西河灘的“漿水面”（散文）
在我的家鄉西河灘，一提到漿水面，年長的人會用一種陶醉的神情告訴你：“漿水面真好吃！”
漿水是上個世紀五六十年代，家喻戶曉的一種風味吃法。在物質貧乏年代，做漿水成了家庭主婦必備的廚藝，那些年，不會做針線活和做花樣吃法的女人，會被人瞧不起的，沒有豐富的食材，灶上的伙食全憑巧婦粗糧細作，變著花樣改善一家人的伙食。在莊稼人的田間地頭，製作漿水的食材隨處可見，這一廉價的美食，很快被農家小院認可。
在勒緊褲腰帶度日如年的日子裡，漿水安撫了味覺，也取代了醋的位置，省了一筆開銷，漿水消暑生津開胃口，又是一味廉價良藥。記得小時候聽奶奶講，村東口的董叔小兒子，大熱天不知吃了啥吃壞了脾胃，伴著低燒日漸黃瘦，吃藥也不咋管用，奶奶隔三差五的將燒好的漿水湯，給孩子嘴裡灌些，從開始不張嘴到後來自己端著碗喝，一個禮拜之後孩子竟然進食正常了。漿水最主要的功能在於消暑解渴。那些年，夏季去較遠的地裡幹活，通常會提上一罐子透涼酸爽的漿水放在地頭，豔陽高照，熱火朝天地割著麥子，揮汗如雨之際，趁著歇氣的間隙，捧起漿水罐子咕嚕咕嚕喝上幾大口漿水，你就不由得渾身舒坦，渾身的暑氣熱氣頓時一掃而光。春夏秋季節，黃土地冒岀的綠葉菜，都是泡製的漿水菜的原林料，春天的野菜、夏天的芹菜，秋天的蘿蔔纓纓，白菜等，都是泡漿水的食材，灶屋擱置的缸或瓷壇，時常吃了再續，一年四季有吃不完的漿水和漿水菜。
西河灘的“漿水面”（散文）
在我的家鄉西河灘，一提到漿水面，年長的人會用一種陶醉的神情告訴你：“漿水面真好吃！”
漿水是上個世紀五六十年代，家喻戶曉的一種風味吃法。在物質貧乏年代，做漿水成了家庭主婦必備的廚藝，那些年，不會做針線活和做花樣吃法的女人，會被人瞧不起的，沒有豐富的食材，灶上的伙食全憑巧婦粗糧細作，變著花樣改善一家人的伙食。在莊稼人的田間地頭，製作漿水的食材隨處可見，這一廉價的美食，很快被農家小院認可。
在勒緊褲腰帶度日如年的日子裡，漿水安撫了味覺，也取代了醋的位置，省了一筆開銷，漿水消暑生津開胃口，又是一味廉價良藥。記得小時候聽奶奶講，村東口的董叔小兒子，大熱天不知吃了啥吃壞了脾胃，伴著低燒日漸黃瘦，吃藥也不咋管用，奶奶隔三差五的將燒好的漿水湯，給孩子嘴裡灌些，從開始不張嘴到後來自己端著碗喝，一個禮拜之後孩子竟然進食正常了。漿水最主要的功能在於消暑解渴。那些年，夏季去較遠的地裡幹活，通常會提上一罐子透涼酸爽的漿水放在地頭，豔陽高照，熱火朝天地割著麥子，揮汗如雨之際，趁著歇氣的間隙，捧起漿水罐子咕嚕咕嚕喝上幾大口漿水，你就不由得渾身舒坦，渾身的暑氣熱氣頓時一掃而光。春夏秋季節，黃土地冒岀的綠葉菜，都是泡製的漿水菜的原林料，春天的野菜、夏天的芹菜，秋天的蘿蔔纓纓，白菜等，都是泡漿水的食材，灶屋擱置的缸或瓷壇，時常吃了再續，一年四季有吃不完的漿水和漿水菜。
漿水的製作有一套工藝，也有區域特色。石頭河流域統稱西河灘，古有魚米之鄉的美譽，我的家鄉積穀寺方圓幾十裡，在五十年代前後大量遷來的四川人落腳，這裡也被稱為“小四川”，四川人素有好吃好喝的嗜好，對美食的製作通常精益求精。對漿水製作選材也要求專一，本土傳統泡菜過程得到改進，其實漿水菜和酸菜也有一些相似之處，西河灘的漿水泡製，是在傳統的基礎上，借鑑了川菜的風味，泡製岀的具有獨特口感的美食。
第一次做漿水通常在夏季，精選頭茬麥芹，割新鮮的麥芹菜二斤左右，淘淨將水分晾乾放在壇中備用，然後將下過麵條的麵湯澆於麥芹菜上，將菜全部淹沒，然後可再添些麵湯，將罈子蓋住存放二十四個小時，次日，酸爽的漿水菜就做成功了。
吃漿水也有套工藝，用不沾水的筷子將漿水菜搭一些，在案板切碎，再切些蔥花、紅線辣椒環環、蒜片、薑末，然後用炒鍋燒一些菜籽油，將漿水菜、蔥、姜，辣椒與蒜片加鹽爆炒之後，再將罈子裡的漿水湯用勺倒進鍋裡熗湯，添夠適量的湯，然後鍋加蓋燒湯。等湯燒開之後，再小火熬三到五分鐘，以起到殺菌作用。
做好的漿水湯加適量的鹽與雞精，一碗酸辣爽口的漿水湯就可以下肚了。在西河灘有漿水湯沒長麵條配，那就等於沒吃漿水。吃西河灘的“漿水面”，那可是吃漿水的另一種境界。西河灘的人大多習慣了吃大米飯，而漿水湯與米飯天生不搭，卻與麵條是絕配，一碗南北通透的漿水面，中和了南北口味，吃一碗二碗絕對還要咥第三碗。
西河灘的“漿水面”（散文）
在我的家鄉西河灘，一提到漿水面，年長的人會用一種陶醉的神情告訴你：“漿水面真好吃！”
漿水是上個世紀五六十年代，家喻戶曉的一種風味吃法。在物質貧乏年代，做漿水成了家庭主婦必備的廚藝，那些年，不會做針線活和做花樣吃法的女人，會被人瞧不起的，沒有豐富的食材，灶上的伙食全憑巧婦粗糧細作，變著花樣改善一家人的伙食。在莊稼人的田間地頭，製作漿水的食材隨處可見，這一廉價的美食，很快被農家小院認可。
在勒緊褲腰帶度日如年的日子裡，漿水安撫了味覺，也取代了醋的位置，省了一筆開銷，漿水消暑生津開胃口，又是一味廉價良藥。記得小時候聽奶奶講，村東口的董叔小兒子，大熱天不知吃了啥吃壞了脾胃，伴著低燒日漸黃瘦，吃藥也不咋管用，奶奶隔三差五的將燒好的漿水湯，給孩子嘴裡灌些，從開始不張嘴到後來自己端著碗喝，一個禮拜之後孩子竟然進食正常了。漿水最主要的功能在於消暑解渴。那些年，夏季去較遠的地裡幹活，通常會提上一罐子透涼酸爽的漿水放在地頭，豔陽高照，熱火朝天地割著麥子，揮汗如雨之際，趁著歇氣的間隙，捧起漿水罐子咕嚕咕嚕喝上幾大口漿水，你就不由得渾身舒坦，渾身的暑氣熱氣頓時一掃而光。春夏秋季節，黃土地冒岀的綠葉菜，都是泡製的漿水菜的原林料，春天的野菜、夏天的芹菜，秋天的蘿蔔纓纓，白菜等，都是泡漿水的食材，灶屋擱置的缸或瓷壇，時常吃了再續，一年四季有吃不完的漿水和漿水菜。
漿水的製作有一套工藝，也有區域特色。石頭河流域統稱西河灘，古有魚米之鄉的美譽，我的家鄉積穀寺方圓幾十裡，在五十年代前後大量遷來的四川人落腳，這裡也被稱為“小四川”，四川人素有好吃好喝的嗜好，對美食的製作通常精益求精。對漿水製作選材也要求專一，本土傳統泡菜過程得到改進，其實漿水菜和酸菜也有一些相似之處，西河灘的漿水泡製，是在傳統的基礎上，借鑑了川菜的風味，泡製岀的具有獨特口感的美食。
第一次做漿水通常在夏季，精選頭茬麥芹，割新鮮的麥芹菜二斤左右，淘淨將水分晾乾放在壇中備用，然後將下過麵條的麵湯澆於麥芹菜上，將菜全部淹沒，然後可再添些麵湯，將罈子蓋住存放二十四個小時，次日，酸爽的漿水菜就做成功了。
吃漿水也有套工藝，用不沾水的筷子將漿水菜搭一些，在案板切碎，再切些蔥花、紅線辣椒環環、蒜片、薑末，然後用炒鍋燒一些菜籽油，將漿水菜、蔥、姜，辣椒與蒜片加鹽爆炒之後，再將罈子裡的漿水湯用勺倒進鍋裡熗湯，添夠適量的湯，然後鍋加蓋燒湯。等湯燒開之後，再小火熬三到五分鐘，以起到殺菌作用。
做好的漿水湯加適量的鹽與雞精，一碗酸辣爽口的漿水湯就可以下肚了。在西河灘有漿水湯沒長麵條配，那就等於沒吃漿水。吃西河灘的“漿水面”，那可是吃漿水的另一種境界。西河灘的人大多習慣了吃大米飯，而漿水湯與米飯天生不搭，卻與麵條是絕配，一碗南北通透的漿水面，中和了南北口味，吃一碗二碗絕對還要咥第三碗。
漿水面的做法也是有講究的，在案板上將揉光擀好的手工面，切細面也可切寬片面，煮好的麵條撈進碗裡少許，取燒開的漿水湯澆在面中，湯多面少，白的如魚骨伏水，綠如青苔浮面游來游去，紅的是勾引讒蟲的誘餌若隱若現，在撲鼻而來的酸爽中，蔥香、蒜醇、姜入味，剛入口微微一辣，菜脆生生的一嚼，湯飄著撲閃撲閃的油花花，迫不及待地入喉，酸爽醇香直搗胃底，再咬幾口筋道的手擀麵，口齒生津食慾大增。
吃漿水面最佳時節是暑期，漿水性涼，降高血糖與高血壓，是盛夏一種好吃又保健的美食，也是一種節儉又實惠的吃法。吃過麵條的麵湯，可以再添進漿水壇，以備下一頓吃，菜撈完後，在原汁中再泡菜添湯，底湯留著一直循環著續菜續湯，這樣漿水會越吃越有味。
農家院裡吃漿水也根據口味變通，漿水拌湯老少皆宜，漿水魚魚也是另一種吃法，漿水菜也做為一盤特色小菜，在飯桌佔有一席之地。西河灘人念念不忘的還是“漿水面”，它就像泛著泥土味的黃土地溢出的原汁原味，深入人心。現在農村人吃穿不愁，對傳統的美食總是念念不忘，美美咥一頓漿水面，神清氣爽，回味了過去又豐富了當下的餐桌。漿水面也做為一種飲食文化，被大力推廣，成了飲食行業一道特色口味，受到美食家的喜愛。
在鄉里，西河灘的“漿水面”，保持著本土地道的口味，成了老百姓舌尖上家的味道。
審閱：陳玉花
簡評：一篇優秀的美食散文。從取材到製作，寫出了“漿水面”可藥可食的價值。四川人的智慧、善良及對面情有獨鍾的感情，現代生活中，它變身成一種飲食文化。如果有機會去四川，我一定先吃一頓這樣的面。
作者：李亞紅
編輯：趙一
組稿：那冰
投稿郵箱：[email protected]（原創首發）
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