中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
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不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
位於鄙視鏈頂端的那群人，通常不是天賦異稟就是經驗十足。在他們面前，就沒有一聲“嘬”解決不了的螺。
一盤螺剛到，就可以上手了。
一雙筷子夾一個，一夾一個準，靠近嘴脣，還沒見到張嘴，只聽得“嘬”一聲，瞬間，一個空殼就扔在面前，乾淨爽快，再來一個。
不一會兒，面前就堆起高高一堆螺殼，此時其他人面前不過三兩個，稀稀拉拉。
唯有看他們、聽他們嘬螺，那才叫一個自信、一個爽。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
位於鄙視鏈頂端的那群人，通常不是天賦異稟就是經驗十足。在他們面前，就沒有一聲“嘬”解決不了的螺。
一盤螺剛到，就可以上手了。
一雙筷子夾一個，一夾一個準，靠近嘴脣，還沒見到張嘴，只聽得“嘬”一聲，瞬間，一個空殼就扔在面前，乾淨爽快，再來一個。
不一會兒，面前就堆起高高一堆螺殼，此時其他人面前不過三兩個，稀稀拉拉。
唯有看他們、聽他們嘬螺，那才叫一個自信、一個爽。
在嘬螺界，最忌諱的就是沾沾自喜，次等的人就是自稱會吃但實際上技術奇爛的人。
他們往往有與高手一樣的開始，與不一樣的結局。
待他們開始吃螺，通常第一聲短促的“嘬”之後，立馬會跟著一聲較長的“嘬——”，還是沒出來，就再連著的就是多聲短促的“嘬嘬嘬嘬…”，才算結束。
說不定過會兒，還得再用筷子頭從反面伸進去戳幾下，看得拖泥帶水，聽得雲裡霧裡。這水平，菜菜菜。
當然，他們還不算技術最臭的。
上不了檯面的，就是那群吃螺需要牙籤的“小笨蛋”。
具體的……就不說了，你懂的。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
位於鄙視鏈頂端的那群人，通常不是天賦異稟就是經驗十足。在他們面前，就沒有一聲“嘬”解決不了的螺。
一盤螺剛到，就可以上手了。
一雙筷子夾一個，一夾一個準，靠近嘴脣，還沒見到張嘴，只聽得“嘬”一聲，瞬間，一個空殼就扔在面前，乾淨爽快，再來一個。
不一會兒，面前就堆起高高一堆螺殼，此時其他人面前不過三兩個，稀稀拉拉。
唯有看他們、聽他們嘬螺，那才叫一個自信、一個爽。
在嘬螺界，最忌諱的就是沾沾自喜，次等的人就是自稱會吃但實際上技術奇爛的人。
他們往往有與高手一樣的開始，與不一樣的結局。
待他們開始吃螺，通常第一聲短促的“嘬”之後，立馬會跟著一聲較長的“嘬——”，還是沒出來，就再連著的就是多聲短促的“嘬嘬嘬嘬…”，才算結束。
說不定過會兒，還得再用筷子頭從反面伸進去戳幾下，看得拖泥帶水，聽得雲裡霧裡。這水平，菜菜菜。
當然，他們還不算技術最臭的。
上不了檯面的，就是那群吃螺需要牙籤的“小笨蛋”。
具體的……就不說了，你懂的。
如果你是用牙籤挑吃螺派，請珍惜每一個願意和你出去吃螺的朋友，因為這是比不洗頭就見面更鐵的友誼了。
至於你，請記得小饞的話：下次別再約吃螺了，乖乖回家練去。
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
位於鄙視鏈頂端的那群人，通常不是天賦異稟就是經驗十足。在他們面前，就沒有一聲“嘬”解決不了的螺。
一盤螺剛到，就可以上手了。
一雙筷子夾一個，一夾一個準，靠近嘴脣，還沒見到張嘴，只聽得“嘬”一聲，瞬間，一個空殼就扔在面前，乾淨爽快，再來一個。
不一會兒，面前就堆起高高一堆螺殼，此時其他人面前不過三兩個，稀稀拉拉。
唯有看他們、聽他們嘬螺，那才叫一個自信、一個爽。
在嘬螺界，最忌諱的就是沾沾自喜，次等的人就是自稱會吃但實際上技術奇爛的人。
他們往往有與高手一樣的開始，與不一樣的結局。
待他們開始吃螺，通常第一聲短促的“嘬”之後，立馬會跟著一聲較長的“嘬——”，還是沒出來，就再連著的就是多聲短促的“嘬嘬嘬嘬…”，才算結束。
說不定過會兒，還得再用筷子頭從反面伸進去戳幾下，看得拖泥帶水，聽得雲裡霧裡。這水平，菜菜菜。
當然，他們還不算技術最臭的。
上不了檯面的，就是那群吃螺需要牙籤的“小笨蛋”。
具體的……就不說了，你懂的。
如果你是用牙籤挑吃螺派，請珍惜每一個願意和你出去吃螺的朋友，因為這是比不洗頭就見面更鐵的友誼了。
至於你，請記得小饞的話：下次別再約吃螺了，乖乖回家練去。
那麼，你是怎麼吃螺的？
中秋將至，現在去廣東廣西是最好的季節，因為此時有一年裡最肥美的菜色：田螺。
田螺四季都有，但唯有此季最佳。
江南多在清明前後就能吃到味美的螺螄，而兩廣人民則得等到中秋前後。
夏季過後，田螺空懷，腹內已然無籽，且肉質肥美，比螺螄個頭更大些，為眾人所盼。
若是你有個兩廣地區的朋友，那他們最近的飯桌上一定是這樣的：嗦一碗沒有螺螄的螺螄粉，外加一盤紫蘇炒螺。
要是去當地走一遭，遇到有農人下河撈上一把，上來還沒經菜販子之手，自己就先拎回家，迫不及待炒著、燉著，吃了。
吃飽喝足，心情爽了。然後，才想到要去摸來換錢。
不光是兩廣地區，在吃螺這件事上，中國人從來就沒有輸過。
翻開中國的吃螺地圖，不難發現，吃螺的省份到處都是。
不難懷疑，中國人，人均螺螄“粉”。
不過，你要問為什麼喜食螺，原因通常有仨，其一是螺本身味美，實在留得住人。
有人稱之為貧民版的鮑魚，比那雞鴨魚肉好上一大截，甚至與海鮮相比也毫不遜色。
前有南北朝時期的詩人庚信曾一口美酒一口螺，情到深處留下了文學史上第一首正面寫食螺的詩作“香螺酌美酒，枯蚌籍蘭餚”。
後有“嘬螺過酒，強盜趕來勿肯走”的民間諺語，寧願讓強盜搶了也要嘬完這一口螺。
就連朝廷也淪陷其中。乾隆、慈禧都非常愛吃螺，吃貨慈禧愛吃螺比其他人都愛得深刻，以致於某次吃多了導致消化不良，不得不請來御醫幫忙。
二是吃螺歷史悠久，製法簡單。
吃螺的花樣這麼多，倒也絕不是廚師們突然迸發的靈感。
中國人愛吃螺的特性，已經傳承了幾千年。
早些年，在桂林發現的螺殼遺址，證實了中國吃貨的悠久歷史：距今近萬年；而在雲南發現的堆起來超過三層樓高的食用廢棄螺殼，更是暴露了中國人藏不了的屬性：吃螺的骨灰級粉絲。
吃螺有正經的文字記載，也不晚。
早在《國語》裡就有文字記載當時的人們拾螺吃螺：
今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而囷鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。
當時的吳地境內大荒，市面上沒有食糧，國庫空空如也，老百姓就遷往東海之濱，以蒲蠃為食。
蒲蠃，即蚌蛤螺一類的貝殼海鮮。不知道百姓是因為遷徙而愛上吃螺還是因為愛吃螺找了藉口搬家，總之一來二去，後來的人們就愛上了吃螺。
但凡有點生活經驗的，摸螺、鏟螺、剪螺屁股，誰沒幹過，沒幹過也見過。
買螺不能挑最大的，肉老，也不能挑最小的，不容易吸出來，中等個頭最好。
不論是家裡還是飯店，買來的螺都要先用清水養一段時間，然後長輩才會拿上剪子剪去螺屁股，再之後，才是下鍋。
對螺的燒法一般多是用炒的。
先用薑絲、蒜片、辣椒和油把鍋底炒香，再加入螺不停翻炒，淋點料酒、鹽、水，最後加些紫蘇就能靜待收汁了。
那種在旺火上爆炒的快感，顛鍋時，上百的螺稀里嘩啦掉落時的清脆聲音，都是最具生活味道的聲音。
吃螺不用炒的，就用燉湯的，熬湯時加入的香料與螺碰撞產生的火花，全讓空氣分子透過縫隙溜了出來，無論放什麼料，都能喝出一鍋江鮮海鮮的鮮香味。
炒的也好，燉湯也好，那種上得廳堂下得排擋的無拘無束，更是萬千百姓嚮往的生活態度。
最重要的原因，是螺價便宜，吃螺不分貴賤。
窮人充飢，富人嚐鮮，詩人消愁，官人撐場面，有錢沒錢，好面子好關係，都一樣能吃螺。而這麼多人愛吃螺，箇中原因唯一共通的一點，是所有吃螺的人，都是為了親自嘬螺而去的。
別的不說，中國人面對自己3000年吃螺史，輕易是不吹牛的，畢竟嘬螺是個技術活。
切，誰還沒個技術流。
就像遊戲裡打怪升級的快感，吃螺這事最核心的樂趣，要數嘬螺餐桌上的“你死我活”了。
每一張點了螺的餐桌，表面的風平浪靜、歡聲笑語、一片祥和……都！是！假！象！一盤螺背後隱藏的暗流湧動，只能用中國特色“嘬螺鄙視鏈”來解釋。
位於鄙視鏈頂端的那群人，通常不是天賦異稟就是經驗十足。在他們面前，就沒有一聲“嘬”解決不了的螺。
一盤螺剛到，就可以上手了。
一雙筷子夾一個，一夾一個準，靠近嘴脣，還沒見到張嘴，只聽得“嘬”一聲，瞬間，一個空殼就扔在面前，乾淨爽快，再來一個。
不一會兒，面前就堆起高高一堆螺殼，此時其他人面前不過三兩個，稀稀拉拉。
唯有看他們、聽他們嘬螺，那才叫一個自信、一個爽。
在嘬螺界，最忌諱的就是沾沾自喜，次等的人就是自稱會吃但實際上技術奇爛的人。
他們往往有與高手一樣的開始，與不一樣的結局。
待他們開始吃螺，通常第一聲短促的“嘬”之後，立馬會跟著一聲較長的“嘬——”，還是沒出來，就再連著的就是多聲短促的“嘬嘬嘬嘬…”，才算結束。
說不定過會兒，還得再用筷子頭從反面伸進去戳幾下，看得拖泥帶水，聽得雲裡霧裡。這水平，菜菜菜。
當然，他們還不算技術最臭的。
上不了檯面的，就是那群吃螺需要牙籤的“小笨蛋”。
具體的……就不說了，你懂的。
如果你是用牙籤挑吃螺派，請珍惜每一個願意和你出去吃螺的朋友，因為這是比不洗頭就見面更鐵的友誼了。
至於你，請記得小饞的話：下次別再約吃螺了，乖乖回家練去。
那麼，你是怎麼吃螺的？