'中國那麼大，哪裡的羊肉最好吃？'
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
他生在熱帶丘陵中，
恰好能吃到一種熱帶苜蓿，
而這種苜蓿恰巧含硫高，
抑制了羊肉裡的羶味。
所以在海南和廣東，
人們還用“白切”這種極致做法，
品嚐羊的本味。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
他生在熱帶丘陵中，
恰好能吃到一種熱帶苜蓿，
而這種苜蓿恰巧含硫高，
抑制了羊肉裡的羶味。
所以在海南和廣東，
人們還用“白切”這種極致做法，
品嚐羊的本味。
到了冬天，
廣東的夜宵檔裡少不了炭爐羊肉煲，
而羊肉煲裡，必須是海南東山羊。
或許是因為海南太熱，
東山羊的羊皮要比西北羊薄很多，
所以在廣東人的羊肉煲裡，
最誘人的羊腩部位，
是帶著羊皮的。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
他生在熱帶丘陵中，
恰好能吃到一種熱帶苜蓿，
而這種苜蓿恰巧含硫高，
抑制了羊肉裡的羶味。
所以在海南和廣東，
人們還用“白切”這種極致做法，
品嚐羊的本味。
到了冬天，
廣東的夜宵檔裡少不了炭爐羊肉煲，
而羊肉煲裡，必須是海南東山羊。
或許是因為海南太熱，
東山羊的羊皮要比西北羊薄很多，
所以在廣東人的羊肉煲裡，
最誘人的羊腩部位，
是帶著羊皮的。
別擔心咬不動，
店家一般都會先用高壓鍋把羊肉壓熟，
切片之後，再和煲中的祕製湯料同煮。
這樣處理後，
羊肉入口就有了不同層次，
配上一點點廣東特產的腐乳，
雖然沒有西北羊肉濃郁的鮮，
卻也有一種特別的婉轉。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
他生在熱帶丘陵中，
恰好能吃到一種熱帶苜蓿，
而這種苜蓿恰巧含硫高，
抑制了羊肉裡的羶味。
所以在海南和廣東，
人們還用“白切”這種極致做法，
品嚐羊的本味。
到了冬天，
廣東的夜宵檔裡少不了炭爐羊肉煲，
而羊肉煲裡，必須是海南東山羊。
或許是因為海南太熱，
東山羊的羊皮要比西北羊薄很多，
所以在廣東人的羊肉煲裡，
最誘人的羊腩部位，
是帶著羊皮的。
別擔心咬不動，
店家一般都會先用高壓鍋把羊肉壓熟，
切片之後，再和煲中的祕製湯料同煮。
這樣處理後，
羊肉入口就有了不同層次，
配上一點點廣東特產的腐乳，
雖然沒有西北羊肉濃郁的鮮，
卻也有一種特別的婉轉。
或許這正是我們沒法比較羊肉的原因：
我們吃到的羊，畢竟不是生肉，
而我們烹飪羊肉的思路，
也來源於不同的文化，
背後有著不同的飲食哲學。
幸好，羊肉是一種不會出錯的食材，
即使是被比下去的羊肉，
也都有特殊的風味和口感，
若是配上了合適的做法，
依然能有絕佳的味道。
"在中國人的飲食哲學裡，
“鮮”是至高無上的評價。
這個由“魚”和“羊”構成的最高標準，
也旗幟鮮明地提出了肉類的“鄙視鏈”：
羊是最好的肉。
確實，在中國人的飲食歷史中，
牛因為農耕，很少作為食物；
豬在宋代以前都不受重視，
“貴者不肯吃，貧者不解煮”；
但羊肉從來都是肉類裡的皇冠，
只不過，沒人說得清誰是皇冠上的明珠。
天蒼蒼，野茫茫，
風吹草低見牛羊。
沒有什麼地方能像內蒙一樣，
把羊養出了詩意。
而這首延續千年的詩歌，
也時刻提醒人們內蒙羊在羊界的地位。
從羊肉產量上說，
內蒙是當之無愧的老大，
全國五分之一的羊從這裡走向人們的餐桌。
從質量上來說，
北京人心中最好的涮羊肉，
必須來自內蒙。
最講究的老北京涮羊肉，還得是鮮切。如果是一圈一圈的肉，都是機器切的凍肉。不過即便是機器切，底線也得是內蒙羊。
當然，內蒙羊不屑於成為北京人的心頭好，
最會吃內蒙羊的，也還是內蒙人。
羊肉切大塊，扔進清水裡煮，
不過多時，手把羊肉就能上桌。
一手羊肉，一手小刀，
最多再配上草原上的野韭菜花釀成的醬，
你就能嚐到內蒙羊的極致鮮美。
《舌尖上的中國》截圖。
內蒙人對羊的研究不只在於做法，
更在於對羊本身的挑剔。
內蒙古東西跨度2400公里，
東邊是水草豐美的呼倫貝爾大草原，
西邊則是乾旱的沙漠。
阿拉善左旗 / 攝影：鐵軍
當其它地區的人還在按省級討論羊肉時，
內蒙人早就在用更精細的標準，
討論呼倫貝爾羊和錫林郭勒羊的不同了。
這就叫專業。
內蒙人篤信，
用水煮這種最簡單的烹調方式，
最能展現羊肉的魅力。
同時他們還認為，
也只有簡單水煮卻還不羶的羊肉，
才能被稱為好羊肉。
在這兩點上，
寧夏人和內蒙人一模一樣。
羊肋排清水下鍋，
配上少許姜蔥和微量的香料，
只待肉熟，就能出鍋。
蘸料則不同於內蒙，
大部分是用蒜泥和醋。
更高級的吃主兒往往連醋都不沾，
在羊排表面撒點鹽就行。
而寧夏羊肉最奇妙的地方在於，
明明煮羊是用清水，撒鹽是在表面，
但深層的肉，依然有一層淡淡的鹹味。
據說這是因為寧夏鹽鹼地多，
小羊們不但會吃地上的草，
還會啃食鹽鹼的土地，
久而久之身上的肉就有了鹹味。
這並不是瞎扯，
要知道寧夏最好吃的羊肉，
出自一個叫“鹽池”的地方，
縣城周圍有二十多個天然鹽湖。
雖然沒人驗證過寧夏羊的肌肉裡，
到底是不是鹽分更高，
但能確定的是，
寧夏的羊確實一點都不羶，
而且適宜的肌肉含水量，
讓寧夏羊肉口感更加嫩滑。
所以寧夏羊肉也成為了美食家的寵兒，
陳曉卿就曾經說過，
寧夏羊肉是很多食材專家公認最好的羊肉。
吃過內蒙手把羊肉和寧夏手抓羊肉的人，
大都會認同這種極簡做法，
是最適合羊肉的烹飪方式。
但要是新疆人，
估計就不會認同這樣的說法。
新疆雖然沒有內蒙那樣的東西跨度，
但因為山脈分隔，
也孕育出了不同的羊。
南疆的羊生活在戈壁鹽鹼地上，
和寧夏的羊類似。
塔什庫爾幹。
北疆的羊在四季不同的牧場中輾轉，
雖然遠離海洋，
但大海帶來的最後一絲水汽，
讓北疆牧場水草不輸呼倫貝爾，
因而北疆的羊和呼倫貝爾的羊類似。
北疆的牧場和內蒙的不同之處在於，北疆的牧場都在山上，而內蒙的牧場都在平原上。
可無論是南疆的羊還是北疆的羊，
多半都要經歷火的炙烤，
畢竟新疆是影響了整個中國燒烤的地方。
羊肉要經過火的考驗。
脂肪和蛋白質在熱力催動下，
散發出的焦香，是最原始的誘人之味。
新疆的烤羊肉充滿野性，
紅柳枝上串的是大塊大塊的羊肉，
東部地區的羊肉串要是跟新疆烤肉比，
只能算是“羊肉粒串”，
都不夠新疆人塞牙縫的。
而更野性的做法是物盡其用：
用羊肚包裹著羊肉，
紮緊後直接埋在炭火堆裡焗熟。
對比內蒙，新疆物產更加豐富。
人們把胡蘿蔔、洋蔥和羊肉一同入鍋，
讓羊油帶出它們中的脂溶香味物質，
再與大米同煮，
讓各種香味互相交融滲透，
成就了著名的“手抓飯”。
在羊肉的世界裡，
西北人有絕對的話語權，
它們即便互相嫌棄，
也不會承認東部地區有更好的羊肉，
尤其他們不承認東部有不羶的羊肉。
可是羊肉羶不羶，
除了羊種，也和它的食譜有關，
但凡它吃含硫元素高的植物，
都不會太羶。
海南東山羊就是這樣一個奇葩物種。
他生在熱帶丘陵中，
恰好能吃到一種熱帶苜蓿，
而這種苜蓿恰巧含硫高，
抑制了羊肉裡的羶味。
所以在海南和廣東，
人們還用“白切”這種極致做法，
品嚐羊的本味。
到了冬天，
廣東的夜宵檔裡少不了炭爐羊肉煲，
而羊肉煲裡，必須是海南東山羊。
或許是因為海南太熱，
東山羊的羊皮要比西北羊薄很多，
所以在廣東人的羊肉煲裡，
最誘人的羊腩部位，
是帶著羊皮的。
別擔心咬不動，
店家一般都會先用高壓鍋把羊肉壓熟，
切片之後，再和煲中的祕製湯料同煮。
這樣處理後，
羊肉入口就有了不同層次，
配上一點點廣東特產的腐乳，
雖然沒有西北羊肉濃郁的鮮，
卻也有一種特別的婉轉。
或許這正是我們沒法比較羊肉的原因：
我們吃到的羊，畢竟不是生肉，
而我們烹飪羊肉的思路，
也來源於不同的文化，
背後有著不同的飲食哲學。
幸好，羊肉是一種不會出錯的食材，
即使是被比下去的羊肉，
也都有特殊的風味和口感，
若是配上了合適的做法，
依然能有絕佳的味道。
所以吃羊肉的時候也不必帶著比較的心理，
尤其是入秋之後，到了吃羊肉的季節，
別想那麼多，
閉著眼狂吃就行！
版權聲明：
文中圖片來自網絡，如有侵權，請告知刪除
編輯 / 城君
實習生 / Aki
· END ·
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