羊肉泡饃
文/張西昌
羊肉泡饃
文/張西昌
夢裡醒來時，夜裡落了雪，諸色歸素，萬籟俱寂。
天亮後，雪依然沒有停，紛紛揚揚，凌空飄灑，長安城也因此多了幾分詩意。
在這樣的天氣裡，最好的事情是找家泡饃館，一壺小酒，兩個朋友，靠窗而坐，且聊且飲。
西安的羊肉泡，已經成為了這座城市的飲食標誌和味覺記憶了。藉助旅遊，其聲名更是遠播海外，甚至有了“看兵馬俑，吃羊肉泡”的說法。
羊肉泡饃
文/張西昌
夢裡醒來時，夜裡落了雪，諸色歸素，萬籟俱寂。
天亮後，雪依然沒有停，紛紛揚揚，凌空飄灑，長安城也因此多了幾分詩意。
在這樣的天氣裡，最好的事情是找家泡饃館，一壺小酒，兩個朋友，靠窗而坐，且聊且飲。
西安的羊肉泡，已經成為了這座城市的飲食標誌和味覺記憶了。藉助旅遊，其聲名更是遠播海外，甚至有了“看兵馬俑，吃羊肉泡”的說法。
在西安，規模不一的羊肉泡饃館隨處可見，鼓樓附近的回民坊更是集中。老孫家、老馬家、老安家、老米家……坊上人喜食牛羊肉的傳統，也使他們成為了製作羊肉泡饃的好手。
漢唐以來的絲綢之路，不僅塑造了一個龐大帝國的高度輝煌，同時也帶來了諸多民族的實在交融，這種歷史痕跡至今依然留存。安史之亂是唐王朝由盛及衰的深重恥辱，但卻是回民入住長安的歷史榮耀。藉助長安城裡的核心優勢，西安回民演繹著他們的生活傳統，同時，也成為了這座城市的文化特色。
據說，羊肉泡饃是在古代牛羊羹的基礎上發展而來的。牛羊羹最早為西周禮饌，當時，除了作為神靈的祭祀美食，也只有國王及諸侯才有權利享用，在《禮記》及先秦諸子中都曾見其身影。在這些文獻中，羊羹不僅僅只是單純的美味，更是身份與權勢的象徵。《戰國策》中便記錄了這樣一則故事：某日，中山國君宴餉群臣，人人都得賜羊羹一杯，唯獨大夫司馬子期沒有得到，他深覺恥辱，積怨在心，便跑到了楚國，遊說楚王攻打中山，繼而，中山國亡。這件古事，曾被不少關中人過度闡釋，藉此演變出了“一碗因羊肉泡所引發的戰爭”之說。有的作者甚至說，由於湯寡肉少，眾人分食，到大夫司馬子期這裡，已經是空鍋了，如果多一瓢水，或可便能避免亡國之禍了。其實想想，此處的羊羹只是政治變故的一個由頭罷了，之間並無必然聯繫。但羊羹在其時之貴，倒是確鑿的。
羊肉泡饃
文/張西昌
夢裡醒來時，夜裡落了雪，諸色歸素，萬籟俱寂。
天亮後，雪依然沒有停，紛紛揚揚，凌空飄灑，長安城也因此多了幾分詩意。
在這樣的天氣裡，最好的事情是找家泡饃館，一壺小酒，兩個朋友，靠窗而坐，且聊且飲。
西安的羊肉泡，已經成為了這座城市的飲食標誌和味覺記憶了。藉助旅遊，其聲名更是遠播海外，甚至有了“看兵馬俑，吃羊肉泡”的說法。
在西安，規模不一的羊肉泡饃館隨處可見，鼓樓附近的回民坊更是集中。老孫家、老馬家、老安家、老米家……坊上人喜食牛羊肉的傳統，也使他們成為了製作羊肉泡饃的好手。
漢唐以來的絲綢之路，不僅塑造了一個龐大帝國的高度輝煌，同時也帶來了諸多民族的實在交融，這種歷史痕跡至今依然留存。安史之亂是唐王朝由盛及衰的深重恥辱，但卻是回民入住長安的歷史榮耀。藉助長安城裡的核心優勢，西安回民演繹著他們的生活傳統，同時，也成為了這座城市的文化特色。
據說，羊肉泡饃是在古代牛羊羹的基礎上發展而來的。牛羊羹最早為西周禮饌，當時，除了作為神靈的祭祀美食，也只有國王及諸侯才有權利享用，在《禮記》及先秦諸子中都曾見其身影。在這些文獻中，羊羹不僅僅只是單純的美味，更是身份與權勢的象徵。《戰國策》中便記錄了這樣一則故事：某日，中山國君宴餉群臣，人人都得賜羊羹一杯，唯獨大夫司馬子期沒有得到，他深覺恥辱，積怨在心，便跑到了楚國，遊說楚王攻打中山，繼而，中山國亡。這件古事，曾被不少關中人過度闡釋，藉此演變出了“一碗因羊肉泡所引發的戰爭”之說。有的作者甚至說，由於湯寡肉少，眾人分食，到大夫司馬子期這裡，已經是空鍋了，如果多一瓢水，或可便能避免亡國之禍了。其實想想，此處的羊羹只是政治變故的一個由頭罷了，之間並無必然聯繫。但羊羹在其時之貴，倒是確鑿的。
從字面來判斷，羊羹當與羊湯不同，在古老的漢族食譜中，“羹”是指五味調和的濃湯。主要由肉、菜及勾芡配搭，亦能加面成為面羹，另外，還有甜如豆沙、糖等做成的甜食。對於古代羊羹的具體模樣，我們尚無法知其細節。在隋朝謝諷所著的《食經》中，有一則簡單的記錄說：“細供沒忽羊羹”。我遍查資料，也尋不出這款美味的具體模樣來。有人說，這應是牛羊肉羹與麵食混作的一種初始形態。除此之外，隋代宮廷以羊肉為料的美食還有修羊寶卷、食羊仙料、拖刀羊皮雅燴、露漿山子羊羔、高細浮動羊、天真羊燴、烙羊成美公等，真是蔚為大觀。
西北多草，羊馬碩肥。到今天為止，陝西、甘肅、寧夏和青海的羊肉仍是馳名全國。因此，在飯食以身份而論的時代以降，羊肉便逐漸成為市民百姓的時食美味，西安城裡延名至今的西羊市和東羊市，便是唐時羊肉交易火爆的明證。那時，從宮廷到坊間，羊肉羹湯不絕於市。因此，唐人說“三日入廚下，洗手作羹湯”，當是很平常的事兒。再到後來，北宋陶谷所著的《清異錄》裡也記載說：“馮翊產羊，膏嫩第一。言飲食者，推馮翊白沙龍為首。”文獻中所言的馮翊，即今天大荔及其周邊地帶，包括今天蒲城、白水和韓城等處。對於該地羊肉的味美，蘇軾也曾在文字裡對其讚美有加：“煮爛同州羊，灌以杏酪食。”句中所說的同州即是今天大荔縣的舊稱。關中羊肉的美味，給了蘇軾難忘的味覺體驗，因此他還讚歎道：“隴饌有熊臘，秦烹唯羊羹。”似乎在他眼裡，秦地的羊羹是最能解饞的美味了！
至於羊羹如何漸而演變為羊肉泡饃，諸多的歷史環節已經無法還原了。碗盤之間的味覺變化，往往是漫長歲月裡的諸多磨合，經過了宋元時期的民族雜糅與生活沉澱，一味美食就此誕生了。
明崇禎十七年（公元1644年），西安城裡開了一家餐館，位於鼓樓附近的橋梓口，名曰“天賜樓”，主營回民包子和羊肉泡。據說，這是目前見於文獻所載的最早一家羊肉泡饃館。該記載另外也說明了一個事實，即在此之前，羊肉泡肯定已在民間的廚房裡形成了。
羊肉泡饃
文/張西昌
夢裡醒來時，夜裡落了雪，諸色歸素，萬籟俱寂。
天亮後，雪依然沒有停，紛紛揚揚，凌空飄灑，長安城也因此多了幾分詩意。
在這樣的天氣裡，最好的事情是找家泡饃館，一壺小酒，兩個朋友，靠窗而坐，且聊且飲。
西安的羊肉泡，已經成為了這座城市的飲食標誌和味覺記憶了。藉助旅遊，其聲名更是遠播海外，甚至有了“看兵馬俑，吃羊肉泡”的說法。
在西安，規模不一的羊肉泡饃館隨處可見，鼓樓附近的回民坊更是集中。老孫家、老馬家、老安家、老米家……坊上人喜食牛羊肉的傳統，也使他們成為了製作羊肉泡饃的好手。
漢唐以來的絲綢之路，不僅塑造了一個龐大帝國的高度輝煌，同時也帶來了諸多民族的實在交融，這種歷史痕跡至今依然留存。安史之亂是唐王朝由盛及衰的深重恥辱，但卻是回民入住長安的歷史榮耀。藉助長安城裡的核心優勢，西安回民演繹著他們的生活傳統，同時，也成為了這座城市的文化特色。
據說，羊肉泡饃是在古代牛羊羹的基礎上發展而來的。牛羊羹最早為西周禮饌，當時，除了作為神靈的祭祀美食，也只有國王及諸侯才有權利享用，在《禮記》及先秦諸子中都曾見其身影。在這些文獻中，羊羹不僅僅只是單純的美味，更是身份與權勢的象徵。《戰國策》中便記錄了這樣一則故事：某日，中山國君宴餉群臣，人人都得賜羊羹一杯，唯獨大夫司馬子期沒有得到，他深覺恥辱，積怨在心，便跑到了楚國，遊說楚王攻打中山，繼而，中山國亡。這件古事，曾被不少關中人過度闡釋，藉此演變出了“一碗因羊肉泡所引發的戰爭”之說。有的作者甚至說，由於湯寡肉少，眾人分食，到大夫司馬子期這裡，已經是空鍋了，如果多一瓢水，或可便能避免亡國之禍了。其實想想，此處的羊羹只是政治變故的一個由頭罷了，之間並無必然聯繫。但羊羹在其時之貴，倒是確鑿的。
從字面來判斷，羊羹當與羊湯不同，在古老的漢族食譜中，“羹”是指五味調和的濃湯。主要由肉、菜及勾芡配搭，亦能加面成為面羹，另外，還有甜如豆沙、糖等做成的甜食。對於古代羊羹的具體模樣，我們尚無法知其細節。在隋朝謝諷所著的《食經》中，有一則簡單的記錄說：“細供沒忽羊羹”。我遍查資料，也尋不出這款美味的具體模樣來。有人說，這應是牛羊肉羹與麵食混作的一種初始形態。除此之外，隋代宮廷以羊肉為料的美食還有修羊寶卷、食羊仙料、拖刀羊皮雅燴、露漿山子羊羔、高細浮動羊、天真羊燴、烙羊成美公等，真是蔚為大觀。
西北多草，羊馬碩肥。到今天為止，陝西、甘肅、寧夏和青海的羊肉仍是馳名全國。因此，在飯食以身份而論的時代以降，羊肉便逐漸成為市民百姓的時食美味，西安城裡延名至今的西羊市和東羊市，便是唐時羊肉交易火爆的明證。那時，從宮廷到坊間，羊肉羹湯不絕於市。因此，唐人說“三日入廚下，洗手作羹湯”，當是很平常的事兒。再到後來，北宋陶谷所著的《清異錄》裡也記載說：“馮翊產羊，膏嫩第一。言飲食者，推馮翊白沙龍為首。”文獻中所言的馮翊，即今天大荔及其周邊地帶，包括今天蒲城、白水和韓城等處。對於該地羊肉的味美，蘇軾也曾在文字裡對其讚美有加：“煮爛同州羊，灌以杏酪食。”句中所說的同州即是今天大荔縣的舊稱。關中羊肉的美味，給了蘇軾難忘的味覺體驗，因此他還讚歎道：“隴饌有熊臘，秦烹唯羊羹。”似乎在他眼裡，秦地的羊羹是最能解饞的美味了！
至於羊羹如何漸而演變為羊肉泡饃，諸多的歷史環節已經無法還原了。碗盤之間的味覺變化，往往是漫長歲月裡的諸多磨合，經過了宋元時期的民族雜糅與生活沉澱，一味美食就此誕生了。
明崇禎十七年（公元1644年），西安城裡開了一家餐館，位於鼓樓附近的橋梓口，名曰“天賜樓”，主營回民包子和羊肉泡。據說，這是目前見於文獻所載的最早一家羊肉泡饃館。該記載另外也說明了一個事實，即在此之前，羊肉泡肯定已在民間的廚房裡形成了。
一百多年來，西安城裡的羊肉泡饃名館很多，耳熟能詳的有義祥樓、同盛祥、老孫家、老童家、鼎興春等。到了回民坊，空氣裡總是瀰漫著濃濃的牛羊肉味道，羊肉泡饃和臘牛羊肉是回民們數代累積的味覺祕密。羊，多是關中所產，略有羶味，有些人忌諱，但也有人喜之不能。西北地區，以青海、新疆羊肉為最羶，應與此地水土草木不無關係。在新疆，我們曾經自烤羊肉，羶味確實濃溢，但也別有滋味。還有一次到安塞，羊肉極鮮，羶味卻不重，聽朋友說，此地山上有一種植物叫“戝門（音）”，小若麻籽，食之所生的羊肉，去除了羶味的衝勁，卻醇厚甘美，口感極佳。那是一次大快朵頤的饕餮之宴，令人久不能忘。
羊肉泡是遊牧與農耕民族飲食的相合。相較而言，這種中原化之後的食物，卻也是顯得吝嗇和含蓄了很多。大鍋支起，整日熬煮，所以，其味已經不在於肉，而在於湯。煮肉時，除了優選大料，重要的就是火候，據很多老字號的經驗，通常是下午兩點左右將大骨入鍋，中火熬煮，五個時辰後下肉，同時配以料包，濃湯翻滾，無需鍋蓋，厚厚的一層油浮在湯麵，保溫亦延味。鍋底則是火焰不息，直至翌日凌晨四五點，羊肉出鍋，香味四溢，肉、調料和火候的絕妙掌控，永遠是羊肉泡挑逗顧客味蕾的不二法門，對於擅長經營的老字號來說，每戶都有自己的看家本領。
饃是“飥飥饃”，一種直徑十公分的小餅，死麵（行家謂之“九死一生”，“生”是指發麵）製成，鹼味誘人。判斷該餅質量的標準，關中人總結為“虎皮、鐵圈、菊花芯”，意思是餅面略有焦黃，狀如虎紋，鐵圈則是由於餅的邊緣鼓起，經過烙烤而呈深色線圈，餅芯若是呈現優美的菊花紋，則真是餅中佳品，關中人對其要求是“色白不生，皮黃不焦，入湯不散。”據說，此餅是長安伊斯蘭信徒結合阿拉伯烤餅所創，此餅的出現，才真正促使了羊肉泡饃的華麗轉身。
吃羊肉泡，主家通常首先會問：“幾個饃？”對於外地人而言，常常不好判斷，但以關中人所用的大老碗而論，兩三個饃為宜。接下來的“掰饃”環節，是羊肉泡最有趣味的互動工藝了，常常也被關中人自詡為羊肉泡饃的地方文化。最經典的掰法，是將其破為蜜蜂頭大小，內行掰的餅，細小且整齊，澆湯的師傅一眼即可分曉，而且必不怠慢，手掰的餅，截面自然，易於入味，煮出來的泡饃也自然好吃。羊肉泡通常有三種煮法：口湯、幹泡、水圍城。口湯，即是指吃到最後碗底會留一口湯。幹泡，則是饃湯俱淨。水圍城，便是高湯稍寬，中間稠而周圍稀。因此，不懂此中奧妙，或是耐不得煩的食客，便不能體味期間蘊含的深味。當然，這種“DIY”做法也多被外地人詬病，尤其是規模不大的館子，常常無法洗手，此種滋味，浮想聯翩，但陝西人不拘小節，於是心無旁騖，尤其是相約幾人，圍桌而坐，邊聊邊掰，不亦樂乎。掰好饃的大碗自管放好，關中人的做法是用小夾子夾在碗邊，按號編排，絕不會亂。趁著師傅煮饃的當會，可以小酌啤酒，涼菜解饞，若是姑娘，西安的冰峰飲料也是不錯的搭配。
羊肉泡饃
文/張西昌
夢裡醒來時，夜裡落了雪，諸色歸素，萬籟俱寂。
天亮後，雪依然沒有停，紛紛揚揚，凌空飄灑，長安城也因此多了幾分詩意。
在這樣的天氣裡，最好的事情是找家泡饃館，一壺小酒，兩個朋友，靠窗而坐，且聊且飲。
西安的羊肉泡，已經成為了這座城市的飲食標誌和味覺記憶了。藉助旅遊，其聲名更是遠播海外，甚至有了“看兵馬俑，吃羊肉泡”的說法。
在西安，規模不一的羊肉泡饃館隨處可見，鼓樓附近的回民坊更是集中。老孫家、老馬家、老安家、老米家……坊上人喜食牛羊肉的傳統，也使他們成為了製作羊肉泡饃的好手。
漢唐以來的絲綢之路，不僅塑造了一個龐大帝國的高度輝煌，同時也帶來了諸多民族的實在交融，這種歷史痕跡至今依然留存。安史之亂是唐王朝由盛及衰的深重恥辱，但卻是回民入住長安的歷史榮耀。藉助長安城裡的核心優勢，西安回民演繹著他們的生活傳統，同時，也成為了這座城市的文化特色。
據說，羊肉泡饃是在古代牛羊羹的基礎上發展而來的。牛羊羹最早為西周禮饌，當時，除了作為神靈的祭祀美食，也只有國王及諸侯才有權利享用，在《禮記》及先秦諸子中都曾見其身影。在這些文獻中，羊羹不僅僅只是單純的美味，更是身份與權勢的象徵。《戰國策》中便記錄了這樣一則故事：某日，中山國君宴餉群臣，人人都得賜羊羹一杯，唯獨大夫司馬子期沒有得到，他深覺恥辱，積怨在心，便跑到了楚國，遊說楚王攻打中山，繼而，中山國亡。這件古事，曾被不少關中人過度闡釋，藉此演變出了“一碗因羊肉泡所引發的戰爭”之說。有的作者甚至說，由於湯寡肉少，眾人分食，到大夫司馬子期這裡，已經是空鍋了，如果多一瓢水，或可便能避免亡國之禍了。其實想想，此處的羊羹只是政治變故的一個由頭罷了，之間並無必然聯繫。但羊羹在其時之貴，倒是確鑿的。
從字面來判斷，羊羹當與羊湯不同，在古老的漢族食譜中，“羹”是指五味調和的濃湯。主要由肉、菜及勾芡配搭，亦能加面成為面羹，另外，還有甜如豆沙、糖等做成的甜食。對於古代羊羹的具體模樣，我們尚無法知其細節。在隋朝謝諷所著的《食經》中，有一則簡單的記錄說：“細供沒忽羊羹”。我遍查資料，也尋不出這款美味的具體模樣來。有人說，這應是牛羊肉羹與麵食混作的一種初始形態。除此之外，隋代宮廷以羊肉為料的美食還有修羊寶卷、食羊仙料、拖刀羊皮雅燴、露漿山子羊羔、高細浮動羊、天真羊燴、烙羊成美公等，真是蔚為大觀。
西北多草，羊馬碩肥。到今天為止，陝西、甘肅、寧夏和青海的羊肉仍是馳名全國。因此，在飯食以身份而論的時代以降，羊肉便逐漸成為市民百姓的時食美味，西安城裡延名至今的西羊市和東羊市，便是唐時羊肉交易火爆的明證。那時，從宮廷到坊間，羊肉羹湯不絕於市。因此，唐人說“三日入廚下，洗手作羹湯”，當是很平常的事兒。再到後來，北宋陶谷所著的《清異錄》裡也記載說：“馮翊產羊，膏嫩第一。言飲食者，推馮翊白沙龍為首。”文獻中所言的馮翊，即今天大荔及其周邊地帶，包括今天蒲城、白水和韓城等處。對於該地羊肉的味美，蘇軾也曾在文字裡對其讚美有加：“煮爛同州羊，灌以杏酪食。”句中所說的同州即是今天大荔縣的舊稱。關中羊肉的美味，給了蘇軾難忘的味覺體驗，因此他還讚歎道：“隴饌有熊臘，秦烹唯羊羹。”似乎在他眼裡，秦地的羊羹是最能解饞的美味了！
至於羊羹如何漸而演變為羊肉泡饃，諸多的歷史環節已經無法還原了。碗盤之間的味覺變化，往往是漫長歲月裡的諸多磨合，經過了宋元時期的民族雜糅與生活沉澱，一味美食就此誕生了。
明崇禎十七年（公元1644年），西安城裡開了一家餐館，位於鼓樓附近的橋梓口，名曰“天賜樓”，主營回民包子和羊肉泡。據說，這是目前見於文獻所載的最早一家羊肉泡饃館。該記載另外也說明了一個事實，即在此之前，羊肉泡肯定已在民間的廚房裡形成了。
一百多年來，西安城裡的羊肉泡饃名館很多，耳熟能詳的有義祥樓、同盛祥、老孫家、老童家、鼎興春等。到了回民坊，空氣裡總是瀰漫著濃濃的牛羊肉味道，羊肉泡饃和臘牛羊肉是回民們數代累積的味覺祕密。羊，多是關中所產，略有羶味，有些人忌諱，但也有人喜之不能。西北地區，以青海、新疆羊肉為最羶，應與此地水土草木不無關係。在新疆，我們曾經自烤羊肉，羶味確實濃溢，但也別有滋味。還有一次到安塞，羊肉極鮮，羶味卻不重，聽朋友說，此地山上有一種植物叫“戝門（音）”，小若麻籽，食之所生的羊肉，去除了羶味的衝勁，卻醇厚甘美，口感極佳。那是一次大快朵頤的饕餮之宴，令人久不能忘。
羊肉泡是遊牧與農耕民族飲食的相合。相較而言，這種中原化之後的食物，卻也是顯得吝嗇和含蓄了很多。大鍋支起，整日熬煮，所以，其味已經不在於肉，而在於湯。煮肉時，除了優選大料，重要的就是火候，據很多老字號的經驗，通常是下午兩點左右將大骨入鍋，中火熬煮，五個時辰後下肉，同時配以料包，濃湯翻滾，無需鍋蓋，厚厚的一層油浮在湯麵，保溫亦延味。鍋底則是火焰不息，直至翌日凌晨四五點，羊肉出鍋，香味四溢，肉、調料和火候的絕妙掌控，永遠是羊肉泡挑逗顧客味蕾的不二法門，對於擅長經營的老字號來說，每戶都有自己的看家本領。
饃是“飥飥饃”，一種直徑十公分的小餅，死麵（行家謂之“九死一生”，“生”是指發麵）製成，鹼味誘人。判斷該餅質量的標準，關中人總結為“虎皮、鐵圈、菊花芯”，意思是餅面略有焦黃，狀如虎紋，鐵圈則是由於餅的邊緣鼓起，經過烙烤而呈深色線圈，餅芯若是呈現優美的菊花紋，則真是餅中佳品，關中人對其要求是“色白不生，皮黃不焦，入湯不散。”據說，此餅是長安伊斯蘭信徒結合阿拉伯烤餅所創，此餅的出現，才真正促使了羊肉泡饃的華麗轉身。
吃羊肉泡，主家通常首先會問：“幾個饃？”對於外地人而言，常常不好判斷，但以關中人所用的大老碗而論，兩三個饃為宜。接下來的“掰饃”環節，是羊肉泡最有趣味的互動工藝了，常常也被關中人自詡為羊肉泡饃的地方文化。最經典的掰法，是將其破為蜜蜂頭大小，內行掰的餅，細小且整齊，澆湯的師傅一眼即可分曉，而且必不怠慢，手掰的餅，截面自然，易於入味，煮出來的泡饃也自然好吃。羊肉泡通常有三種煮法：口湯、幹泡、水圍城。口湯，即是指吃到最後碗底會留一口湯。幹泡，則是饃湯俱淨。水圍城，便是高湯稍寬，中間稠而周圍稀。因此，不懂此中奧妙，或是耐不得煩的食客，便不能體味期間蘊含的深味。當然，這種“DIY”做法也多被外地人詬病，尤其是規模不大的館子，常常無法洗手，此種滋味，浮想聯翩，但陝西人不拘小節，於是心無旁騖，尤其是相約幾人，圍桌而坐，邊聊邊掰，不亦樂乎。掰好饃的大碗自管放好，關中人的做法是用小夾子夾在碗邊，按號編排，絕不會亂。趁著師傅煮饃的當會，可以小酌啤酒，涼菜解饞，若是姑娘，西安的冰峰飲料也是不錯的搭配。
經過小煮的羊肉泡，被師傅加了粉絲、木耳、黃花菜、蒜苗及些許滋花，真是“肉爛湯濃、粘綿韌滑”，羊肉泡是種極恆溫的食品，數九寒冬，吃到最後也不會冷飯，所以只管慢慢品味，無須著急。先可將辣椒醬和芫荽撒上，稍作攪拌，然後再剝些糖蒜，這些味辛的配料，一來可以沖沖羊肉的羶味，同時也可消抵羊油的肥膩。
在關中，羊肉泡通常分為煮饃和小炒兩種。但相近的烹調手法，地域不同，味覺也各異。外地人來，好進名館，其實對本地人而言，平常小館亦有風味，因旅遊而起的餐飲業，常常失卻了不少可以固守的商道和本味。如同陝西的麵館，味道如何，很多時候並不在其門臉的大小。大的館子，當地人反倒很少進。當然，要想吃得好，自己動手來做是最放心的辦法，而且，擅於此道此道的關中人並不在少數，有些拿家，甚至羊肉、飥飥饃和糖蒜，都是自己親手所制，外面餐館裡，通常只有兩三片肉，而在自家，卻可以隨心調配。尤其在當下的時境裡，自己動手，真是衛生與味覺的雙重保證了。
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