就像南京的鴨血粉絲湯、成都的串串香一樣，在濟南，最有市民緣的特色美食是麼?相信男女老少會不約而同地脫口而出：把子肉·乾飯。有句不知道從哪一輩傳下來的話說“沒吃過大米乾飯把子肉,就不算來過濟南府”。走在泉城的大街小巷，經營把子肉的店鋪隨處可見，而且不管是天剛矇矇亮的清晨，還是人流稀少的午夜，都有飄著把子肉香味的店鋪，開著燈，等著你。一塊把子肉、一份澆了湯的米飯上桌，剩下的就是大快朵頤、痛快淋漓了。
就像南京的鴨血粉絲湯、成都的串串香一樣，在濟南，最有市民緣的特色美食是麼?相信男女老少會不約而同地脫口而出：把子肉·乾飯。有句不知道從哪一輩傳下來的話說“沒吃過大米乾飯把子肉,就不算來過濟南府”。走在泉城的大街小巷，經營把子肉的店鋪隨處可見，而且不管是天剛矇矇亮的清晨，還是人流稀少的午夜，都有飄著把子肉香味的店鋪，開著燈，等著你。一塊把子肉、一份澆了湯的米飯上桌，剩下的就是大快朵頤、痛快淋漓了。
那為何叫把子肉，又是誰發明的呢?濟南經營把子肉店鋪最多的當屬超意興，一位在超意興工作六年的主廚告訴記者，把子肉的選料相當講究，只選用豬身兩側的肉，有“一肥一瘦”、“三肥兩瘦”之說，並切成4兩重的長方條，用細麻繩捆好，防止煮熟之後瘦肉脫落。因為每一塊肉在加工之前都用麻繩捆成一把，所以就叫把子肉。之後先放在油裡炸一道兒，再放到祕製的醬湯裡燉。據記載，在濟南的歷史上,最早發明把子肉的人叫趙殿龍,他的後代開了一家趙家乾飯鋪。趙家乾飯鋪的故事要從清朝末年講起。光緒年間,趙殿龍以賣乾飯為生。與同行相比,他的生意格外興隆,原因就在於拿手菜把子肉。1934年，趙家人還在當時繁華的大觀園附近開了店。當時，濟南銷路最廣的報紙《華北新聞》，還報道過趙家乾飯鋪的把子肉。
就像南京的鴨血粉絲湯、成都的串串香一樣，在濟南，最有市民緣的特色美食是麼?相信男女老少會不約而同地脫口而出：把子肉·乾飯。有句不知道從哪一輩傳下來的話說“沒吃過大米乾飯把子肉,就不算來過濟南府”。走在泉城的大街小巷，經營把子肉的店鋪隨處可見，而且不管是天剛矇矇亮的清晨，還是人流稀少的午夜，都有飄著把子肉香味的店鋪，開著燈，等著你。一塊把子肉、一份澆了湯的米飯上桌，剩下的就是大快朵頤、痛快淋漓了。
那為何叫把子肉，又是誰發明的呢?濟南經營把子肉店鋪最多的當屬超意興，一位在超意興工作六年的主廚告訴記者，把子肉的選料相當講究，只選用豬身兩側的肉，有“一肥一瘦”、“三肥兩瘦”之說，並切成4兩重的長方條，用細麻繩捆好，防止煮熟之後瘦肉脫落。因為每一塊肉在加工之前都用麻繩捆成一把，所以就叫把子肉。之後先放在油裡炸一道兒，再放到祕製的醬湯裡燉。據記載，在濟南的歷史上,最早發明把子肉的人叫趙殿龍,他的後代開了一家趙家乾飯鋪。趙家乾飯鋪的故事要從清朝末年講起。光緒年間,趙殿龍以賣乾飯為生。與同行相比,他的生意格外興隆,原因就在於拿手菜把子肉。1934年，趙家人還在當時繁華的大觀園附近開了店。當時，濟南銷路最廣的報紙《華北新聞》，還報道過趙家乾飯鋪的把子肉。
今年，把子肉還走進了故宮，真正網紅了一把。肥而不膩、瘦而不柴,色澤鮮亮、入口醇香,價格公道、經濟實惠，這樣的美食，想不愛太難。經營把子肉乾飯的店鋪通常還會有炸荷包蛋、四喜丸子，也都是放在醬油肉湯裡燉著，浮油都留在湯裡，而鹹淡也恰到好處。
除了超意興和趙家，老兵、薛氏三八、四喜居、金得利……相信只要一提到經營把子肉的店鋪，每個濟南人都能像說書一樣，來上一溜兒。那濟南一天能賣出多少塊把子肉呢，還真是算不清!
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