閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
糟魚（圖片 | 福州晚報 小海）
比如“糟瓜”，以紅糟和鹽搭配醃製的黃瓜魚烹調而成，現在依舊經常出現在福州百姓的餐桌上。黃瓜魚是本地最尋常的海產，豐魚季大量上市，“糟”使海味能更長時間保存其鮮，只需最簡單的清蒸，就能馬上享用。
紅糟爆炒蜆子或小螺。一點熱油就能調動“糟”的活力，頃刻間酒香四溢，三兩下翻炒出鍋就是日常餐桌上最好的佐餐菜品和下酒之物。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
糟魚（圖片 | 福州晚報 小海）
比如“糟瓜”，以紅糟和鹽搭配醃製的黃瓜魚烹調而成，現在依舊經常出現在福州百姓的餐桌上。黃瓜魚是本地最尋常的海產，豐魚季大量上市，“糟”使海味能更長時間保存其鮮，只需最簡單的清蒸，就能馬上享用。
紅糟爆炒蜆子或小螺。一點熱油就能調動“糟”的活力，頃刻間酒香四溢，三兩下翻炒出鍋就是日常餐桌上最好的佐餐菜品和下酒之物。
光餅糟肉（圖片 | 大眾點評 notha）
再有，“光餅糟肉”。本地的光餅夾著五花肉和紅糟炒出的糟肉，濃郁的糟汁滲入到餅中，如果再油煎一下，熱騰騰地來上一塊，又脆又香，那是讓任何人都忍不住吮吸手指的存在。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
糟魚（圖片 | 福州晚報 小海）
比如“糟瓜”，以紅糟和鹽搭配醃製的黃瓜魚烹調而成，現在依舊經常出現在福州百姓的餐桌上。黃瓜魚是本地最尋常的海產，豐魚季大量上市，“糟”使海味能更長時間保存其鮮，只需最簡單的清蒸，就能馬上享用。
紅糟爆炒蜆子或小螺。一點熱油就能調動“糟”的活力，頃刻間酒香四溢，三兩下翻炒出鍋就是日常餐桌上最好的佐餐菜品和下酒之物。
光餅糟肉（圖片 | 大眾點評 notha）
再有，“光餅糟肉”。本地的光餅夾著五花肉和紅糟炒出的糟肉，濃郁的糟汁滲入到餅中，如果再油煎一下，熱騰騰地來上一塊，又脆又香，那是讓任何人都忍不住吮吸手指的存在。
淡糟香螺片（圖片 | 福州晚報 小海）
“淡糟香螺片”——閩菜中的經典菜式。這菜似有一點出塵之意，一上桌便有藐視群芳的氣質。淡淡的香糟味，把海螺周身所散發出的腥味掩了去，含在口中，微而純的酒味配合著螺肉的獨特口感，定會讓品過的人過口不忘。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
糟魚（圖片 | 福州晚報 小海）
比如“糟瓜”，以紅糟和鹽搭配醃製的黃瓜魚烹調而成，現在依舊經常出現在福州百姓的餐桌上。黃瓜魚是本地最尋常的海產，豐魚季大量上市，“糟”使海味能更長時間保存其鮮，只需最簡單的清蒸，就能馬上享用。
紅糟爆炒蜆子或小螺。一點熱油就能調動“糟”的活力，頃刻間酒香四溢，三兩下翻炒出鍋就是日常餐桌上最好的佐餐菜品和下酒之物。
光餅糟肉（圖片 | 大眾點評 notha）
再有，“光餅糟肉”。本地的光餅夾著五花肉和紅糟炒出的糟肉，濃郁的糟汁滲入到餅中，如果再油煎一下，熱騰騰地來上一塊，又脆又香，那是讓任何人都忍不住吮吸手指的存在。
淡糟香螺片（圖片 | 福州晚報 小海）
“淡糟香螺片”——閩菜中的經典菜式。這菜似有一點出塵之意，一上桌便有藐視群芳的氣質。淡淡的香糟味，把海螺周身所散發出的腥味掩了去，含在口中，微而純的酒味配合著螺肉的獨特口感，定會讓品過的人過口不忘。
炸糟鰻（圖片 | 淘寶網 北仔福建手工小吃）
“炸糟鰻”是民間宴席上的常見菜，大概這種魚肉的厚實以及喜慶的顏色最能體現主人家的富足和宴席的熱鬧氣氛。將鰻魚去皮切成小段裹上用紅糟調製的漿炸熟，成品色紅，外層脆皮內裡魚香，咬一口會有一股酒意化入口腔，恰到好處。
“醉糟雞”是選肥壯淨嫩的母雞加紅糟煮熟、再用紅糟浸泡入味，強調一個“醉”字！上桌時沒有其他地方的醉雞那種撲鼻濃郁的酒氣，而像是經過了一道過濾般淳樸綿長。雞肉的口感軟嫩、渾厚鮮美，食之不膩，就像青紅酒的後勁，讓人逐漸地沉浸其中。
閩菜，有三大特色，一長於紅糟調味，二長於制湯，三長於使用糖醋。
“紅糟”可是閩菜的扛鼎之味，要鑑別某家館子做的菜是不是地道的閩菜，只需嚐嚐他家用“紅糟”做的菜式即可。閩人之愛用紅糟調味跟川中之人愛用豆瓣醬有異曲同工之處。
青紅酒釀製中（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
青紅酒（圖片 | 狀元竹海莊園 朱秋容）
一方水土養育一方人。閩地界山靠海，溼氣重，不知什麼時候起，人們為了適應這種環境便釀出了青紅酒，用來祛溼驅寒。這種酒不僅味醇香，且色如琥珀，還帶著一抹橙紅，所以深受當地人喜愛，無論自飲、宴客還是婦女坐月子都是不可缺少之物。冬至過後，就是釀造青紅酒的最好時機。人們用上好的糯米、酒麴和紅曲米來釀酒，而我們要提到的主角——紅糟，就是青紅酒在發酵完成之後剩下的渣子。
“糟”
到底這紅糟是在怎樣的機緣巧合下被民間巧者發現，來個廢物利用，“華麗轉身”成為重要的食物調味品，已經無文字可查了，有人說是從盛唐時候，也有人說是宋代，不過這又有什麼要緊呢，我們只需知道它如今的作用與地位便可以了。
由於紅糟有防腐、去腥、增香、生味、調色之用，人們便廣泛地將其與各種食材配搭，變成閩菜中獨特的一味。
各種食材都能入糟
閩地靠海，豐富的海洋物產自然而然地成為本地人的主要食材。水煮、清炒的烹調方式最為常見，可海鮮本身所帶的腥味卻很難掩蓋，加入了紅糟之後便不一樣了。紅糟自帶一種粗獷包容的氣質，和鮮物相遇後，微醺的氣息席捲而至，將海鮮感染，最後呈現出一種難以想象的和諧，真有點“一醉解千腥”“一味點千香”之妙。當地以熗糟、爆糟、拉糟、醉糟、淡糟、灴糟等各種手法，把各種食材一網打盡，於是便有了糟魚、糟螺、糟蟹、糟肉、糟菜......無所不搭，無所不得其味。“糟”的出現，直接豐富了本地人的調味，廚房的一角必有它的一席之地，好像小仙女的魔法棒，讓閩菜幻出不同的味道。
一城一味，提到“糟”，福州人難免如數家珍的報出一長串菜式。它們也許是兒時記憶裡的味道，也許是永不厭煩的家常味。
青蒸糟魚（圖片 | 飛魚）
糟魚（圖片 | 福州晚報 小海）
比如“糟瓜”，以紅糟和鹽搭配醃製的黃瓜魚烹調而成，現在依舊經常出現在福州百姓的餐桌上。黃瓜魚是本地最尋常的海產，豐魚季大量上市，“糟”使海味能更長時間保存其鮮，只需最簡單的清蒸，就能馬上享用。
紅糟爆炒蜆子或小螺。一點熱油就能調動“糟”的活力，頃刻間酒香四溢，三兩下翻炒出鍋就是日常餐桌上最好的佐餐菜品和下酒之物。
光餅糟肉（圖片 | 大眾點評 notha）
再有，“光餅糟肉”。本地的光餅夾著五花肉和紅糟炒出的糟肉，濃郁的糟汁滲入到餅中，如果再油煎一下，熱騰騰地來上一塊，又脆又香，那是讓任何人都忍不住吮吸手指的存在。
淡糟香螺片（圖片 | 福州晚報 小海）
“淡糟香螺片”——閩菜中的經典菜式。這菜似有一點出塵之意，一上桌便有藐視群芳的氣質。淡淡的香糟味，把海螺周身所散發出的腥味掩了去，含在口中，微而純的酒味配合著螺肉的獨特口感，定會讓品過的人過口不忘。
炸糟鰻（圖片 | 淘寶網 北仔福建手工小吃）
“炸糟鰻”是民間宴席上的常見菜，大概這種魚肉的厚實以及喜慶的顏色最能體現主人家的富足和宴席的熱鬧氣氛。將鰻魚去皮切成小段裹上用紅糟調製的漿炸熟，成品色紅，外層脆皮內裡魚香，咬一口會有一股酒意化入口腔，恰到好處。
“醉糟雞”是選肥壯淨嫩的母雞加紅糟煮熟、再用紅糟浸泡入味，強調一個“醉”字！上桌時沒有其他地方的醉雞那種撲鼻濃郁的酒氣，而像是經過了一道過濾般淳樸綿長。雞肉的口感軟嫩、渾厚鮮美，食之不膩，就像青紅酒的後勁，讓人逐漸地沉浸其中。
灴糟羊（圖片 | 大眾點評 notha）
還有“灴糟羊”。對於老福州人來說過年來一鍋灴糟羊，才是年味，“灴”就是用小火慢燒的意思。魚、羊雖鮮，卻各有腥羶，“糟”同樣能把羊肉中的雜味除去，再以火候之力讓食材間相互包容協調。這鍋融合了糟味的羊肉色澤淡紅，是不一樣的鮮香，更有掩藏不住的年味。
無論食材珍貴或尋常，是素是葷，“糟”都能與之混合出獨特的一味，或濃或淡，讓人微醺。
作者：還是懶星
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