豐腴的口感和濃郁甘香的味道，一點點苦香後，是陳皮的甜和鮑魚的鮮。而這一切，應該全都歸功於這30年的陳皮。鮑魚吃過若干。留下印象的並不多，但這味陳皮鮑魚至今想起猶是垂涎。
吃飯時老徐還講了一個關於陳皮的八卦，說他有一個香港朋友中了6合彩，請客請大家吃了一碗50年陳皮的綠豆湯甜品。比一桌菜價格都高。而據說劉鑑雄當年泡一位女明星，吃的是100年陳皮蒸老鼠斑，300萬一斤，這價格不是魚是陳皮……
……
說起老陳皮，突然想起了很多老朋友，這些老朋友，也和這陳皮一樣，隨著時間的推移隨著歲月的交融，而變得交情越來越好，每次見面都很是親，我們這個年齡，朋友是做減法的，新朋友越來越少，所以也越來越珍惜那些老朋友，雖然見面很少，但那份老交情，和這老陳皮一樣，越久越香。
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，搜狐吃貨自媒體聯盟執行祕書長，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的“鮮”！