Dom Pierre Pérignon唐培裡儂粉紅香檳熒光限量版 2014年Vouvray武弗雷氣泡葡萄酒
香檳也愛玩轉型
但凡是用葡萄釀造的美酒，其轉型速度總是緩慢而優雅，幾十年前，波爾多還是一片以白葡萄酒知名的產區，漫長的歲月過後，那片土地上大部分的葡萄酒都變成了紅色。香檳也一樣——誰能想象現在喝起來總是酸度明朗的香檳在之前曾有過一段為了進攻俄國市場而變得齁甜齁甜的歷史呢？這聽上去不可思議，但隨著人們的喜好及欣賞習慣的變化，香檳風格也在進行著不斷的調整，當然，這其中，或許天氣也幫了不少忙。
香檳越來越幹？沒錯！
法國最北部的香檳產區氣候實在說不上好，低溫總是會讓這裡的葡萄酒自帶讓人有些難以接受的高酸度。在這種艱難的條件下，香檳區的釀酒師們不僅除了學會如何用不同的葡萄品種去調配一支口感均衡的香檳，還非常善用補糖這一技術手段，以使最終呈現在杯中的香檳都有著平衡且圓潤的口感。
可是現在，這樣的情況正在發生改變——越來越多的人開始學會欣賞這種帶有風土特質的高酸度，標榜“零補糖”的香檳開始越來越受歡迎。這種一開始只在小酒莊進行實驗性生產的酒款逐漸變得廣為人知，就連許多大廠牌香檳都緊跟其後，嘗試著推出了不少零補糖產品。
是不是要標註除渣日期？這是個好問題！
所謂除渣，是指去除香檳瓶中因為二次發酵而留下的死酵母沉澱。一般而言，完成除渣後的香檳需要在酒窖中繼續陳釀一段時間，以保證酒液可以在這段時間裡充分發酵，繼續變化，進而展現出更多樣化的風味和飽滿的口感。
在過去相當長的一段時間之內，在酒瓶上標註除渣日期是一些具有先鋒氣質的小型酒莊才會做的事情，而關注除渣日期的飲家，則絕大多數都是對於香檳有著狂熱愛好的老饕級人物。那麼問題來了，這如今日趨常見的除渣日期，到底對於香檳有何影響？是否一定要標註呢？
答案就在你對於香檳的口感偏好之上。如果你熱愛氣泡豐富、果香濃郁、酸度明亮的香檳類型的話，那麼距離除渣日期比較近的酒款會更適合你，因為離除渣日期越近，這款香檳就會帶有更多的新鮮風味，也即上面所述的特質。要是你是個十足的老香檳愛好者，那麼離除渣日期較遠的香檳可能會更符合需求，經過時間的沉澱之後，香檳的氣泡會變少、酸度會變低，而香氣卻會更濃郁，那迷人的奶油、烤麵包香氣則會表現得更明顯。
地球分南北，那香檳呢？
簡單來說，目前的香檳陣營已經分為了酒農香檳與廠牌香檳兩派。廠牌香檳非常好理解，但凡你能在各種渠道輕鬆購買到的、有錢做許多商業推廣並且產量非常之大的那些，都能歸到這一類。廠牌香檳品質穩定、價格指數相對平穩——但這並不意味著它們會更便宜——是相當保險的選擇。
而酒農香檳呢？強烈的個性化特點、對於風土的執著追求等或許是他們贏得香檳愛好者的心的祕訣所在。相當多的酒農香檳釀造者們從葡萄生長的第一步已經開始有所不同，他們放棄使用化學品、用牽馬和手工的方式犁地、選擇天然的方式對待病蟲害……這些運用著生物動力法或有機種植等方式的葡萄種植者們同時也是香檳酒的釀造者，而他們的信念則相當具有一致性，就是用具有當地風土特點的葡萄，通過簡單的調配方式來釀造具有當地風土的香檳。當然，這並不是說酒農香檳釀造者的努力僅限於此，使用種植量低的法定葡萄品種來釀酒、混合多種法定葡萄釀酒、用更耗成本與時間的工藝來釀酒……在這些酒農香檳釀造者的世界裡，唯一的信念大概只有好好做一瓶香檳而已。